Ремонт крыши, покрытой металлочерепицей, — задача, по сложности сопоставимая с работой над кровлями из шифера или рубероида. Этот современный материал отличается привлекательным внешним видом, простотой монтажа и долговечностью. Однако перед его укладкой или заменой требуется тщательная подготовка. Полная замена металлочерепицы требуется редко — обычно только после серьезных повреждений, например, от падения дерева. Чаще всего ремонт ограничивается косметическими процедурами: обновлением выцветшей краски, заделкой мелких трещин или устранением очагов коррозии. Ситуация меняется, когда владельцы решают заменить старую кровлю (например, из шифера) на новую из металлочерепицы — тогда речь идет о капитальных работах. В этой статье подробно рассмотрены виды ремонта, свойства материала и этапы его монтажа.
Состав и свойства металлочерепицы
Металлочерепица продолжает набирать популярность в частном строительстве. Хотя ее нельзя назвать бюджетным решением, цена оправдана высокими эксплуатационными характеристиками и эстетикой. Этот материал успешно имитирует классическую глиняную черепицу, но при этом значительно легче и прочнее, что упрощает транспортировку и монтаж. Максимальный ущерб при перевозке — незначительные царапины, которые легко устранить.
Монтаж металлочерепицы достаточно прост при соблюдении инструкций производителя. Благодаря профилированной форме и специальному покрытию на кровле не задерживаются осадки, что минимизирует необходимость в обслуживании. Небольшой вес материала позволяет производить листы большой площади, что сокращает количество стыков и повышает надежность покрытия.
Структура металлочерепицы напоминает многослойный «пирог», обеспечивающий прочность, гибкость и устойчивость к износу. В разрезе обычно выделяют девять основных слоев (снизу вверх):
- Внутренний защитный лак.
- Грунтовочный слой.
- Алюминиевое напыление.
- Слой цинка.
- Стальная основа толщиной 0,4–0,5 мм.
- Второй слой алюминиевого напыления.
- Грунтовка.
- Внешнее защитно-декоративное полимерное покрытие.
Каждый слой выполняет свою функцию, в совокупности обеспечивая долговечность материала.
Параметры листов (толщина, размеры) и используемые материалы могут варьироваться у разных производителей. Важно помнить, что металлочерепицу можно применять только на крышах с уклоном от 15°. На более пологих скатах под тяжестью снега могут деформироваться стыки, что приведет к протечкам.
Ключевые свойства материала во многом определяются типом внешнего полимерного покрытия, которое отвечает за устойчивость к ультрафиолету, перепадам температур и механическим воздействиям.
Наиболее доступный вариант — полиэстер, подходящий для регионов с умеренным климатом. Полидифторид обеспечивает повышенную износостойкость и лучше сохраняет цвет. Наивысшую устойчивость к любым погодным условиям демонстрирует покрытие пурал. Также важно обращать внимание на слой цинка: для надежной защиты от коррозии его содержание должно быть не менее 200 г на квадратный метр.
При монтаже и обслуживании металлочерепицы важно соблюдать осторожность: ходить по ней можно только в мягкой обуви, а для резки использовать ножницы по металлу, электролобзик или ножовку с мелкими зубьями. Использование болгарки может повредить защитное покрытие. Декоративные варианты фактуры (матовые, глянцевые, «металлик», «тиснение») не влияют на прочность, а служат для улучшения внешнего вида.
Локальный ремонт кровли из металлочерепицы
Необходимость в локальном ремонте обычно возникает по трем причинам:
- Механические повреждения (царапины, вмятины).
- Ослабление крепежных элементов.
- Ошибки, допущенные при первоначальном монтаже.
Регулярный осмотр кровли (не реже раза в год) помогает выявить проблемы на ранней стадии, не дожидаясь протечек. Мелкие царапины можно закрасить антикоррозийной краской в тон покрытия. Более серьезные повреждения (трещины, зазоры на стыках) требуют применения специальных материалов, например, силиконового кровельного герметика.
Если саморезы ослабли из-за низкого качества, их не стоит просто подтягивать — лучше сразу заменить на новые, предназначенные для кровельных работ. Распространенная проблема — течь в области конька из-за зазора, образовавшегося из-за ошибок монтажа. В этом случае необходимо тщательно заполнить щель герметиком.
Полная замена металлочерепицы: подготовка и монтаж
Если старое покрытие было мягким (например, рубероид) и находится в хорошем состоянии, его можно оставить в качестве дополнительного гидроизоляционного слоя. Жесткие покрытия (шифер, черепица) необходимо демонтировать полностью.
Поскольку речь идет о ремонте, а не о новом строительстве, на крыше уже есть обрешетка. Однако перед началом работ нужно оценить ее состояние: заменить поврежденные элементы и, при необходимости, адаптировать шаг обрешетки под профиль новой металлочерепицы. Для этого материала обычно подходит разреженная обрешетка из досок или бруса. Критически важно, чтобы расстояние между элементами (шаг) соответствовало шагу волны листа (чаще всего 35 см).
Следующий этап — расчет количества материала. Максимальная длина листа обычно составляет 6 метров. Если длина ската не превышает эту величину, лучше использовать цельные листы, чтобы минимизировать стыки. При большей длине ската подбирают листы так, чтобы количество горизонтальных рядов было минимальным (например, для ската 8,5 м лучше взять два листа по 4,5 м с учетом нахлеста, чем три по 3 м). Количество листов в ряду рассчитывается путем деления длины карниза на полезную ширину листа (с учетом бокового нахлеста). Для сложных крыш (вальмовых, шатровых) расчеты лучше доверить специалистам.
Самый простой сценарий замены — когда существующий «кровельный пирог» (гидроизоляция, утеплитель) устраивает владельца. Однако современные стандарты часто предполагают более сложные многослойные конструкции с улучшенной тепло- и гидроизоляцией. Монтаж такой системы требует высокой квалификации, и эту работу лучше поручить профессионалам.
В базовом варианте, после подготовки обрешетки, ее покрывают гидроизоляционной пленкой (если ее не было), закрепляя ее строительным степлером. Монтаж листов начинают от карниза и одного из торцов крыши. Соседние листы укладывают с нахлестом (обычно 10–12 см по вертикали и 6–8 см по горизонтали между рядами), предварительно фиксируя одним саморезом в месте стыка (в выпуклую часть волны). После выравнивания листы окончательно закрепляют, используя 6–8 саморезов на квадратный метр. В местах стыков саморезы вкручивают в гребень волны, на остальной площади — в ее вогнутую часть.