Материалы и способы крепления
Для декоративной отделки стен применяют натуральные ткани: льняные, хлопчатобумажные полотна или мешковину. Существует два основных метода крепления материала:
1. Наклеивание на стену, аналогичное оклейке обоями. Этот способ требует идеально ровной и гладкой поверхности стены, тщательно подготовленной шпаклевкой.
2. Натяжение на каркас параллельно стене, подобно холсту на подрамнике. Данный вариант более практичен, так как позволяет избежать дорогостоящих штукатурных работ и эффективно маскирует существенные неровности основания за счет натянутого полотна.
При выборе метода наклеивания подготовка поверхности должна быть столь же тщательной, как и для самоклеящихся пленок: стена обязана быть абсолютно гладкой и зашпаклеванной.
Подготовка поверхности стены
Работы начинаются с очистки стен от любых загрязнений. Все видимые дефекты — трещины, выбоины, сколы — необходимо расчистить шпателем до прочного основания и заделать ремонтным раствором.
Мелкие трещины и отверстия расшивают (подрезают) и заполняют шпаклевкой. Все отремонтированные участки должны полностью высохнуть перед дальнейшей отделкой. После высыхания поверхность шлифуют наждачной бумагой, удаляя малейшие шероховатости и песчинки.
Стены, ранее окрашенные клеевыми или известковыми составами, необходимо полностью очистить от старого покрытия (набела) с помощью воды и шпателя.
Пятна, которые могут проступить через ткань, следует изолировать. Для этого их закрашивают нитролаком или нитроэмалью, либо заклеивают тонкой алюминиевой фольгой.
Старые рулонные материалы (обои, пленки) подлежат обязательному удалению. Масляную краску счищать не нужно — достаточно промыть поверхность мыльным или содовым раствором и просушить. Эмалированные стены также моют и дополнительно обрабатывают наждачной бумагой для улучшения адгезии.
Если стены обшиты гипсокартоном или оштукатурены гипсом, сначала шпаклюют стыки, затем армируют их марлей, снова шпаклюют и зачищают. Шляпки гвоздей утапливают на 1 мм, закрашивают масляной краской, углубления шпаклюют и шлифуют.
Поверхности из ДСП, ДВП и фанеры подготавливают аналогично. Швы и места креплений заделывают шпаклевкой по дереву, после высыхания шлифуют и очищают от пыли.
Дощатые стены перед отделкой рекомендуется предварительно обшить листами ДВП или картоном, после чего проводить стандартные подготовительные операции.
Разметка верхней линии отделки
Эта операция необходима, если ткань не будет доходить до потолка. В углах помещения на каждой стене отмеряют и отмечают нужное расстояние от потолка. Затем с помощью шнура, натертого пигментом (отбивочного шнура), переносят метки, соединяя их в сплошную линию.
Поскольку линия потолка не всегда идеально горизонтальна, разметку следует проверять строительным уровнем.
Проклейка и грунтовка
Поверхность обрабатывают разведенным клеем или специальной мастикой для рулонных материалов. Эта процедура укрепляет основание, связывая мельчайшие частицы пыли и песка, которые могут ухудшить сцепление.
Для дополнительного выравнивания стены иногда выполняют первичную оклейку макулатурой или бумагой. Технология такова: на лист бумаги кистью наносят клей, приклеивают его к стене и тщательно разглаживают тряпкой, удаляя пузыри и морщины. Тонкую бумагу клеят внахлест, плотную — встык. После высыхания неровности зачищают наждачной бумагой.
Наклейка ткани
Для работы подходят мастики «Бустилат» или «Гумилакс», казеиновый клей или обычный мучной клейстер.
Важный этап — проверка усадки. Поскольку ткань может давать усадку при намокании, необходимо провести тест на отдельном куске: намочить его и высушить. При сильной усадке всю ткань нужно предварительно намочить и высушить (декотировать). Небольшая усадка допустима — она поможет лучше натянуть полотно на стене при высыхании клея.
Ткань нарезают на полотнища по высоте помещения. Полосы сшивают между собой двойным (бельевым) швом, формируя единое полотно на всю стену. Затем его сворачивают в рулон. Также заготавливают деревянные рейки сечением 20x20 или 20x30 мм. Их общая длина рассчитывается так: общий периметр стен (в метрах) умножают на 2 (при шаге реек 0,5 м) и затем на высоту помещения.
Процесс оклейки: На стену, начиная от угла, наносят клей полосой шириной около 1 метра. Прикладывают рулон с тканью, тщательно разглаживают и приклеивают полосу по всей высоте. Края полотна сразу фиксируют планками, прибивая гвозди не до конца. Следующую планку крепят на расстоянии 50 см, а также в месте стыка (шва).
В углах гвозди забивают с шагом 10 см, на остальных планках — 20-30 см. Важно равномерно натягивать ткань по длине и ширине во время приклеивания. После наклейки всего полотна его верхний и нижний края также фиксируют планками с шагом гвоздей не более 10 см.
После полного высыхания клея планки аккуратно снимают, придерживая, чтобы не оторвать ткань. Иногда готовую поверхность покрывают слоем нитролака для защиты.
Обшивка тканью по деревянным рейкам (альтернативный способ)
Более простой метод — крепление ткани на деревянные рейки, установленные у потолка и пола. Идеально, если рейки можно утопить в штукатурку, оставив выступ 1-2 мм.
Верхний и нижний края полотна подгибают на 10-15 мм и прибивают к рейкам мелкими гвоздями через подкладки из картона или кожи. Места креплений у потолка маскируют декоративной лакированной рейкой, у пола — плинтусом.
Еще один вариант — сшить все полотнища в одно и натянуть на заранее собранный деревянный каркас. В углах ткань крепят гвоздями с шагом 10 см, низ закрывают плинтусом, верх — декоративной планкой.
Для создания оригинального интерьера и улучшения акустики стены можно обтянуть тканью, уложенной в складки. Однако расход материала при таком способе увеличивается примерно в два раза.
Изготовление и монтаж декоративных акустических плит
Для улучшения звукоизоляции и утепления холодных стен можно изготовить декоративные плиты. Стену предварительно размечают на квадраты или прямоугольники (например, 500x500 или 600x600 мм). Отбивают верхнюю и нижнюю границы отделки (обычно в 20 мм от потолка и 50 мм от пола).
Изготовление плиты:
1. Из фанеры толщиной 8-10 мм или ДСП вырезают плиты по размерам.
2. Поролон толщиной 10-15 мм режут по размеру плит.
3. Ткань выкраивают с припуском 20-30 мм со всех сторон.
4. На плиту укладывают поролон, накрывают тканью. Сначала прибивают один край ткани с тыльной стороны, затем с натяжкой — противоположный и оставшиеся края.
На тыльную сторону готовой плиты в верхней и нижней части крепят две фанерные накладки (размером примерно 60x40 мм), которые должны выступать за край плиты на 30 мм (для верхнего ряда — на 20 мм). Нижние накладки смещают относительно верхних в сторону на свою ширину. В центре выступающей части верхних накладок сверлят отверстие диаметром 3-4 мм.
Монтаж: Начинают с нижнего угла. Плиту прикладывают, совмещая с нижней линией, и через отверстие в накладке отмечают место для дюбеля. Сверлят отверстие в стене и крепят плиту шурупом. Таким образом устанавливают весь нижний ряд. Нижние планки затем прижимаются плинтусом, который также крепится к стене.
Плиты следующего ряда устанавливают, заводя их нижние накладки за тыльную сторону плит нижнего ряда. Процесс повторяют: примерка, разметка, сверление, крепление. После облицовки всей стены верхние накладки закрывают декоративной раскладкой (например, 18x10 мм), которую прикручивают шурупами.
Вместо больших плит можно использовать высокие панели (во всю высоту помещения) шириной около 600 мм. Также в качестве основания вместо цельной плиты можно собрать деревянную раму, внутрь которой уложить поролоновые маты, обтянутые тканью. Чтобы рама была незаметна, лицевые грани ее брусков делают со скосом внутрь.