Содержание ✓
- ✓ Новая песня о старом
- ✓ КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОЧВУ ДЛЯ РАССАДЫ
- ✓ ПОСЕВ ТОМАТОВ НА РАССАДУ
- ✓ КАК ОМОЛОДИТЬ СЕМЕНА ПЕРЕД ПОСЕВОМ НА РАССАДУ
- ✓ РАССАДА С ГРАДУСНИКОМ ПОД МЫШКОЙ
- ✓ 5 ПРАВИЛ ЗДОРОВОЙ РАССАДЫ
- ✓ ОПРАВДАННЫЕ ЗАТРАТЫ
- ✓ РАССАДА СВОИМИ РУКАМИ: «МОХНАТЫЕ» ЛЮБИМЦЫ
- ✓ О ТОМ, КАК СОВСЕМ ПРОПАЩИЕ НЕ ПРОПАЛИ
Новая песня о старом
Заранее предусмотреть все нюансы, связанные с возделыванием огорода на подокон и ке, вряд ли возможно. Но есть в этом деле основные пункты, о которых забывать никак нельзя. Вот о них и поговорим.
Я стакан скрутила из того, что было
Я считаю, что любые разговоры о том, как надо выращивать рассаду, должны начинаться с того, как правильно обращаться с семенами. Я лично их покупаю только в специализированных магазинах. И ни в коем случае не советую брать у продавцов, торгующих на улице в любое время года. Летом-то их товар, может быть, и сохраняет свое качество, а вот зимой семена в пакетах промерзают и оказываются невсхожими. А неопытные садоводы, купившие их с рук, потом часто обвиняют в своих бедах фирмы, чьи названия указаны на пакетиках.
Но даже купленные в проверенных местах семена все равно нуждаются в проверке, которую я называю испытанием на полновесность. Для этого погружаю их в слабый солевой раствор: качественные семена опускаются на дно емкости, а слабые и щуплые всплывают. Их я вылавливаю ситечком и безжалостно выбрасываю. А оставшиеся семена замачиваю в теплой воде, в которую добавляю несколько капель стимулятора роста, а потом рассаживаю рядками через 2 см друг от друга в ящички с землей и ставлю на подоконник. С появлением 1-2 настоящих листочков пикирую рассаду в пластиковые стаканчики вместимостью 250-300 г.
Вообще, должна заметить, что стандартные горшки для рассады стоят недешево, поэтому не каждый пенсионер может себе позволить закупить их в достаточном количестве. Но это не беда: емкости под рассаду можно смастерить самим, не понеся при этом никаких расходов. Я делаю так.
Нарезаю старую (порой даже нечистую) клеенку на полоски шириной 5 см и каждую из них по очереди обматываю вокруг бутылки так, чтобы нижние их края загибались под дном, а верхние прихватываю канцелярскими скрепками. Снимаю все это с бутылки – и невысокие стаканчики готовы. В них рассада нормально развивается. Кроме того, они очень удобны при ее пересадке на постоянное место, потому что у растений совершенно не повреждаются корни: надо-то всего лишь погрузить эти стаканчики в лунки, вынуть скрепки и вытащить наружу полоски клеенки. Рассада даже не замечает, что ее уже «прописали» на грядке!
А воду для поливов молоденьких ростков я использую только отстоявшуюся и пропущенную через домашний фильтр, так как в той, что набрана сразу из-под крана, содержится хлор, губительно действующий на корни.
Никогда не открываю над ящиками с рассадой форточки, потому что холодный воздух, а равно и неизбежно возникающий при таком проветривании сквозняк отрицательно влияют на ее рост.
Более того, для лучшего утепления «ножек» неокрепших растений я либо подкладываю под ящики картон, сложенный в два слоя, либо ставлю их на деревянные бруски. Второй вариант мне нравится гораздо больше, так как теплый воздух от батарей проникает под ящики и согревает их днища.
Как обмануть время
Теперь о подсветке рассады. В настоящее время в магазинах полным-полно всяких приборов, предназначенных для этого, но все они стоят немалых денег. Поэтому я и тут нашла способ обойтись с помощью практически бросовых материалов. Беру обычный картон, обтягиваю его фольгой, загибая ее за края подложки и фиксируя скотчем, – и получается простейший, но эффективный отражатель света. В отличие от зеркал или полированных листов железа, он имеет ряд преимуществ: легкий, безопасный, дешевый, а главное, ему можно придать любую форму.
Такие отражатели днем я ставлю сбоку от ящиков и за ними, чтобы максимально сфокусировать на рассаде идущий от окна свет. А вечером, наоборот, переставляю их к стеклу, чтобы они отражали свет, льющийся уже из комнаты. Тут, конечно, большое значение имеет еще и чистота оконных стекол, ведь грязные, не вымытые с осени могут снижать освещенность комнаты на 10-30%.
При рассказе о рассаде хочется остановиться еще на одном важном моменте. Бывает, что она хорошо растет и развивается, и вот подходит время высаживать ее, а погодные условия не позволяют. И рассада начинает перерастать, ухудшается ее внешний вид и качество. Можно ли помочь ей? Конечно!
Я для этого наращиваю стаканчики, в которых она растет. Нарезаю из картона (идеально подходят крышки от конфетных коробок) полоски, охватываю ими каждый стебель и скрепляю их края канцелярскими скрепками. При этом диаметр этих «колец» должен быть меньше, чем диаметр стаканчиков. Это важно, потому что внутрь картонных кругов я насыпаю землю. Особенно такой прием нравится томатам, так как их стебли покрыты волосками, которые, оказавшись во влажной земле, быстро превращаются в дополнительные корни, и растения становятся от этого более крепкими.
А напоследок пару слов скажу о посеве моркови. Это довольно утомительная работа, и у многих на нее уходит полный день, причем вечером после нее все кости болят. Так и я много
лет мучилась. Перепробовала все методы: сеяла из бутылочки с клейстером, смесью семян с песком, на ленте и даже с помощью купленного специального прибора. И всегда получался неравномерный посев: то густо, то пусто. Но я нашла свое решение.
Беру самую тонкую туалетную бумагу, разрезаю ее на полоски шириной примерно 2 см, складываю их стопкой и уже все сразу еще раз разрезаю на кусочки длиной 2 см. Затем обычным клейстером на каждый получившийся квадратик приклеиваю по центру по одному семечку и складываю бумажки. Преимущества этого способа:
• экономия времени (это вам не на бесконечные ленты семена наклеивать);
• экономия семян (ведь я в этом случае не сажаю лишнего);
• ровные всходы (нет необходимости в прореживании);
• быстрая посадка морковки (у меня на нее теперь уходит всего лишь час-пол-тора).
А в прошлом году я усовершенствовала свой метод. По краям рядков моркови и по центру посадила по семечку салата. Он входит быстрее моркови и служит ориентиром при прополке моркови, что значительно облегчает работу. Уважаемые садоводы, попробуйте, думаю, вы сполна все это оцените.
© Автор: Любовь ФОЧКИНА Свердловская область
Ссылка по теме: Семена и рассада от А до Я – выбор, подготовка, посев и пр.
КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОЧВУ ДЛЯ РАССАДЫ
Если даже борщ у каждой хозяйки получается по-разному, то что уж говорить о приготовлении почвы для рассады?
Я применяла разные по своему составу почвосмеси, но каждый раз меня что-нибудь в них не устраивало. И даже, можно сказать, классический рецепт, по которому к обычной огородной земле добавляются перегной, песок и зола, мне не понравился – почва получилась довольно-таки тяжелой и уплотненной. Не знаю, может, дачников из числа тех, кому нравится такой состав смеси, это и не смущает, но, на мой взгляд, это нельзя считать нормальным. Тем более что, учитывая сложность поддержания в комнатах постоянного уровня тепла и влажности, тяжелая почвосмесь может помочь распространению черной ножки, что порой у меня и случалось.
Но вот уже пятый год землю для рассады я готовлю совершенно иным способом, ни разу еще не пришлось мне пожалеть об этом. Итак, в тени, за сараем, стоит у меня на участке старая большая ванна. В конце мая набираю четыре ведра плодородной земли с грядок. Высыпаю одно из них в ванну, а затем начинаю постепенно складывать туда измельченные лопатой скошенную траву, выполотые сорняки и прочую органику, собранную в огороде. По мере закладывания пересыпаю все землей из оставшихся трех ведер, золой и мочевиной, чтобы быстрее проходил процесс переживания. Для этой же цели использую микробный (1 ст. л. на 10 л воды) и дрожжевой (10 г на 1 л воды) растворы, настой хлебных корок и неразбавленное зеленое удобрение.
Что касается органических компонентов, то стараюсь положить их как можно больше – смесь от этого, как показала практика, только лучше становится.
Чтобы из ванной не испарялась влага, постоянно держу ее накрытой пленкой. И все это делаю до тех пор, пока не истрачу землю из ведер. По сути, получается, что почвосмесь для рассады готовится у меня в течение всего лета и как бы между основным делом. А в начале августа сею в ванну белую горчицу, которая хороша тем, что в ней содержится очень много фосфора. Но пленку с ванны я все еще не снимаю! Убираю ее только после появления всходов сидерата, которые поливаю по мере необходимости.
При подрастании горчицы до 15-20 см выдергиваю ее, мелко рублю, высыпаю обратно в ванну, все хорошо перемешиваю, поливаю каким-либо из перечисленных выше растворов. Вновь накрываю все пленкой и слежу за влажностью смеси, чтобы червячкам и полезным микробам было комфортно жить и работать.
В итоге в ванной получается хороший, даже можно сказать, прекрасный компост. При приближении холодов, а в наших краях они наступают примерно в конце октября, всю смесь раскладываю в ведра и оставляю в сарае на зиму. В начале февраля заношу их домой для оттаивания. Потом содержимое каждого ведра поочередно пересыпаю
в таз, опрыскиваю микробным раствором (а также раствором фунгицида для профилактики болезней), хорошо перемешиваю. А затем вновь все пересыпаю в ведра, ставлю их в пакеты для мусора и завязываю.
Я не поливаю смесь кипятком, не обрабатываю марганцовкой и уж, конечно, не добавляю в нее никакой химии. Ведь в почвенной смеси уже есть буквально все (даже с избытком!), что нужно будущим растениям. Теперь я довольна составом и качеством земли для рассады. Черной ножки давно нет и в помине. Зато в ней спокойно работают микробы, потому что для этого у них есть хорошие условия. Рассада растет здоровой и крепкой. Кстати, чтобы она не перерастала, семена начинаю сажать в 20-х числах марта.
© Автор: Нина МАКСИМОВА с. Колодинка Самарской обл.
ПОСЕВ ТОМАТОВ НА РАССАДУ
Посев томатов на рассаду я произвожу с 15 по 20 марта, но их подготовку к этому начинаю уже примерно за неделю до этого, замачивая в слабом растворе марганцовки на 20 мин. После этого промываю, просушиваю и вновь замачиваю, но уже в питательном растворе: либо в соке алоэ (1:1), либо в нитрофоске (1 ч. л. на 1 л воды). Затем семена укладываю в мешочки и кладу в холодильник на 3-5 ч. Потом вынимаю и держу все это в теплом месте, внимательно следя за тем, чтобы ткань мешочков была влажной.
Проклевываются семена примерно на пятый день, и тогда я высаживаю их в небольшие пластмассовые ящики для цветов, которые предназначены для установки на балконе, поливая грунт в них перед этим слабой марганцовкой. Семена сажаю рядами, в 5 см друг от друга (между рядами тоже
по 5 см), и прикрываю их песком для профилактики от черной ножки. Ящики закрываю пленкой, которую снимаю только после того, как появляются всходы. Рассаду ежедневно, в течение 12 часов, подсвечиваю обычной настольной лампой.
Когда растения выпустят по два настоящих листочка, температуру в комнате с помощью проветриваний снижаю до 16° (до этого в комнате постоянно держу 20-22°), а через две недели провожу пикирование в пластиковые одноразовые стаканчики и поливаю стимулятором корнеобразования. Чуть позже делаю опрыскивание от грибковых болезней и фитофторы: в литровую банку заливаю стакан обезжиренного молока, доливаю до краев холодную кипяченую воду и добавляю 2-3 капли йода.
Что до подкормок, то делаю их раз в две недели растворами: либо нитрофоски (1 ст. л. на 10 л воды), либо суперфосфата (30 г на 10 л воды).
Рассаду высаживаю в парник. Осенью в нем я сею горчицу и оставляю на зиму, а в начале сезона заделываю ее в грядки, рыхлю землю, поливаю ее теплой водой с марганцовкой и делаю лунки. В каждую вношу по 1 стакану золы и по 1 ст. л. суперфосфата. Расстояние между ними делаю 50 см, столько же оставляю между рядами. В течение 10 дней после высадки в грунт томаты не поливаю, затем поливы начинаю делать раз в неделю, совсем их прекращаю в начале бурного созревания плодов. И обязательно мульчирую всю почву на грядках слоем толщиной не менее 5 см (но делаю это только спустя неделю после посадки).
© Автор: Галина СОЛОВЬЕВА г. Санкт-Петербург
Читайте также: Рассада цветов – посадка, выращивание и уход от А до Я
КАК ОМОЛОДИТЬ СЕМЕНА ПЕРЕД ПОСЕВОМ НА РАССАДУ
При ревизии запасов в преддверии рассадной страды нередко отыскиваются залежи с просроченным посевным материалом.
Выбросить-жалко, сажать – рискованно (жаль при неудаче потраченных времени и сил).
Как быть? Есть способ омолодить такие семена.
Гиппократ говорил, что лечит болезни врач, но излечивает природа. Наверное, поэтому каждый огородник зимой спит и видит себя на любимом участке. И, наверное, поэтому каждый из нас с такими любовью и умилением будет в скором времени рассматривать подоконники с рассадой.
И вот тут есть один интересный момент. А что делать со старыми, не использованными в срок по какой-либо причине семенами? Можно ли их вернуть к жизни? Расскажу на эту тему вот какую историю. В прошлом году в мамином доме я обнаружила пакетики с семенами томатов и перца, которые пролежали в загашнике около 8 лет. Мама всегда собирала собственный семенной материал, томаты были у нее очень вкусными и сладкими, а перцы – на редкость сочными и крупными. Рука не поднялась выбросить эти семена, тем более что они служили еще и памятью о маме. В конце концов, я решила их реанимировать с помощью барботирования.
Этот способ основан на обработке кислородом посадочного материала, догруженного в воду. О нем писали и некоторые авторы уверяя, что он ускоряет прорастание, улучшает всхожесть и урожайность. Вот и я решилась. Взяла пластиковый контейнер для продуктов, налила в него воду комнатной температуры, опустила туда сложенные в мешочки из тонкой хлопковой ткани семена, погрузила обычный компрессор для аквариума и включила его.
Сейчас, после проведенного опыта, могу сказать, что можно немного схитрить, сделав так, чтобы воздух в воде попадал непосредственно на посевной материал: взять воронку, к ее горлышку присоединить трубочку от компрессора и в нее же опустить мешочки с «просроченным товаром». Семена томатов я барботировала 20 ч. (столько же времени, кстати, нужно, как я прочитала в литературе, на обработку подобным образом огурцов и укропа), а перцев – ровно сутки (как и свеклы, сельдерея, лука, моркови и петрушки, а вот арбузам потребуется уже 36 ч.). После такого купания семена положено по правилам окунуть на 10-15 мин. в слабый раствор марганцовки, а затем промыть. Но я этого не сделала. А вот в стимуляторе роста (в стакане отстоянной воды развела 1 ч. л. меда) все-таки замочила.
Можно замачивать семена и в соке, выжатом из предварительно замороженной картофелины – это тоже отличный природный стимулятор.
Семена затем подсушила и посеяла в ящики. При этом почву в них хоть и полила водой, но старалась не переувлажнять ее, так как от избытка влаги семенам может не хватить кислорода, они погибнут. Что в итоге? А то, что способ этот действительно оказался эффективным. И хотя взошло только 2/3 посеянных семян (думаю, остальные оказались просто слабыми, их возраст роли не сыграл), урожай порадовал. Разумеется, эксперименты я продолжила.
Например, придумала облегченный вариант джакузи для семян дыни и тыквы. В литровую стеклянную банку поместила мешочки с ними и поставила ее под кран с горячей водой (не выше 50°, так, чтобы рука терпела, иначе семена сварятся). Держала под струей 15 мин. Все семена взошли, причем на неделю раньше обычного! А для ускорения всхожести сельдерея, моркови и петрушки пользуюсь теперь раствором камфорного спирта, который хорошо удаляет эфирные оболочки: развожу по 10 капель в 100 мл теплой воды и замачиваю семена на сутки.
Знаю еще один способ, стимулирующий прорастание старого посевного материала. Он кажется смешным, но… Небольшую емкость с посеянными семенами помещаю в полиэтиленовый пакет, дышу в него пять минут, быстро пакет завязываю и ставлю в теплое место. Считается, что выдыхаемый нами углекислый газ очень полезен для всходов. Хотите – верьте, хотите – нет, но старые семена пусть и не быстро, но всходят. Ведь, правда, все очень просто, когда есть желание!
Да, можно, конечно, семена просто замочить на длительное время, но не факт, что они 100%-но прорастут. Ведь многие из них при такой водной процедуре могут загнить изнутри, и пойди узнай, какие именно.
© Автор: Наталья МОСКАЛЕНКО, г. Орск Оренбургской обл.
РАССАДА С ГРАДУСНИКОМ ПОД МЫШКОЙ
Мои принципы выращивания рассады томатов. Посев начинаю в первой декаде марта, чтобы примерно через 60-70 дней перекинуть рассаду в грунт. Семена сортирую в соленой воде, отобранные дезинфицирую в розовом растворе марганцовки 20 мин., промываю в проточной воде, закаляю в холодильнике два-три дня, высаживаю (землю беру с огорода), ящики ставлю в теплое место, где температура не превышает 20-25°. До появления всходов посевы держу закрытыми стеклом, чтобы почва не высыхала. Затем укрытие снимаю и переношу ящики над подоконник.
С появлением настоящих листочков пересаживаю в стаканчики из-под йогуртов. В первые три-четыре дня после этого температуру в помещении стараюсь поддерживать в пределах 12-15°, в дальнейшем в пасмурные дни – около 17-19°, а в солнечные – 20-25°.
Ночью же, на протяжении всего периода выращивания, стараюсь сделать так, чтобы градусник возле рассады показывал около 10°, но не ниже 6°, иначе растения будут болеть.
Чтобы выдерживать такой температурный режим в квартире, нужно приложить немало усилий. Но ведь речь идет о рассаде! По возможности и необходимости открываю форточки или выношу ее на балкон. У растений есть такой закон: если они растут при хорошей освещенности и в достаточной прохладе, то у них интенсивно развиваются корни, а при плохой освещенности и высокой температуре – надземная часть. Вот и выбирайте, кому что надо.
© Автор: Виктор г. Москва
5 ПРАВИЛ ЗДОРОВОЙ РАССАДЫ
Автор этого письма на собственном опыте убедилась, что борьбу за здоровье своих овощных посадок надо начинать на том этапе, когда они еще… не выросли.
Возможно, кому-нибудь из дачников мои способы выращивания сильных и крепких растений покажутся спорными, но я знаю одно: здоровый урожай любой культуры начинается с обеззараживания семян, ведь посадки, полученные из них, лучше противостоят всем обрушивающимся на них невзгодам. Вот поэтому для посева я отбираю посадочный материал не только чистосортный, но и полновесный, с хорошей всхожестью и энергией прорастания. Больше того, лучше всего иметь дело с теми, что собраны в прошлом году, за исключением огурцов, кабачков и других бахчевых, потому что у них семена за два-три года хранения освобождаются от вирусов и дают потом больше женских цветков.
Первый этап работы с посадочным материалом: погружаю их в раствор поваренной соли (30 г на 1 л воды) на несколько минут. Семена, осевшие на дно, -то, что мне нужно для посева. Конечно, их я после такого испытания промываю и просушиваю.
Второй этап предназначен для повышения устойчивости будущих растений к болезням, для чего я обрабатываю семена раствором микроэлементов, разводя в литре воды по 0,5 г борной кислоты, марганцовки и сернокислого цинка, 5 г бикарбоната натрия (питьевой соды) и пару крупинок сернокислой меди. Семена держу в этом растворе ровно сутки.
Иногда вместо него использую раствор золы (20 г на! л воды) и настаиваю двое суток.
Семена в нем держу не более шести часов.
Третий этап необходим для повышения устойчивости растений к похолоданиям. Этого я добиваюсь с помощью закалки семян: после всех замачиваний держу их в течение трех-четырех дней в комнате, где температура держится в пределах 20-22°, а на ночь убираю в холодильник.
Четвертый этап – очищение семян от внешней инфекции. Для этого есть несколько способов:
- солнечный обогрев днем на открытом воздухе в течение двух-трех суток;
- подогрев с помощью ультрафиолетовой лампы (50-70е);
- иногда призываю на помощь фитонциды: выдерживаю семена в течение часа в закрытом баке, куда помещаю мезгу чеснока (25 г тщательно размешиваю в стакане воды);
- погружение на шесть часов в сок алоэ, разведенный водой (1:1).
Пятый этап – борьба с внутренней инфекцией семян. Здесь уже поможет только термическая обработка, но необходимо помнить, что каждой отдельной культуре требуется свой подход. Так, например, семена капусты я выдерживаю в течение 20 минут в горячей воде с температурой не выше 50°. А морковь в такой же воде купаю, но только 15 мин. Зато семена лука, сложенные в термос, обеззараживаю в течение 20 ч. (правда, воду для них беру уже чуть похолоднее – около 40°), а огурцов – двое суток (но если вода будет под 70°, то можно и сутками обойтись).
Теперь расскажу, как я спасаю от всякой напасти уже высаженную рассаду, которую перед этим всегда подкармливаю мочевиной. В первую очередь, конечно, стремлюсь обеззаразить почву. Для защиты капусты от черной ножки и килы вношу в грядку за два-три дня до посева золу (по 100 г на 1 кв. м), а затем делаю рыхление на глубину 10-12 см. Время от времени весной вношу еще и немного гашеной извести. Если же черная ножка все-таки появилась, то посадки поливаю розовым раствором марганцовки, а затем подсыпаю к растениям слой песка толщиной примерно 2 см. Если же обнаруживаю пятна ложной мучнистой росы, то растения опыляю золой, молотой серой или серой, смешанной известью (в пропорции 1:1), расходуя эту смесь не более чем по 50 г на 1 кв. м. А когда появляются листогрызущие гусеницы или капустная тля, использую отвар и настой полыни, ботвы картофеля и томатов.
© Автор: Нина САВОСЬКИНА, г. Новомосковск Тульской обл.
Читайте также: Уход за рассадой: выбор и составление грунта, освещения и тары – отзывы читателей
ОПРАВДАННЫЕ ЗАТРАТЫ
Я пришла к выводу, что в районах с «хитрым» климатом всю выращенную дома рассаду надо в начале сезона переносить в отапливаемую теплицу. Она, конечно, обойдется недешево, но свои зелень и овощи того стоят. Мы вот с мужем, когда, наконец, поставили пол и карбонатную теплицу 3×6 м, то сразу установили в ней лампы с терморегуляторами. Внутри я сделала две грядки, а муж соорудил полки, на которых расставляем ящики с распикированной рассадой. Когда же она подрастет и окрепнет, я высаживаю ее всю в грунт.
На грядках делаю лунки, кидаю в них по горсти золы, перемешиваю ее с землей, аккуратно вытаскиваю из стаканчиков растения вместе с комьями земли и сажаю.
Потом чуть присыпаю вынутой ранее землей, поливаю, а дня через два опрыскиваю по листьям микробным раствором, сделанным по рецепту уважаемого А.П. Бессараба и разведенным по 1 ст. л. на 10 л воды. Рассада после такой подкормки приживается и идет в рост, как говорится, на ура! Поливала все лето раз в неделю, но обильно, больше ничем не обрабатывала.
Теперь пара слов о работе с самой рассадой. Семена высеваю в самом начале марта в ящики, где в огородной земле, запасенной с осени, делаю неглубокие бороздки.
Но присыпаю разложенный там посевной материал не почвой, а песком, после чего все увлажняю, накрываю пленкой и ставлю на подоконник. Укрытие снимаю после появления всходов, которым сразу же делаю дополнительную подсветку. Рассада вырастает крепкой и здоровой.
Для обеззараживания теплицы в конце осени я зажигаю в ней две дымовые шашки, а весной шваброй с влажной тряпкой протираю стенки.
© Автор: Елена Новосибирская область
РАССАДА СВОИМИ РУКАМИ: «МОХНАТЫЕ» ЛЮБИМЦЫ
Подобрать правильную пропорцию нужных компонентов для приготовления почвосмеси – это только полдела. Надо еще сделать так, чтобы семенам в ней было так же уютно, как в теплом гнездышке.
Растения не возражают
Однажды в электричке, уже на выходе из вагона, увидела женщину, державшую в руках незнакомое издание, на обложке которого была фотография веселой дачницы. На ходу спросила, как оно называется, и вдогонку расслышала: «Это “Дача”»! Такое простое и ясное название не забудешь. Приобрела, прочитала и была поражена: я нигде еще не видала, чтобы с такой любовью авторы писали о своих 6 сотках и методах их обработки!
Не припомню, чтобы кто-нибудь рассказал о. применении мха в приготовления почвы для рассады. Вот и попробую это сделать. Самый экологически чистый продукт – мох – я собираю в лесу, когда иду за грибами, а потом его просушиваю. Землю тоже готовлю с осени, набирая ее с огуречной грядки и смешивая с золой, перегноем и суперфосфатом. Затем ее просеиваю и убираю в сарай. В начале февраля заношу ведро с ней в дом и жду два дня, чтобы она оттаяла. Потом пропариваю ее в железной посудине на 15 л: наливаю туда полтора литра воды, доверху насыпаю землю, закрываю крышкой, ставлю на огонь, держу на нем 25 минут, а затем остужаю до утра.
А теперь главное. Беру таз, наполовину заполняю мхом и руками хорошо проминаю его, пока не получится сыпучая масса. Досыпаю землю, хорошо перемешиваю ц рассыпаю смесь по рассадным ящикам, которые заранее изнутри выстилаю пленкой.
Семена у меня к этому времени уже тоже готовы, т.е. разложены в узелки из марли, в которых я их замачивала на полчаса в разведенном соке алоэ, а потом три дня с утра до вечера держала на батарее (подложив под них досочку), на ночь убирая в холодильник. И вот теперь семена втыкаю в рыхлую землю, засыпаю слоем снега толщиной в 2-3 см, закрываю ящики картоном и убираю в теплое место. Всходы появляются, как штык, на третий день, и я их сразу же поливаю теплой талой водой.
Пикировку делаю в 500-граммовые стаканчики с продырявленными для дренажа донышками. При этом сначала кладу в них мох, потом насыпаю немного земли и пересаживаю растения: одной рукой беру росточки, а другой осторожно обжимаю комья земли с корешками.
Потом подсыпаю землю на 2/3 объема этих стаканов, проливаю водой и уже до краев обкладываю растения мхом. Поливаю рассаду редко, потому что мох прекрасно удерживает влагу в земле, при этом сама она оказывается как будто в гнездах, где ей тепло и удобно. Таким способом я выращиваю томаты, перцы, баклажаны и раннюю капусту. В прошлом году попробовала так же поступить с петунией-капризулей, и у меня тоже получилось! А ведь до тех пор мне никак не удавалось с ней договориться.
Полезай-ка в трубу!
Теплица у меня размером 16×4 м, из поликарбоната, и внутри вдоль северной стороны сделаны скамейки, на которые я весной выставляю всю рассаду (зимой на них лежит мой огородный инвентарь и ведра). Лунки для посадки на грядках готовлю с осени. Копаю их после сбора урожая: в глубину на полтора штыка лопаты, в ширину – на один штык.
Вынутую землю складываю в ведра, чтобы не мешалась. Потом беру небольшими порциями вырванную помидорную ботву, с корнями накручиваю себе на руку (стебли-то огромные, до 2 м в высоту) и этот «жгут» укладываю в лунку.
А затем остро отточенной лопатой измельчаю его и утрамбовываю ногами. Поверх укладываю таким же образом скрученное сено, трамбую, сыплю перегной, золу, суперфосфат, высыпаю ранее вынутую землю и выливаю ведро воды. Когда она впитается, высыпаю остатки земли из ведра и получается на месте каждой лунки по бугорку, которые за зиму полностью оседают. А по весне муж Леонид завозит снег в теплицу, полностью укрывая им грядки. В мае провожу высадку рассады.
И тут есть одна хитрость. Для каждого растения муж делает из пятилитровых бутылок, у которых срезаны донышки и горлышки, трубы длиной по 20 см. В них он аккуратно заталкивает вынутые из стаканов растения с комьями земли и корешками (перед этим я удаляю у рассады нижние листья), ставит в слегка раскопанные лунки и заглубляет на 3-5 см в землю.
После чего я в эти стаканы, не доходя до краев 5 см, засыпаю землю, оставшееся пространство заполняю мхом и тут же поливаю. Когда рассада хорошо окрепнет, ломиком рядом со стаканами делаю отверстия глубиной 30 см и втыкаю в них колья длиной около двух метров. Причем при заготовке этих опор муж не заподлицо срубает с них ветки – за торчащие сучки мне потом легче подвязывать подрастающие растения. Когда же они дорастают до верха кольев, я их перекидываю через провод, который тянется вдоль теплицы под ее крышей в четыре ряда.
Плоды на растениях завязываются ярусами, урожаи отличные, хватает с лихвой на нашу большую семью. В теплице тепло и сухо, потому что все грядки к тому же еще и замульчированы сеном, которое заготавливает мой муж Леонид, хотя ему уже исполнилось 80 лет. Сеном, кстати, обкладываем и всю клубнику, чтобы ее ягоды не пачкались и не гнили от контакта с сырой землей. Летом теплицу от перегрева спасаем укрывным материалом, который накидываем на те самые четыре струны из провода под крышей.
А от фитофторы рассаду спасаю так: на высоте 5 см от края стаканов в стволах растений протыкаю шилом отверстия диаметром 1,5 мм и продеваю в них кусочки медной проволоки длиной 5-7 см, загибая их потом с двух сторон.
Общий итог: применение мха, мульчирования, стаканов из бутылей, скамеек вдоль теплиц и медного провода намного облегчило мне труд, оставляя время на отдых, что способствует сохранению драгоценного здоровья.
© Автор: Сара АЛЕКСАНДРОВА. г. Каменск-Уральский Свердловской обл.
О ТОМ, КАК СОВСЕМ ПРОПАЩИЕ НЕ ПРОПАЛИ
Если рассада начала кукситься или даже всем своим видом стала показывать, что вот-вот загнется, то выход тут только один – немедленно высадить ее в грунт на постоянное место. Проверено!
Рассада ножками на юг
У меня в огороде две теплицы 4×2 м, где живут томаты. Их рассаду я туда сразу высаживаю на постоянное место. Урожай собираю до первых чисел августа, не дожидаясь, когда покраснеют плоды. Сорвав их в стадии молочной зрелости, складываю в пластмассовые ящики и опускаю в подпол на дозаривание. Там у меня круглый год температура и влажность держатся на одном и том же уровне, поэтому дошедшие до кондиции плоды не вянут, оставаясь упругими и красивыми. 10 августа выдираю в теплицах ботву и сажаю белую горчицу, и получается, что фитофторой томаты не успевают заразиться. Тем более что двери в теплицах я не закрываю с июня до августа для лучшего проветривания посадок.
Теперь о самой рассаде. Проблем у меня с ней до недавней поры не было, потому что использовала только свои семена. Но в позапрошлом году решила купить в магазине посадочный материал таких сортов, как Евпатор F1, Русский витязь F1, Интуиция F1, Кострома Р1,Де Барао черный, Персик F1, черри, Денежный мешок, Буденовка. Всходы были дружными, ровными и крепкими. Чтобы рассада не вытягивалась, я ее дополнительно подсвечивала. Когда появились вторые листочки, распикировала в пол-литровые пакеты из-под молока. Растения прижились, окрепли. Кустики были на загляденье, и вдруг нижние листочки сначала стали белеть, потом засыхать и, наконец, осыпаться. Чего я только ни делала -опрыскивала от вредителей, микроэлементами подкармливала, подсветку увеличивала, – ничего не помогало!
Отчаявшись, я в середине апреля высадила рассаду в теплицу, действуя по принципу «будь что будет». Близкие надо мной смеялись, так как весна выдалась не из теплых и шансы на выживание у этих растений были минимальные. Посадила я их в один ряд через 30 см друг от друга, разместив в лунках лежа, корнями на юг.
В лунки же положила по горсти перегноя и суперфосфата и по полстакана золы, а после посадки хорошо все полила теплой водой и накрыла сначала нетканым материалом, а потом пленкой. На ночь дополнительно накидывала сверху старые паласы и дорожки. Когда же вернулись заморозки, муж принес в теплицу обогреватель и ночью ненадолго включал его.
Дайте воздуха!
С начала мая на улице более-менее потеплело, и обогреватель вместе со старыми паласами я унесла домой, пленку же не снимала до середины месяца. А когда, наконец, открыла грядку, увидела (о чудо!), что все растения живы и даже успели подрасти, окрепнуть и густо обрасти листвой и пасынками! В общем, приговоренная рассада была спасена. А я сделала для себя такой вывод.
Не надо нежить и лелеять в тепле томаты, потому что на самом деле им гораздо нужнее не жара и сухость, а свежий воздух и прохлада. По крайней мере, к гибридам это точно относится.
А то у меня дома газовое отопление, и температура в комнатах не ниже 26°, даже на подоконниках, вот растеньица и начали задыхаться. Теперь я никогда не жду мая: если есть возможность высадить рассаду в теплицу раньше, то так и делаю. Кстати, в тот экспериментальный для меня год урожай был хорошим, и я сняла 17 ведер красивых крепких плодов. Правда расщедрились в основном только те же гибриды, а Буденовка и Денежный мешок совсем не удались, и я их вырвала и выкинула еще в конце июня.
Особенно меня порадовал Де Барао черный. Я его кусты для пробы формировала в один, два и четыре стебля. Так вот: последние два варианта урожаи дали намного больше, чем первый. Это же относится и к формировке остальных выращенных гибридов (правда, в четыре стебля их я не пускала, ограничилась только двумя).
Отсюда второй главный вывод: для лучшей урожайности все томаты надо выращивать в два стебля.
Только так теперь и делаю. Причем вверху теплицы, на высоте чуть больше полутора метров, протянула вдоль грядок проволоку в два ряда на расстоянии 50 см друг от друга и к ней подвязываю стебли растений так, чтобы они напоминали букву V. Поливаю посадки щедро, но не часто – раз в неделю. И если погода холодная и дождливая, то после поливов подсыпаю под корни немного золы. А если тропическая жара на улице держится, поливаю каждые 3 дня.
Да, забыла сказать, что еще я сажаю сорт, выведенный из помидоринки, которой угостили мою свекровь. И было это 11 лет назад! Плоды у него розового цвета, крупные (весом по 300-400 г), мясистые, растут очень быстро. Этот сорт никогда меня не подводил и ничем не болел.
А теперь мне хочется дать любимый рецепт маринованных томатов. На дно литровой банки положить 1 большой лавровый лист, 4 горошины перца душистого, 4 – черного и 4 гвоздички. Положить в банку Де Барао черные, залить кипятком, дать постоять 5-7 мин. Воду слить, опять залить, довести до кипения, снова слить и добавить 2 ст. л. соли и 6 ст. л. сахара. Залить рассолом и влить 1 /2 ч. л. уксусной эссенции. Этот способ маринования подходит только для Де Барао и десертных сортов, а гибриды получаются не очень.
Читайте также: Выращивание рассады – когда и как сажать, посев и семена от А до Я – часть 1 и ЧАСТЬ 2
© Автор: Тамара Фёдоровна МАТВЕЕВА. г. Иваново
Реклама
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
