Замена старых радиаторов отопления на новые

Устаревшая с течением лет отопительная система нашего дома сталинской эпохи длительное время издевалась над нашей семьей. Веснами и зимами мы замерзали, пока власти не начинали отопительный сезон, и буквально парились с веником, если ДЭЗ включал их, поскольку температура за окном как нарочно тут же резко возрастала. Пытались спастись за счет проветривания. Но когда стало ясно, что у нас должен родиться второй ребёнок, то я сразу же принял решение поменять старые радиаторы на новые — в квартире с новорожденным окна уже не распахнешь. Да и самим надоела эта свистопляска.

Основной проблемой у нас при работе старой системы отопления было то, что регулировочные краны давно уже «прикипели» и не поворачивались. Радиаторы не были забиты, но их вид оставлял желать лучшего, да и возможность подключить их к новой системе была под большим вопросом. Связываться со сваркой в только что отремонтированной квартире не хотелось. Также, в этом случае надо было пригласить сторонних исполнителей, а я захотел все сделать самостоятельно. Тем более, что предстояла не слишком объемная работа — надо было поменять 3 радиатора (на кухне и в двух комнатах), укомплектовав их регулировочными и запорными кранами.

Материалы и инструменты

Я решил использовать металлопластиковую трубу и алюминиевые радиаторы. Выбор фитингов и труб для системы отопления — это важнейшее, по-моему, дело. Советую приобретать это все в крупных специализированных магазинах, где продавцы менее склонны к тому, чтобы подсунуть вам обычную трубу, сказав, что она подойдет. У специальной отопительной трубы стенки толще и фитинги к ней требуются особые. Обычно они делаются из латуни и оснащаются дополнительным уплотнением. И трубы, и фитинги для систем отопления по сравнению с водопроводными выдерживают более высокую температуру. Применить же остатки отопительной трубы для водоснабжения вам вряд ли удастся, потому не следует брать ее с большим запасом.

Для замены радиаторов, нужно слить воду из системы отопления. Делать это надо, естественно, не в отопительный сезон и желательно официально — через эксплуатационную контору. Услуга эта дорогая. Но всегда можно договориться с сантехником этого же ведомства, что обойдется намного дешевле. Правда, это увеличит ответственность, которая будет на вас лежать.

Приступаем к замене старых радиаторов

Я взял у приятеля большую «болгарку», купил для нее особый отрезной круг по металлу и начал работу. Сразу же обнаружилось отсутствие опыта — нужно было обязательно укрыть пол и стену возле места резки толстой мокрой тканью. Я же ошибся, положив на пол газеты, а к стене приложил лист пластика. При работе образуется много раскалённых частичек (абразивные зерна и металлические опилки), которые, разлетаясь в виде искр, прожгли мне в паре мест линолеум. А еще, надо было снять шторы там, где батарея располагается под окном. Так как сделать это я поленился, то и шторы немного пострадали.

Прежде, чем начать работы по замене старых радиаторов отопления не поленитесь накрыть пол и стены защитным негорючим материалом, а также предварительно снять завески, расположенные вблизи батарей.

Надо так отрезать трубы, чтобы можно было подлезть к их концам клуппом (специальное приспособление для нарезания резьбы на трубах) для нарезания резьбы. Поскольку в этом месте будет ставиться запорный шаровый кран, надо подумать и о том, не будет ли он слишком на виду и удобен ли будет доступ к нему в будущем. Краны тоже нужны специальные, для отопления. На этом ни в коем разе нельзя экономить. Ведь если зальете соседей горячей водой (а это катастрофа), вина на 100% будет лежать на вас.

Кран нужно устанавливать согласно нанесенной в виде стрелки маркировке, указывающей направление движения воды. Если стрелки нет, а кран разборный, то надо установить его так, чтобы в случае поломки можно было заменить часть крана без слива из системы жидкости, поскольку он при этом останется в положении «закрыто».

Запорные краны я установил и на верхней, и на нижней трубе, чтобы можно было, перекрыв их, разобрать в случае чего всю разводку. Поскольку в нашем доме применена двухтрубная система отопления, то отключение радиаторов абсолютно не влияет на работу системы у соседей. После установки запорных кранов можно, закрыв их, отдохнуть и начать копить силы для следующего этапа работы — уборки мусора и старых радиаторов. Самым сложным тут было собрать в одно время всех друзей мужского пола, готовых помочь вынести неподъемные радиаторы на помойку. Когда это было сделано, я установил на запорные краны переходники, позволившие подключить к ним металлопластиковую трубу.

Установка новых радиаторов

Пришло время установки на стене новых радиаторов. К купленным мною батареям можно было приобрести отдельно или набор для крепления к кирпичной стене (с крюками), или универсальный набор (с крепёжными уголками и шурупами). Поскольку в моем случае одна стена — межквартирная деревянная оштукатуренная, а две другие — несущие кирпичные, то я взял оба набора. При креплении радиаторов надо учитывать допустимые расстояния до стен, пола и подоконника, указанные в паспорте на радиатор, а также обеспечить доступ к запорно-регулировочным вентилям.

После установки крепежа нужно подготовить радиатор к подключению, а именно — установить заглушки и переходники. С одной стороны радиатора монтируют переходники для подключения к вентилям, с другой, сверху — клапан выпуска воздуха (кран Маевского) и заглушку — внизу. Очень важно установить клапан выпуска воздуха на каждую батарею. Дело в том, что алюминиевые радиаторы более чувствительны к гидроудару, нежели чугунные, потому их надо дополнительно защищать (к примеру, от резких перепадов давления во время опрессовки, которую сантехники проводят перед отопительным сезоном).

Вверху батареи на переходник я установил регулировочный вентиль. Его можно закрепить как в вертикальном положении, так и в горизонтальном — просто надо определить, как им удобнее пользоваться. Покупать следует высококачественные вентили с возможностью установки на них термоголовки (разница в цене между такими вентилями и простыми — невелика). Я так и сделал: недавно купил и установил автоматическую термоголовку. Монтаж занял 3 минуты без остановки работы системы. На нижний переходник я установил запорный вентиль, который закрывают (открывают) шестигранным ключом (нужен он лишь для демонтажа радиатора).

Сделать это легко: надо лишь закрыть запорный вентиль и регулировочный кран, отвернуть накидные гайки на переходниках и снять радиатор. Установка вентилей на этом этапе – предварительная. Это необходимо лишь для последующей подгонки металлопластиковой трубы. Резать её лучше специальным инструментом. Мой совет: не пытайтесь пилить эту трубу «болгаркой», либо ножовкой — это неудобно и непрактично, поскольку срез получится с заусенцами и придётся обрабатывать его напильником. Лучше обзавестись специальным резаком. Если работать с металлопластиковыми трубами в дальнейшем не предполагается, можно купить самый дешёвый резак — он стоит 50-100 рублей и его точно хватит на сотню резов. Если же в планах обновление дачного или квартирного водопровода, или приятели часто просят помочь, можно приобрести профессиональный резак за 200-500 рублей.

Итак, взяв металлопластиковую трубу, я надел на нее обжимную гайку и цангу от фитинга-переходника у запорного шарового крана и надел трубу на штуцер плотно, до упора. Далее сдвинул цангу, не доходя 2 мм до конца трубы и аккуратно навернул гайку.

Нужно помнить, что это соединение является «одноразовым» — разобрать и переделать его нельзя! Потому не рекомендую перетягивать гайку. А если появится течь, гайку можно подтянуть.

После этого я подвел трубу к батарее, сгибая её в нужных местах. Слегка согнуть трубу можно руками, без всяческих приспособлений. Если надо изогнуть сильно, то лучше купить и применить специальную вставку-пружину — труба в таком случае не сомнется. Пружину удаляют после того, как подгонка будет завершена.

Подведя трубу, я отрезал её с небольшим запасом (примерно 5 мм). Затем снял регулировочный вентиль с батареи и зафиксировал трубу на его переходнике, как описано выше. (Не забудьте предварительно надеть на трубу гайку и цангу!) После чего также зафиксировал нижнюю трубу на фитинге запорного вентиля, повесил на место батарею и соединил ее накидными гайками с системой. Вот, собственно, и все.

Из моей системы можно исключить запорные шаровые краны. Для снятия радиатора достаточно будет перекрыть регулировочный и запорный вентили. Но я делать этого не стал, поскольку боялся за герметичность соединений фитингов с металлопластиковой трубой. У меня, если они потекут, всегда можно будет перекрыть шаровые краны и отремонтировать подводку.

Запуск системы отопления

Во избежание гидроудара и разрыва радиатора при опрессовке нужно закрыть запорные шаровые краны и клапан выпуска воздуха и дождаться, когда вода наполнит систему квартиры, а трубы станут горячими. Далее нужно медленно открыть запорные краны, очень осторожно открутить головку клапана выпуска воздуха и держать её открытой, пока не прекратится шипение и не появится вода. Это будет означать, что радиатор наполнен водой и в нем нет воздушной пробки. После появления воды клапан надо закрыть.

Данную операцию нужно проводить аккуратно и внимательно. Если открыть клапан выпуска воздуха резко, то грязная жидкость может испортить мебель и обои. Существуют, правда, автоматические клапаны, которые закрываются сами, когда выходит весь воздух.

Термоголовка

Термоголовка представляет собой устройство, автоматически регулирующее просвет в вентиле и поступление в радиатор горячей воды в зависимости от колебания температуры воздуха, что обеспечивает поддержание постоянной температуры в квартире. Нужно только иметь в виду, что термоголовка не дает возможности вентилю полностью открыться. Поэтому при очень низких (-20…-30 °С и ниже) уличных температурах в комнате может быть холодно, тогда как обычный вентиль, будучи открыт до упора, даст большее количество тепла. Термоголовка, кроме этого, не должна находиться за плотной портьерой, так как температура там будет отличаться от температуры в комнате и вам будет сложно получить комфортный уровень нагрева.

• Установка насосной станции в частном доме
• Чем отмыть пластиковые окна от грунтовки и цементного раствора