Удобство и комфорт современного жилья напрямую связаны с количеством и доступностью электрических розеток. Часто их не хватает, что вынуждает жильцов использовать удлинители и тройники, создавая беспорядок из проводов и нарушая эстетику интерьера. Эффективным решением этой проблемы может стать установка двойной встроенной розетки. Современные модели компактны, обладают достаточной мощностью и элегантным дизайном. При наличии базовых знаний о технике безопасности и правильном подходе монтаж можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам электрика.
В каких случаях необходима двойная розетка
Особенно актуальна установка розетки на два гнезда в квартирах старой планировки, построенных во второй половине XX века. Электропроводка в них часто спланирована неудобно: одна из точек может быть скрыта за мебелью, а единственная доступная розетка расположена в неудобном углу. Использовать в таких условиях громоздкие удлинители некрасиво и непрактично. Более рациональным и эстетичным решением будет монтаж встраиваемой двойной розетки.
Её ключевые преимущества:
- Единый корпус. Не требуется делать перемычки и скрутки, что сохраняет целостность кабеля и повышает надежность.
- Общая декоративная панель. Это выглядит аккуратнее, чем две отдельные розетки, между которыми неизбежно останется зазор.
- Простота монтажа. Стандартная двойная розетка помещается в обычный подрозетник, не требуя расширения отверстия в стене.
- Легкость подключения. Процесс установки практически не отличается от монтажа одинарной модели благодаря удобному суппорту и регулируемым лапкам.
Если в проводке есть заземляющий провод, рекомендуется выбирать модели с соответствующим контактом. Заземление не только повышает безопасность, но и часто устраняет фоновые шумы и помехи в аудиотехнике.
Критерии выбора качественной двойной розетки
При покупке обратите внимание на следующие параметры:
- Совместимость с подрозетником. Убедитесь, что изделие подходит по размеру к стандартному отверстию в стене.
- Степень защиты (IP). Для сухих жилых комнат подойдет IP20 или IP22. Для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная) выбирайте модели с защитой от брызг — IP44 и выше.
- Тип контактов. Универсальными и современными являются стандарты C и F, которые подходят для большинства вилок и имеют контакт для заземления.
- Номинальный ток. Бывают модели на 10А (до 2.2 кВт) и 16А (до 3.5 кВт). Для подключения мощных приборов (например, обогревателя или пылесоса) лучше выбрать более мощный вариант на 16А.
- Конструктивные особенности. Хорошо, если контактная группа защищена крышкой, а винты клемм доступны с лицевой стороны для обслуживания. Предпочтительны клеммы с пружинными зажимами для быстрого подключения.
- Качество монтажных лапок. Они должны быть прочными, из толстого металла, чтобы надежно фиксировать механизм в стене.
- Безопасность. Наличие отдельных гнезд для каждого провода (фаза, ноль, земля) минимизирует риск ошибки при подключении.
Не забывайте про дизайн. Помимо классического белого, розетки бывают разных цветов, что позволяет гармонично вписать их в интерьер.
Популярные модели и ориентировочные цены
Рынок предлагает широкий ассортимент двойных розеток от различных производителей. Вот краткий обзор некоторых популярных линеек:
- Legrand Valena — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20 — около 375 руб.
- Legrand Valena Allure — заземление, пружинные клеммы, защитные шторки, 16 А, IP21 — около 650 руб.
- Schneider Electric Duet — различные модификации с заземлением и без, цены от 110 до 250 руб.
- Viko Yasemin — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20 — около 85 руб.
Цены могут варьироваться в зависимости от региона продажи и конкретного магазина.
Подготовка к монтажу: устройство и необходимые инструменты
Перед началом работ важно понять конструкцию розетки и подготовить инструменты.
Основные компоненты:
- Электрический кабель. В старых домах — двужильный (фаза и ноль), в новых — трехжильный (добавляется заземление). Цветовая маркировка помогает в идентификации: фаза — коричневый/красный, ноль — синий, земля — желто-зеленый.
- Подрозетник (монтажная коробка). Пластиковый стакан, в который устанавливается механизм. Бывает глубиной 40 мм (стандарт) и 60 мм (для дополнительного оборудования).
- Рабочий механизм с лицевой панелью. Включает суппорт, латунные контакты, клеммы и регулировочные лапки.
Необходимые инструменты: индикаторная отвертка (фазоуказатель), отвертки (прямая и крестовая), плоскогубцы, нож для зачистки проводов, изолента.
Вариант 1: Установка в один стандартный подрозетник
Это самый распространенный и простой вариант. Если розетка стандартных размеров, она идеально встанет на место старой одинарной. Перед установкой очистите подрозетник от пыли и старого раствора. Для звуко- и теплоизоляции, а также для защиты от насекомых, можно заполнить пространство вокруг кабеля негорючим герметиком или минеральной ватой.
Вариант 2: Монтаж с использованием двух подрозетников
Если в стене рядом расположены два отверстия с проводами, можно рассмотреть два решения:
- Установить две отдельные одинарные розетки, подобрав декоративные рамки, которые будут стыковаться друг с другом.
- Объединить два отверстия в одно и установить двойную розетку с широкой монтажной пластиной. Один из кабелей при этом можно изолировать и оставить как резервный.
Особенности подключения заземления
Для подключения нужна розетка с тремя клеммами. В трехжильном кабеле заземляющий провод (желто-зеленый) подключается к центральной клемме. Контакт должен быть максимально надежным, поэтому винт нужно затягивать плотно. Если в стене проложен старый двужильный кабель без заземления, можно проложить отдельный заземляющий провод от электрощита в пластиковом кабель-канале.
Замена одинарной розетки на двойную: что учесть
Важно помнить, что номинальная мощность двойной розетки (например, 16А) — это общий предел для двух её гнезд. Нельзя подключать к ним два прибора, суммарная мощность которых превышает этот показатель (около 3.5 кВт для сети 220В). Также двойной механизм немного шире, поэтому нужно аккуратнее обращаться с тяжелой мебелью, чтобы не повредить выступающую часть.
Пошаговая инструкция по установке
Меры безопасности: Все работы проводите только при отключенном автомате на нужной линии в электрощитке. Убедитесь в отсутствии напряжения с помощью индикатора. Используйте инструмент с изолированными ручками.
Шаг 1: Демонтаж старой розетки
1. Снимите лицевую крышку.
2. Ослабьте винты распорных лапок и вытащите рабочий механизм из подрозетника.
3. Ослабьте винты клемм и освободите провода.
4. Очистите подрозетник от остатков штукатурки и пыли.
Шаг 2: Подготовка подрозетника и проводов
Если старый подрозетник поврежден, замените его. Заведите провода в новые отверстия и зафиксируйте коробку в стене с помощью алебастра или гипсовой шпаклевки. Дождитесь полного высыхания смеси. Зачистите концы проводов на 8-10 мм. Медные жилы желательно пропаять, алюминиевые — обработать специальной пастой для улучшения контакта.
Шаг 3: Подключение проводов
Соблюдайте схему подключения (обычно она указана на самом механизме):
- Фаза (L) — чаще всего подключается к левой клемме.
- Ноль (N) — к правой клемме.
- Земля (PE) — к центральной или верхней клемме, обозначенной специальным значком.
Надежно зажмите провода в клеммах. Аккуратно уложите их внутри подрозетника, чтобы они не мешали установке механизма.
Шаг 4: Фиксация и сборка
Аккуратно вставьте механизм в подрозетник. Выровняйте его по горизонтали с помощью уровня. Зафиксируйте сначала винтами на суппорте, а затем затяните винты распорных лапок. Установите декоративную крышку. После этого можно включить автомат в щитке и протестировать работу новой розетки.