Восстановление оцинкованной кровли — задача, требующая больше усилий, чем ремонт крыш из многих других материалов. Основные проблемы обычно связаны с образованием зазоров на стыках листов, которые необходимо очищать от коррозии и запаивать. Если же покрытие полностью износилось, потребуется капитальный ремонт с полной заменой кровельного материала.
Кровельное железо — один из старейших видов жесткой кровли, который веками используется в строительстве, включая дачные дома. Современные варианты этого материала сильно отличаются от исторических аналогов и постоянно совершенствуются. Для укладки железной кровли рекомендуется уклон ската от 15 до 30 градусов.
Сегодня наиболее популярными разновидностями являются оцинкованная листовая сталь и профнастил (многослойный материал на стальной основе с полимерным покрытием). В дачном строительстве чаще применяют листовое железо — надежный и экономичный вариант.
Кровля из листового железа обходится дешевле, чем из металлочерепицы, при этом она не уступает ей по эстетике. При должном уходе такая кровля служит не менее долго.
Капитальный ремонт железной кровли обычно требуется лишь через несколько десятилетий после монтажа. Локальный ремонт сводится к устранению отдельных повреждений. В этой статье рассмотрены оба типа работ, поскольку владельцы домов с кровлей из рубероида или шифера со временем могут захотеть заменить ее на железную.
Локальный ремонт металлической кровли
Своевременный профилактический ремонт помогает продлить срок службы кровли и отсрочить капитальные работы. Ключевой момент — защита поверхности от коррозии, которая неизбежно возникает под воздействием осадков. Для этого крышу покрывают специальной антикоррозийной краской. Однако важно помнить, что для оцинкованного металла подходит не любая краска.
Оцинкованная сталь обладает особыми свойствами. Обычные масляные или алкидные краски вступают в реакцию с цинком, что приводит к их быстрому отслоению — такое покрытие продержится не больше сезона. Для ремонта оцинкованной кровли нужны составы с высокой адгезией и эластичностью, например, акриловая грунт-эмаль или аналоги. Они дороже, но полностью оправдывают свою стоимость. Лучше один раз инвестировать в качественный материал, чем ежегодно перекрашивать крышу или латать новые повреждения.
Перед покраской старой кровли необходимо оценить ее состояние и устранить дефекты. Ржавчину смывают керосином и зачищают наждачной бумагой.
Если на стыках листов образовались зазоры, их очищают от коррозии, обрабатывают раствором хлористого цинка с помощью кисти, а затем запаивают мощным паяльником. Излишки припоя удаляют напильником.
Трещины и прорехи заделывают заплатами из нового листа оцинкованной стали, вырезанными кровельными ножница. Размер заплаты должен превышать размер поврежденного участка на 10–15 см с каждой стороны. Крепление осуществляют пайкой, клеем или герметиком (конкретный состав лучше уточнить в строительном магазине).
Если под рукой нет листового железа, для заплат можно использовать стеклоткань или качественный рубероид — такие материалы также фиксируют герметиком и служат не хуже металлических.
После устранения всех дефектов приступают к покраске. Поверхность кровли тщательно очищают от грязи и старой краски металлической щеткой или специальными средствами, промывают водой, сушат и наносят защитную краску в 2–3 слоя. Для нанесения удобнее всего использовать краскопульт, но подойдут также валик или большая маховая кисть.
Капитальный ремонт и замена старой металлической кровли
Капитальный ремонт оцинкованной кровли — достаточно трудоемкий процесс по сравнению с укладкой других материалов. Если у вас нет опыта работы с листовым железом, лучше доверить эту задачу профессионалам. Если же вы решите действовать самостоятельно, учтите следующие рекомендации.
Кровельное железо имеет небольшой вес, поэтому, как и для металлочерепицы, подойдет разреженная деревянная обрешетка с шагом 20–30 см. На обрешетку укладывают гидроизоляционный слой из толя, рубероида или другого изоляционного материала.
При использовании листового железа желательно минимизировать количество стыков, поскольку они являются потенциальными местами протечек. Исходя из этого, подбирают размер листов. Если скат короткий, лучше использовать листы той же длины. При длинном скате выбирают листы так, чтобы количество горизонтальных рядов было минимальным.
Существует два основных способа укладки листового железа. Первый, более простой, — укладка внахлест. Листы начинают монтировать от карниза, крепя к обрешетке кровельными саморезами с резиновой прокладкой под шляпкой. Каждый следующий лист укладывают внахлест на предыдущий (ширина нахлеста — 5–10 см). Для надежности стык промазывают герметиком и прокладывают тонкой резиновой лентой.
Более сложный, но и более герметичный способ — укладка с фальцеванием. Фальцевание — это соединение соседних листов путем загиба их краев особым образом. Различают четыре типа фальца: одинарный лежачий, одинарный стоячий, двойной лежачий и двойной стоячий. Лежачие фальцы используют для горизонтальных стыков (параллельно карнизу), а стоячие — для вертикальных (вдоль ската). Двойные фальцы обеспечивают повышенную надежность.
Рассмотрим технологию на примере одинарного стоячего фальца. Кромку одного листа загибают вверх под прямым углом на 3 см, кромку второго — на 7 см. Листы соединяют, загибая большую кромку на меньшую. Эту операцию удобно выполнять на земле. Затем листы разъединяют, поднимают на крышу, крепят к обрешетке саморезами и снова соединяют подготовленным фальцем. Фальц уплотняют киянкой и молотком. Поскольку фальцевание требует определенных навыков, при самостоятельной укладке чаще выбирают первый способ.