Укладка (монтаж) плит перекрытия: ключевые этапы и практические советы
Монтаж плит перекрытия — задача, которая кажется простой лишь на первый взгляд. На самом деле, этот процесс имеет множество технических нюансов, от которых зависит прочность и долговечность всей конструкции. Если вы планируете выполнять работы самостоятельно, важно заранее изучить все особенности, чтобы избежать распространенных ошибок.
Выбор типа перекрытия и преимущества пустотных плит
В современном строительстве используются различные типы перекрытий: монолитные, сборные, ребристые и другие. Каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны. Например, монолитное перекрытие отличается высокой прочностью, но требует значительных временных и финансовых затрат. Ребристые плиты, имея стандартные габариты, не всегда подходят для помещений нестандартных размеров.
В частном домостроении наибольшее распространение получили круглопустотные железобетонные плиты. Их популярность объясняется рядом существенных преимуществ: относительно невысокая стоимость, хорошие показатели звуко- и теплоизоляции благодаря внутренним полостям, а также возможность монтажа в короткие сроки. Пустоты в таких плитах могут иметь круглую, овальную или иную форму.
Технология резки и укорочения пустотных плит
Несмотря на то что плиты производятся под заказ, часто возникает необходимость их подгонки под конкретные размеры объекта — например, для формирования эркера или создания проема на чердак.
Резка поперек плиты: процесс требует внимательности. Под линией будущего реза необходимо установить надежную подкладку. Если подкладка будет смещена, край среза получится неровным. Сама резка выполняется болгаркой с алмазным диском по бетону. После прорезания верхнего слоя бетона кувалдой аккуратно разбиваются перемычки над пустотами, а затем с помощью лома разрушается нижняя стенка. Арматурные стержни, которые открываются после этого, перерезаются болгаркой с диском по металлу.
Резка вдоль плиты: этот процесс схож с поперечной резкой, но требует больше времени из-за большей длины. Особое внимание следует уделить арматурной сетке. Чтобы диск болгарки не заклинивало, прутья рекомендуется не допиливать на 1-2 мм, а затем разъединять окончательно ударом лома.
Важно отметить, что кажущаяся легкость обработки не означает низкую прочность плиты. Правильно изготовленная круглопустотная плита способна выдерживать нагрузку до 800 кг/м², так как основная нагрузка ложится на арматурный каркас и ребра жесткости.
Создание технологических отверстий и люков
При необходимости создания люка или другого отверстия технология аналогична резке. Для получения ровных краев контур будущего проема предварительно намечается и прорезается болгаркой. Если люк располагается на стыке двух плит, его площадь рекомендуется распределять между ними равномерно. Размеры проема зависят от нагрузки на плиту и типа используемой лестницы. Для современных складных чердачных лестниц стандартными являются люки размером от 600x1200 мм до 700x1400 мм, при этом длинная сторона должна располагаться вдоль плит.
Решение проблемы некратности размеров
Часто размеры помещения не кратны стандартным габаритам плит, что приводит к образованию зазоров.
Способ 1: Использование шлакоблока. Если между последней плитой и стеной остается, например, зазор в 500 мм, его можно разделить пополам. Первая плита укладывается не вплотную к стене, а с отступом в 250 мм. Оставшийся в конце зазор в 250 мм заполняется шлакоблоком, установленным «тычком». Для увеличения прочности при заливке стяжки поверх зазора можно уложить арматурную сетку.
Способ 2: Распределение зазора. Величина лишнего пространства равномерно распределяется между всеми стыками плит. Например, при зазоре в 500 мм и 9 стыках между 10 плитами, каждый технологический шов составит около 55 мм. Под каждый такой шов монтируется опалубка из досок, укладывается арматура и заливается бетон, что превращает сборное перекрытие в подобие монолитного.
Работа с поврежденными плитами и правила хранения
Появление трещин на плитах чаще всего связано с нарушениями при транспортировке или хранении. Плиты должны складироваться на ровном, прочном и сухом основании, не касаясь грунта. Между плитами в штабеле обязательно укладываются деревянные прокладки, которые должны располагаться строго друг над другом по вертикали. Высота штабеля не должна превышать 2.5 метров.
Треснувшую плиту можно использовать, но с осторожностью. Ее рекомендуется устанавливать в местах с минимальной нагрузкой — например, над нежилым чердаком или в зонах, где впоследствии будет выполнена усиленная армированная стяжка, которая равномерно распределит нагрузку.
Заделка стыков (рустов) и торцов плит
Качественная заделка стыков между плитами (рустов) — залог монолитности перекрытия. Плиты имеют боковые замки, которые при заливке бетоном создают надежное сцепление. Если попалась плита с бракованным боковым замком, плиты стыкуют с небольшим зазором в 2-3 см в верхней части, снизу подвязывают опалубку и через верхний зазор заливают достаточно жидкий бетонный раствор.
Заделка торцов необходима для теплоизоляции и защиты от промерзания, особенно для плит, опирающихся на наружные стены. Торцы можно заполнить минеральной ватой, забутовать кирпичом или залить легким бетоном. Если проблема с промерзанием обнаружилась уже в эксплуатируемом доме, в пустоты плиты со стороны помещения можно просверлить отверстие и задуть туда монтажную пену, создав теплоизоляционную пробку.
Технология монтажа и безопасность
Укладка плит производится автокраном на слой цементно-песчаного раствора. В течение 10-20 минут после укладки плиту еще можно корректировать ломом. Минимальная глубина опирания на несущую стену должна составлять 120-150 мм. Не забывайте о технике безопасности: работы ведутся на высоте с тяжелыми конструкциями. Организуйте процесс так, чтобы минимизировать лишние движения — например, поднимите емкость с раствором на уже смонтированную плиту.
Грамотный монтаж плит перекрытия с учетом всех технологических нюансов — от правильной резки и заделки стыков до утепления торцов — обеспечит прочность, долговечность и теплоэффективность перекрытий вашего дома.