С наступлением весны пришло время реализовать давние планы, один из которых — замена обычного скважинного насоса на автоматическую насосную станцию для организации полива огорода. Автоматизация требовала контроля давления и возможности автоотключения, а бюджет подталкивал к использованию того, что уже есть в наличии.
Начало истории: старая станция в подвале
В распоряжении оказалась старая, много раз ремонтировавшаяся насосная станция «Марина», собранная из деталей от разных установок. Последние пару лет она пылилась в подвале, считаясь нерабочей. Последняя информация от прежнего владельца гласила: станция включается, но давление не набирает. Несмотря на это, оставалась надежда вернуть её к жизни.
Общий вид насосной станции перед началом работ.
Первые проблемы и важный урок по хранению
Вытащив агрегат на свет, сразу обнаружились две ключевые проблемы. Первая — неисправный манометр, который удалось заменить на почти новый, снятый с другого оборудования.
Сломанный манометр и его замена на фоне фланца гидробака.
Вторая, более серьёзная, — вода, оставшаяся в системе. За два года простоя она превратила внутренности гидроаккумулятора в ржавую труху. Этот момент наводит на важные размышления о правильном хранении оборудования.
Часто, отправляя технику на хранение (котлы, насосы, кондиционеры), неопытные владельцы оставляют её «как есть», надеясь на быстрый возврат в строй. Это большая ошибка, особенно для устройств, работающих с жидкостями. Влага, остатки теплоносителя или воды в неподходящих условиях хранения приводят к коррозии, разрушению уплотнений и дорогостоящему ремонту.
Правильный подход: максимально разобрать устройство, тщательно просушить все детали, очистить от накипи и ржавчины, сфотографировать этапы разборки для памяти. Если не уверены в своих силах — доверьте это специалисту. Но подобное «списанное» оборудование — отличный полигон для обучения и понимания принципов работы техники.
Процесс разборки и очистки
Приступив к разборке, пришлось столкнуться с засохшим льном, герметиком и фум-лентой, прикипевшими к резьбе. Резиновая мембрана (груша) в баке ссохлась и сморщилась, а внутренняя поверхность фланца была покрыта толстым слоем накипи.
Вид фланца гидроаккумулятора изнутри до очистки.
После первичной очистки стало ясно, что основные узлы — корпус, соединения и сам насос — ещё живы и герметичны. Решение было принято в пользу продолжения ремонта. На тщательную промывку всех деталей щёткой по металлу, тряпками и тёплой водой ушло около двух часов.
Процесс разборки насосной станции.
Пошаговая инструкция по разборке
Разбирается такая станция довольно просто, если следовать порядку:
- Сброс давления: Перед любыми работами с гидроаккумулятором необходимо убедиться, что в нём нет давления. Если оно есть, стравите его через специальный клапан (ниппель) на задней части бака.
- Демонтаж приборов: Открутите манометр и реле давления от коллектора (пятивыходного штуцера) обычным ключом против часовой стрелки.
Контактная группа реле давления. Запомните или сфотографируйте подключение проводов перед разборкой.
Для профилактики было разобрано и само пневмореле. Внутри обнаружилась залипшая мембрана и отверстие, заросшее ржавчиной. После очистки мембрана была заменена на более свежую от другого старого реле.
Детали разобранного пневмореле для чистки и проверки.
Новая (более свежая) мембрана для замены в пневмореле.
- Отсоединение трубопроводов: Открутите подводящую трубу от коллектора, проверьте и при необходимости замените уплотнительную шайбу.
- Разборка гидроаккумулятора: Аккуратно, чтобы не сорвать резьбу, открутите болты крепления фланца. Отделите фланец от присохшей мембраны и извлеките саму грушу для тщательной проверки на герметичность.
Состояние резиновой мембраны (груши) после извлечения.
В данном случае груша, несмотря на сильное загрязнение ржавчиной, оказалась целой. После отмачивания в тёплой воде она восстановила эластичность. Для лучшей очистки внутреннюю поверхность можно аккуратно вывернуть наизнанку.
Сборка и важные нюансы
Сборка производится в обратном порядке.
Очищенная груша перед установкой и уже заправленная в бак.
Ключевые моменты при сборке:
- Затяжка фланца: Болты необходимо затягивать крест-накрест («звездой»), постепенно и равномерно, без чрезмерных усилий, чтобы не повредить резьбу или не перекосить фланец.
- Герметизация соединений: Подводку к коллектору в этом случае было решено герметизировать с помощью фум-ленты, так как штатное пластиковое затяжное кольцо выглядело изношенным. Если ваши уплотнители в хорошем состоянии, их можно оставить.
Настройка и первый запуск
После сборки станцию подключили к трубопроводу, залили воду в насос (предварительно заполнили рабочую камеру) и приступили к настройке.
- Накачка воздуха в гидробак: Через ниппель на задней части бака с помощью автомобильного насоса было закачано давление около 1.5 бар (атм). Это стандартное значение для большинства бытовых станций, но его стоит уточнить в инструкции.
- Настройка реле давления: В большинстве подобных реле большая пружина регулирует давление включения насоса (обычно на 10% выше давления воздуха в баке). Маленькая пружина отвечает за дифференциал — разницу между давлением включения и выключения, то есть за максимальное давление в системе.
Важно! На корпусе реле обычно есть стрелки и знаки «+»/«-», указывающие направление вращения для увеличения или уменьшения давления. Крутить гайки нужно понемногу. Если пружины закручены до предела или полностью ослаблены, а нужные параметры не достигаются, проблема, скорее всего, не в настройке, а в механической неисправности (мембрана реле, утечка и т.д.). В случае сомнений всегда ищите официальную инструкцию для вашей конкретной модели.
Итоги и рекомендации по эксплуатации
Собранная и готовая к работе насосная станция.
Ремонт своими руками — дело вполне осуществимое, выгодное и дающее бесценный опыт. Однако важно трезво оценивать его результаты.
Главный вывод: Подобную отремонтированную станцию не стоит ставить на ответственные участки, например, для основного водоснабжения дома. Коррозия металла могла ослабить стенки бака, и вероятность протечки со временем высока. Данный агрегат был установлен в подвале у скважины, где его возможная поломка не приведёт к серьёзным последствиям.
Для задач автоматического полива грядок и теплицы максимальное давление в системе было сознательно занижено до 2 бар. Это снижает нагрузку на старые соединения и элементы системы автополива. При высоте подъёма воды около 3 метров и длине магистрали до 25 метров станция успешно справляется с работой уже несколько месяцев.
Результат работы: система держит заданное давление, распределяя воду на поливочные шланги и систему автополива в теплице.
Станция исправно работает, периодически включая разбрызгиватели на 3-4 часа непрерывно. Даже при таком режиме она успевает набрать установленное давление и отключиться. Такой цикл работы (частые включения/выключения) — не самый оптимальный для насосных станций этого типа, но для полива в условиях ограниченного бюджета решение оказалось рабочим и полностью оправданным.