- Работу начинают со спиливания крупных ветвей, затем переходят к более мелким. Это позволяет контролировать процесс и избежать повреждений.
- Крупные ветви рекомендуется пилить по частям, продвигаясь от периферии к стволу. Этот метод снижает риск задира коры и делает работу безопаснее.
- Важное правило — не удалять более трети кроны за один сезон. Лучше растянуть процесс на дополнительный год, чем подвергнуть дерево сильному стрессу и риску гибели.
- Спил необходимо проводить «на кольцо», не оставляя пеньков. Даже небольшой сучок со временем начнёт гнить, что может привести к распространению инфекции внутрь ствола.
- Все срезы нужно зачистить острым ножом и обработать садовым варом или специальной краской. Особо крупные срезы (от 6 см в диаметре) после обработки полезно обмотать чёрной плёнкой на весь вегетационный период для лучшего заживления.
- При работе с несколькими деревьями инструмент необходимо дезинфицировать (спиртом или хлорной известью) после каждого растения. Это предотвратит передачу болезней от одного дерева к другому.
- В период омолаживающей обрезки яблоня нуждается в усиленном уходе: регулярном поливе и подкормках. Весной вносят комплексные удобрения, осенью — калийно-фосфорные, что помогает дереву восстановить силы.
Подготовительный этап: планирование и инструменты
Первый шаг — тщательное планирование. Нужно заранее определить, какие ветви подлежат удалению, а какие останутся. Идеальная структура кроны после омоложения: один центральный проводник (лидер), растущий вертикально, и отходящие от него под широким углом (ближе к горизонтальному) скелетные ветви. Важно, чтобы верхние ярусы были короче нижних и располагались со смещением, обеспечивая равномерное освещение всей кроны.
Второй шаг — подготовка инструмента. Понадобятся: две ножовки (с мелким и крупным зубом), секатор, сучкорез (или электросекатор), садовые перчатки с защитой, стремянка. Для высоких деревьев может потребоваться длинная лестница и страховочный пояс.
Первый год: санитарная обрезка и выбор нового лидера
Работу начинают поздней осенью. Первыми удаляют самые проблемные ветви: сухие, с трещинами, без коры или с явными повреждениями. За один раз можно спилить не более трёх крупных скелетных ветвей — это как раз около трети объёма кроны, предельно допустимая норма.
Если лимит не исчерпан, далее удаляют ветви с подозрительными изменениями на коре (пятна, морщинистость) и побеги, растущие рядом с уже удалёнными сучьями.
Следующий ключевой момент — выбор нового центрального проводника. Им должна стать сильная, удачно расположенная вертикальная ветвь высотой не более 5 метров. Все остальные вертикальные побеги, конкурирующие с будущим лидером, намечают к удалению. Однако в первый год удаляют только самый слабый из них, остальные — в последующие сезоны. На этом этап первого года завершается, и дерево оставляют зимовать.
Второй год: работа с волчками и формирование кроны
Весенние работы: обрезка и отгибание волчков
В конце зимы или ранней весной второго года приступают к работе с волчками — длинными, неплодоносящими вертикальными побегами. Они могут отсутствовать или расти целыми пучками.
Из всех волчков выбирают 10 самых сильных и развитых. Их аккуратно, но сильно отгибают, придавая максимально горизонтальное положение, и фиксируют проволокой или шпагатом. Таким образом их можно превратить в будущие плодоносящие ветви. Все остальные волчки вырезают «на кольцо». После этого дерево оставляют в покое до осени.
Осенняя обрезка: завершение формирования скелета
Осенью второго года завершают работы, начатые ранее: окончательно удаляют оставшихся конкурентов нового лидера и ветви с признаками болезней. Также можно укоротить на треть ветви верхнего яруса, чтобы предотвратить затенение нижних. При необходимости укорачивают и сам центральный проводник, чтобы общая высота дерева не превышала 5 метров.
Важно и на этом этапе контролировать объём удаляемой древесины, не превышая правило одной трети. К концу второго года яблоня теряет примерно две трети старых ветвей, после чего снова уходит на зимовку.
Третий год: завершение омоложения и итоги
Ранней весной или поздней осенью третьего года завершают проект. Удаляют последнюю треть ветвей, намеченных ещё на подготовительном этапе: оставшиеся сухие ветки, конкурентов лидера и новые волчки (часть из которых также можно попытаться отогнуть). Если не успели ранее, окончательно укорачивают верхний ярус.
В результате всех трёх этапов дерево полностью избавляется от старых, непродуктивных ветвей. Благодаря отогнутым волчкам и стимуляции роста новых побегов формируется основа для будущей молодой кроны. Уже через пару лет эти новые ветви начнут полноценно плодоносить. В последующие сезоны уход возвращается к обычной санитарной и поддерживающей обрезке.
Поэтапное омоложение — трудоёмкий и ответственный процесс, не дающий стопроцентной гарантии успеха. Однако для сохранения ценного старого сорта этот метод часто является лучшим решением. Существуют и более радикальные способы омоложения, о которых мы расскажем в других материалах.
Желаем вам терпения, успехов в этом нелёгком деле и богатых урожаев с обновлённых яблонь!
Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ: