Деревянная этажерка-подставка для цветов

Наверное, немного найдётся жилых помещений, где нет комнатных растений. И неважно – будь то квартира в многоэтажке, или загородный дом для постоянного проживания, или дача, и даже для офисного помещения или рабочего кабинета такая проблема будет актуальной.

Оно и понятно – ведь «зелёные» питомцы в горшках не только украшают интерьер любого жилища, красивы и приятны для глаза, но и способствуют более благоприятному микроклимату помещения, так как обогащают кислородом и увлажняют воздух, которым мы дышим.

Соответственно, как и другие вещи и предметы интерьера, комнатные растения по большей части имеют своё постоянное место «жительства» – чаще всего бывает так, что они занимают все подоконники в доме. Однако, если цветов больше, чем подоконников (или, наоборот - подоконников меньше, чем цветов), то приходится искать для цветочных горшков другие места.

Предлагаемый вариант небольшой этажерки-подставки, возможно, поможет частично разрешить возникшую проблему размещения комнатных растений.

Какие преимущества подобной конструкции можно выделить?

· Потребуется совсем небольшое количество рабочего электроинструмента и принадлежностей.

· Конструкция занимает совсем немного места в комнате.

· Относительная несложность изготовления – доступна большинству домашних мастеров.

· Экономическая выгода очевидна – затраты на необходимые материалы очень невелики.

· Прочность и надёжность деревянной конструкции в отличие от подобного аналога из пластика – подобная этажерка способна выдерживать значительные весовые нагрузки (порядка 100 кг и выше).

· Практичность в уходе – современные лакокрасочные материалы позволяют хорошо защищать древесину от загрязнений и воздействия влаги, то есть достаточно протирать поверхности влажной тряпкой во время уборки.

· Ну и, конечно же, нельзя не отметить сам факт самостоятельного изготовления – что само по себя вносит экономию в семейный бюджет и получение удовлетворения от процесса и полученного результата.

· Причём в конструкцию можно вносить некоторые конструктивные изменения по части внешнего вида путём использования отделочных материалов различных цветовых оттенков – это позволит с минимальными затратами вписаться в имеющуюся обстановку комнаты или помещения.

Стоит отметить, что есть два варианта:

  • Самостоятельное изготовление мебельных щитов для полочек требуемого размера – как в данном случае (что, безусловно, дешевле).
  • Покупка готовых мебельных щитов, исходя из необходимых размеров (форма квадрата со сторонами не меньше 38 сми толщиной 22-25 мм).

Какой из этих вариантов будет наиболее приемлем в том или ином случае – решать вам, конечно же.

Отдельное внимание перед началом работ следует обратить на соблюдение техники безопасности при работе с электроинструментом:

  • При замене оснастки (свёрла, фрезы, шлифленты и т.д.) необходимо отключать инструмент от сети во избежание случайного нажатия выключателя и включения инструментов во время замены.
  • Во время работ одежда не должна быть слишком свободной, свисающей, а также необходимо следить за отсутствием висящих длинных шнурков, ремней, завязок и т.д., чтобы исключить наматывание их на вращающиеся части электроинструмента.
  • Во время работы необходимо быть предельно внимательным и сконцентрированным на той операции, которая выполняется.
  • Заготовки во время работ необходимо закреплять к верстаку или рабочему столу специально предназначенными для этого струбцинами, упорами или зажимами.
  • Для защиты глаз от случайно отлетевших щепок, опилок или пыли следует надевать защитные пластиковые очки.
  • Для защиты органов слуха от чрезмерного шума электроинструмента необходимо надевать шумопоглощающие наушники.
  • Перед тем, как делать незнакомую операцию, прежде чем включать станок или инструмент, попробуйте сделать пару холостых пропилов или проходов на обрезках.
  • Перед включением любого станка или инструмента тщательно осмотрите его и убедитесь в отсутствии загрязнений, пыли, а также наличии и целостности всех его частей. Лезвия и кромки режущего инструмента должны быть острыми.
  • Пользуйтесь приспособлениями для тех или иных операций, которые могут облегчить постоянно повторяющиеся операции.
  • Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте – вовремя убирайте опилки, стружки, а также выбросьте или уберите для хранения обрезки.

1. Подготавливаем заготовки для склеивания щитов.

  • Для изготовления круглых полочек отбираем для склейки заготовок сухую древесину сосны (по возможности камерной сушки) – это наиболее распространённый и недорогой пиломатериал. Но, конечно же, можно использовать и другие породы древесины, особенно твердолиственные – как наиболее удобные в обработке.
  • Необходимо, чтобы на древесине было как можно меньше сучков, синевы и трещин. Желательно ещё обратить внимание на ширину годовых колец – чем меньше расстояние между ними, тем плотнее древесина и тем более она пригодна для изготовления подобных столярных изделий.
  • Отмеряем необходимую длину заготовок с припуском на обработку (в нашем случае диаметр круглых полочек 37 см плюс 2 см припуск), размечаем карандашом по угольнику и отрезаем необходимое количество заготовок ножовкой.
  • Количество заготовок зависит от ширины делянок, из которых будет склеиваться один щит. В данном случае при толщине доски 50 мм и ширине 145 мм из одной заготовки получится четыре делянки толщиной 28 мм и шириной 46-48 мм. Так как необходимо получить ширину готового щита примерно 38 см, то количество делянок будет 8. Следовательно, для склейки шести щитов необходимо 48 делянок, или 12 заготовок.
  • Желательно на этапе раскройки заготовок учесть тот факт, что возможно Вы отбракуете некоторые делянки из-за скрытых дефектов, которые не видны снаружи отрезанных заготовок – будь то трещинки, сучки, смоляные карманы или другие пороки древесины, которые могут значительно повлиять на внешний вид изделия. Поэтому рассчитывайте на некоторый запас и отрежьте дополнительно 3-4 заготовки на всякий случай.
  • При помощи универсального станка острагиваем две пласти у всех заготовок и одну из боковых кромок.
  • Разрезаем заготовки на делянки и по упору, выставленному на 90 градусов, острагиваем вторую кромку под прямым углом – важно соблюдать прямой угол, так как от этого зависит ровная плоскость щита.
  • Важно: желательно, чтобы волокна у делянок были расположены как можно более перпендикулярно к будущей плоскости щита. В этом случае щит будет более стабильным, то есть он не будет изменять геометрическую форму – не будет изгибаться.
  • Если же годовые слои расположены под некоторым углом, то делянки в щите следует располагать таким образом, чтобы «выпуклости» годовых слоёв соседних делянок «смотрели» в разные стороны, например вот так:
  • После строгания на станке кромки делянок имеют некоторую волнистость от ножей, поэтому выравниваем обе кромки ручным рубанком. Это необходимо сделать для более качественной склейки – необходимо обеспечить как можно более плотное прилегание двух склеиваемых поверхностей.

2. Склеиваем мебельные щиты для полочек.

Для склейки делянок в мебельный щит воспользуемся трубными струбцинами:

  • При отсутствии таковых можно сделать струбцины из подручных средств – например, используя два толстых бруска и резьбовые шпильки с гайками. Для склейки щитов небольшой ширины (20-40 см) это вполне работоспособный вариант:
  • Возможен также вариант с использованием конструкций с клиньями.
  • Раскладываем делянки на струбцинах. Для более качественной склейки обезжириваем поверхности кромок ацетоном.
  • Желательно, хотя и вовсе не обязательно, кроме подбора делянок в щите по направлению волокон, подбирать ещё и рисунок текстуры на соседних делянках таким образом, чтобы граница клеевого шва не «бросалась» в глаза.
  • Наносим клей (Titebond, Момент-Столяр или любой другой клей для дерева) из тюбика тонким валиком на одну из кромок каждой делянки.
  • И возвратно-поступательными движениями притираем делянки друг к другу – таким образом клей равномерно распределяется по двум склеиваемым поверхностям. Это видно по выделившемуся из шва "лишнему" клею. (При большом количестве склеиваемых заготовок гораздо удобнее наносить клей с помощью небольшого валика - это более экономно и позволит нанести равномерный тонкий слой клей с двух сторон заготовок, что обеспечит надёжную склейку).
  • Затягиваем винты струбцин и оставляем на 50-60 минут.
  • Излишки затвердевшего клея через некоторое время (10-15 минут) счищаем металлическим шпателем.
  • Через 30-40 минут освобождаем склеенные щиты из струбцин и оставляем на день-два до окончательного высыхания клея и равномерного распределения влаги из клея.
  • После высыхания клея выстрагиваем поверхности щитов ручным электрорубанком до толщины примерно 25 мм. Плоскостность поверхностей контролируем ровной металлической линейкой или ровным бруском.
  • Если есть возможность, то гораздо быстрее и эффективнее этот этап можно выполнить при помощи рейсмусного станка, которая позволит не только быстро и качественно выполнить выравнивание поверхностей, но сделать все щиты одинаковой толщины.
  • Далее шлифуем плоскости ленточной шлифмашинкой для того, чтобы избавиться от возможных ступенек, оставшихся после работы электрорубанком.
  • На этом заготовки мебельных щитов для полочек готовы.

3. Вырезаем круглые полочки.

  • Используя металлическую линейку, угольник, циркуль и карандаш размечаем контуры окружностей полочек диаметром 370 мм.
  • При помощи ручного электролобзика вырезаем круги по начерченной разметке с припуском от линии разметки 1,5-2 мм.
  • Практически невозможно вырезать идеальный круг при помощи электролобзика, поэтому используем для выравнивания кромок ручную фрезерную машинку и циркульное приспособление для неё. Зафиксировав один конец циркуля и выставив необходимый размер при помощи пазовой (пальчиковой) фрезы фрезеруем ровную кромку.
  • Далее, используя эту выровненную заготовку как шаблон, выравниваем фрезерной машинкой остальные заготовки. Заготовки фиксируем к шаблону, например с помощью двустороннего скотча.
  • Используем копировальную (кромочную) фрезу с нижним подшипником.
  • После выравнивания боковых кромок заоваливаем их грани той же фрезерной машинкой, используя фрезу для скругления углов радиусом 14-16 мм.

Радиус фрезы желательно брать такого размера, чтобы он был на 2-3 мм больше половины толщины заготовки. В таком случае при фрезеровке с двух сторон кромка будет иметь форму не полукруглую, а именно в виде сектора окружности.

  • На этом круглые полочки можно считать готовыми.

4. Изготавливаем точёные стойки и ножки.

  • В качестве заготовок для точения стоек и ножек можно использовать черенки для садового инвентаря – они в большинстве случаев сделаны из твёрдолиственных пород древесины – берёзы, ясеня или бука. Эту древесину наиболее удобно и комфортно обрабатывать точением.
  • Отрезаем необходимое количество заготовок – 12 для стоек длиной 31 см и 12 ножек длиной 15 см.

    Обратите внимание: Обои на кухне: фото в интерьере, цветовое решение, способы оклейки, альтернативные материалы.

    Длина заготовок рассчитывается исходя из расстояния между полочками (27 см в данном случае), длины двух цилиндрических шипов для склейки (по 12 мм) и припуска на обработку 5-10 мм.
  • Устанавливаем заготовку в центры токарного станка по дереву и размечаем карандашом с помощью линейки контрольные точки (эффективнее для этой цели сделать шаблон для разметки).
  • Используя простейший набор токарных резцов, вытачиваем 12 стоек и 12 ножек.
  • Сначала так называемым отрезным резцом делаем на обоих концах стоек будущие элементы крепления – цилиндрические шипы диаметром 20 мм и длиной около 12 мм.
  • Важно: будет лучше, если шип будет иметь незначительную конусность – то есть разница диаметров будет примерно 0,5 – 0,6 мм. Это облегчит и улучшит последующую склейку.
  • Диаметры наиболее ответственных частей стойки (достаточно только шипы крепления) необходимо постоянно контролировать штангенциркулем.
  • гДалее полукруглым резцом делаем по центру будущей стойки согласно разметки полукруглую глубокую канавку и две галтели.

· С помощью желобчатого резца формируем одинаковые профили рисунка. Сначала с правой стороны:

Затем с левой стороны:

  • После формирования всей формы стойки, тщательно шлифуем деталь наждачной бумагой зернистостью 120-150 единиц.
  • Вот такая деталь простой формы получается в результате:
  • Аналогичным образом, используя те же самые приёмы точения, изготавливаем 12 ножек:
  • В результате работы на токарном станке должно получиться 12 стоек одинаковой длины и 12 ножек, тоже одинаковой длины:

5. Делаем предварительную сборку конструкции.

  • Предварительная сборка необходима для того, чтобы проверить соответствие размеров всех изготовленных деталей и, если эти размеры чуть-чуть не совпадают, то можно произвести небольшую подгонку соединений и элементов.
  • Для начала необходимо разметить центры будущих отверстий для крепления. Используя циркуль, линейку и карандаш, размечаем четыре отверстия – они должны находиться на некотором расстоянии от края полочек (40-50 мм).
  • Кроме того, для того чтобы этажерка была по форме в виде дуги (если её планируется ставить в угол – таким образом она немного сэкономит место), отверстия необходимо сверлить с небольшим отступом от размеченных перпендикуляров.
  • Для сверления отверстий используется ручная электродрель и сверло фостнера диаметром 20 мм. Хотя, конечно же, вполне удобно использовать и перовые свёрла.
  • Важно: если отверстия сквозные, то необходимо подложить кусок фанеры или доски под место сверления, чтобы при выходе сверла с обратной стороны не было сколов. При этом желательно плотно прижать просверливаемую заготовку к подложке - например, с помощью небольших струбин.
  • Отверстия необходимо сверлить по заранее сделанной разметке. Там, где отверстия должны быть несквозные – должны быть соответствующие пометки на разметке, чтобы не ошибиться.
  • В результате сверления должны получиться:

- одна полочка с четырьмя сквозными отверстиями,

- четыре полочки с двумя сквозными и двумя глухими отверстиями,

- одна полочка с четырьмя глухими отверстиями.

  • После этого легко собираем конструкцию из всех деталей, вставляя ножки и стойки цилиндрическими шипами в отверстия в полочках. Если ножка или стойка не влезает в отверстия, то этот шип необходимо подогнать до нужного диаметра, установив деталь в станок.
  • Важно:цилиндрические шипы всех деталей должны плотно входить в отверстия.

6. Окончательная шлифовка и нанесение финишного декоративно-защитного покрытия.

  • Перед нанесением финишного покрытия следует тщательно отшлифовать круглые полочки. Боковые кромки шлифуем вручную с помощью наждачной бумаги – сначала с довольно крупной зернистостью (60-80 единиц), затем более мелкой (120-150 единиц).
  • После тщательной шлифовки (на поверхностях не должно оставаться видимых царапин и рисок от абразива) приступаем к нанесению финишного покрытия. Вариантов в основном два – покраска и лакирование, с возможным предварительным тонированием в какой-либо оттенок с помощью морилок для дерева.
  • В данном случае рассмотрим покраску. Была выбрана белая акриловая эмаль на водной основе, так как:

- она легко наносится,

- быстро высыхает (20-30 минут),

- практически не имеет запаха,

- имеет небольшой расход (менее 0,5 кг на все детали)

- даёт красивую глянцевую поверхность.

  • Стойки и ножки красим на вращении плоской мягкой кистью, установив детали в центры токарного станка.

При этом обороты нужно установить самые минимальные, краску наносить тонким слоем - чтобы она не разбрызгивалась. И, возможно, подложить газету на станину токарного станка или любой укрывной материал для защиты от возможных капель.

  • Для просушки каждого слоя краски вставляем стойки и ножки в заранее подготовленные бруски с отверстиями диаметром 20 мм.
  • После высыхания первого слоя краски тщательно шлифуем детали мелкозернистой наждачной бумагой (150-180 единиц), чтобы сошлифовать поднявшийся ворс.
  • После этого опять красим на вращении около 4-5 раз, добиваясь равномерной одинаковой плёнки на всех деталях.
  • В то время, пока сохнут остальные детали, можно заняться покраской полочек. Используем эту же белую акриловую эмаль. Сначала красим боковые кромки.
  • После этого попеременно красим верхние плоскости всех шести полочек. После высыхания краски на одной стороне переворачиваем на другую сторону и красим нижние плоскости.
  • После высыхания первого слоя шлифуем поверхности ручной эксцентриковой шлифовальной машинкой – опять же, для того чтобы сошлифовать форс и добиться более гладкой поверхности.
  • Смахнув пыль мягкой кистью, продолжаем покраску – необходимо нанести как минимум три слоя для отличного результата.
  • В завершение, на торцы ножек, которые будут стоять на полу, наклеиваем войлочные накладки для ножек мебели – чтобы ножки не царапали напольное покрытие.
  • 7. Окончательная сборка этажерки.
  • Окончательную сборку этажерки можно выполнять после полного высыхания краски. Это самый ответственный процесс, поэтому спешка здесь неуместна.
  • Поочерёдно наносим клей на цилиндрические шипы ножек, а также в предназначенные для них отверстия в полочках. Удобнее клей наносить маленькой кисточкой.
  • После нанесения клея вставляем деталь в отверстие до упора. Если выдавится лишний клей, то вытираем его влажной тряпочкой.
  • Таким образом, последовательно и не спеша вклеиваем сначала все 12 ножек в нижний ряд полочек.
  • Затем аналогичным образом, нанося клей на шипы стоек и в отверстия полок, вклеиваем нижний ряд стоек.
  • Перед склейкой очередного ряда полочек необходимо дождаться высыхания клея (6-12 часов примерно).
  • Вот, наконец, и долгожданный результат – этажерка-подставка готова к эксплуатации после высыхания клея в соединениях.

Цвет эмали и тип финишной отделки можно выбрать по своему желанию.

Кроме того можно выбрать и любую удобную конфигурацию - в том числе и более вместительную.

#мебель #мебель из дерева #деревянная мебель #своими руками #сделай сам #этажерка для цветов #деревянная этажерка #этажерка #подставка для цветов #мебель своими руками

Больше интересных статей здесь: Мебель.

Источник статьи: Деревянная этажерка-подставка для цветов.


Написать комментарий