Содержание ✓
- ✓ К общему знаменателю
- ✓ ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ РАССАДА НЕ ПЕРЕРАСТАЛА – ВИДЕО
Все знают, что рассада перед высадкой должна быть крепкой и не переросшей, да вот только не всем удается добиться, чтобы она была именно такой. Поэтому внимательно читаем и учимся.
Огородом занимаюсь более 40 лет и вот что хочу сказать: очень часто приходится видеть, в каком замученном виде у многих дачников пребывает рассада. Честно -очень жалко растения! Поделюсь своим опытом.
Прежде всего сразу определяюсь, какие именно томаты буду сажать, потому что от этого зависят сроки работы с их семенами. Нарушишь такой график – вот вам и первая причина, почему рассада к моменту высадки в грунт либо уже переросшая, либо еще слабая. Так вот, у высокорослых позднеспелых сортов возраст готовых к пересадке растений – 56-65 дней, а у среднеспелых – 45-55 дней, плюс еще надо накинуть несколько дней на всхожесть семян (более точный срок тут зависит от того, в насколько теплом месте поставлена школка). Вот и отсчитывайте, когда надо начинать рассадную страду.
Критерий качества рассады у меня такой: у растений должны быть стебли диаметром около 0,8 см с 5-8 листьями и с зачатками бутонов на первых кистях.
Вот такая рассада и даст самый лучший урожай! Если же у нее длинные и тонкие стебли с листьями только на верхушках (и без бутонов), то плоды на кустах созреют поздно, будет их немного. Вот и определяйте, справились вы с домашним заданием или нет.
Еще скажу, что пикировку, в отличие от некоторых дачников-новаторов, считаю нужной операцией. Пикирую сеянцы из школки в горшки объемом 0,2 л через 8-12 дней после появления всходов. Всю эту тару ставлю на северные окна на 3-4 дня (где более прохладно круглые сутки), только потом переношу на южные окна. А там уже за температурным режимом слежу более строго: днем выдерживаю температуру 18-20°, а ночью (ведь рассада вытягивается в основном как раз в ночное время) – 8-12°. Для этого я открываю внутренние рамы, но не допускаю сквозняков.
Внимательно наблюдаю и за развитием корневой системы. Как только корешки оплетут земляные комья, тут же переваливаю растения в более просторные горшки – полулитровые.
Но сразу пикировать в такую объемную тару нельзя, потому что рассада не может использовать всю влагу, поступающую при поливах. Ведь корни у нее еще слабые, а в намокшем грунте мало воздуха, поэтому они замедляют рост. Вот вам и еще одна причина вытягивания рассады!
Если все же почва уплотнилась, я ее рыхлю, нажимая на стенки горшков, делаю подсыпку земли. Горшки, кстати, никогда на окне вплотную друг к другу не ставлю – только с промежутками 5-6 см, чтобы растения лучше освещались. Как только на улице потеплеет до 10°, рассаду выношу на открытый воздух. Первые два дня ставлю в тень, чтобы ультрафиолет не обжег их листья, а потом уже они могут спокойно сидеть и на солнышке. Если нет угрозы заморозков, оставляю растения и на ночь, прикрыв нетканым материалом. Рассада в таких условиях вырастает просто шикарная!
Читайте также: Посадка переросшей рассады – что сделать и как правильно?
К общему знаменателю
- Подвожу итог. Итак, как застраховать рассаду от вытягивания? Мои наблюдения говорят о следующем.
- Лишь только появились первые петельки всходов (остальных не ждем!), снижаем на несколько дней температуру днем до 16-18°, а ночью до 13-15°. Потом ее повышаем.
- В избытке обеспечиваем рассаду освещением.
- Следим за тем, чтобы ей не было слишком жарко по . ночам и в пасмурную погоду.
- Не ставим близко друг к другу тару с растениями.
- Не опаздываем с пикировкой.
Следим, чтобы нижние мелкие листья не затенялись более крупными верхними. Исправить такое положение (если хорошая освещенность и достаточная площадь питания) можно постепенным обрыванием этих мелких листочков по мере отрастания верхних. Но делать так можно всего три раза с интервалами в две недели, причем убирая с каждого растения только по два листа за одну процедуру!
Если рассада выросла в школке до 7 см, я ее срезаю, оставив подсемядольные колена высотой 3 см, а удаленные части ставлю в банки с водой, следя за тем, чтобы листочки не оказались намоченными, иначе они не будут дышать и сгниют. Через 8-10 дней у этих стебельков отрастают корни-ежики.
Пикировку этих росточков делаю в горшки по 0,2 л следующим образом: сначала заполняю тару грунтом наполовину объема, помещаю туда стебельки и присыпаю их корешочки земелькой.
Если рассада вытянулась после пикировки, ее стебли можно разделить на две части на уровне 5-6 листочков и тоже поставить отрезанные вершки в воду, распикировав потом в полулитровые горшки. Оставшиеся нижние части я не выбрасываю: как только на них появятся пасынки, оставляю по два верхних – тогда растения будут сформированы в два ствола.
А еще можно переросшую рассаду высаживать, положив ее в канавки глубиной 10-15 см и направив верхушками на юг или юго-восток. Всю высаженную рассаду первые 10-12 дней я не поливаю, чтобы стимулировать у нее рост дополнительных корней.
Заодно расскажу о секретах рассады перцев и баклажанов. У них она хоть и не вытягивается, как у томатов, но нужно помнить, что она любит калий, не слишком жалует азот. И еще есть несколько моментов:
- рассаде перцев необходимы частые, но не обильные поливы;
- семена перцев надо сажать на глубину 4-5 см;
- рассада обеих культур не любит пикировку.
Хорошим показателем качественной рассады перца является более светлый цвет молодых листьев по сравнению с остальными. При высадке в грунт обязательно нужно удалять цветки в первых развилках.
Читайте также: Пересадка рассады томатов в открытый грунт – что нужно знать
ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ РАССАДА НЕ ПЕРЕРАСТАЛА – ВИДЕО
© Автор: Вера МОСКАЛЕВА. с. Ключи Алтайского края
Реклама
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
