В современных загородных домах, часто имеющих несколько уровней, возникает необходимость в межэтажном переходе — лестнице. Выбор материала для нее во многом зависит от конструкции самого здания. Для деревянных домов с утепленными перекрытиями логичным вариантом будет деревянная лестница. Однако для кирпичных или блочных строений, где полы заливаются стяжкой, идеально подойдет монолитный бетонный лестничный марш.
Бетонная лестница своими руками
На форумах начинающих строителей часто можно встретить мнение, что такой вариант слишком сложен и масштабен. Действительно, создание бетонной лестницы своими руками — задача непростая, но вполне выполнимая. К ней нужно готовиться как к длительному и трудоемкому процессу. Однако при четком следовании технологическим рекомендациям результат вас порадует: вы получите сверхнадежную и долговечную конструкцию, которую впоследствии можно отделать в любом стиле, гармонирующем с интерьером.
В этой статье мы последовательно рассмотрим ключевые аспекты. Сначала кратко разберем, чем бетонная лестница отличается от конструкций из других материалов. Затем уделим внимание важнейшему этапу — расчетам будущей лестницы. И, наконец, перейдем к практическому процессу строительства монолитного межэтажного перехода, подробно останавливаясь на многочисленных нюансах.
Содержание статьи
- 1 Особенности бетонной лестницы. Ее достоинства и недостатки.
- 2 Всё начинается с расчетов!
- 2.1 Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома
- 2.1.1 Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны
- 2.1.2 Калькулятор расчета длины лестничного пролёта
- 2.2 Расчет размеров ступеней лестницы
- 2.2.1 Калькулятор расчета оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы
- 2.1 Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома
- 3 Создание монолитной бетонной лестницы своими руками
- 3.1 Подготовительные работы. Начало возведения опалубки
- 3.2 Армирование бетонной лестницы
- 3.2.1 Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы
- 3.2.2 Калькулятор расчёта минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша
- 3.2.3 Пример армирования бетонной лестницы — пошагово
- 3.3 Завершение монтажа опалубки – установка перегородок-подступенков
- 3.4 Заливка бетонной лестницы
- 3.4.1 Несколько слов о растворе для заливки лестницы
- 3.4.2 Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы
- 3.4.3 Этап заливки бетонной лестницы — пошагово
- 4 Видео: Полезные рекомендации по самостоятельному возведению маршевой бетонной лестницы
Особенности бетонной лестницы. Ее достоинства и недостатки.
К любой лестничной конструкции предъявляются повышенные требования по надежности и безопасности. Это сложные технологические сооружения, рассчитанные на длительный срок службы, сопоставимый со сроком эксплуатации самого дома. Для ответственного хозяина важна и эстетика, особенно если лестница расположена на видном месте — при входе или в жилой зоне.
По критериям надежности и долговечности бетонные лестницы не имеют равных. А в вопросах возможной отделки под выбранный стиль – ничуть не уступают деревянным конструкциям, если даже не превосходят их
Монолитные бетонные лестницы полностью соответствуют этим требованиям. К их ключевым достоинствам можно отнести:
- Универсальность размещения: Лестницу можно возвести как внутри дома (в помещениях с любой влажностью), так и снаружи, на открытом воздухе. Качественный бетонный марш прослужит десятилетия, не боясь капризов погоды.
- Высокая прочность: Прочность бетона несопоставима с прочностью деревянных сборных конструкций.
- Устойчивость к нагрузкам: Монолитная конструкция не расшатывается со временем, не требует постоянного подтягивания или замены элементов. Исчезает проблема скрипа ступеней.
- Пожаробезопасность: Бетонная лестница (без отделки) не горит, что делает ее идеальным эвакуационным путем.
- Свобода дизайна: Технология заливки позволяет создавать марши практически любой, даже самой сложной и замысловатой конфигурации. Другие материалы такой свободы не дают.
Согласитесь, что вряд ли какой другой материал, кроме бетона, позволит так смело «экспериментировать» с формами лестниц
- Широкие возможности отделки: Готовую бетонную конструкцию можно облицевать практически любым материалом, подгоняя ее под выбранный стиль интерьера.
Безусловно, есть у бетонных лестниц и свои особенности, которые можно считать недостатками:
- Большая масса: Лестница получается очень тяжелой, поэтому требует надежных оснований снизу и сверху (опоры на перекрытие). Это ограничивает или делает невозможным ее использование в деревянных или каркасных домах.
- Сложность изготовления: Создание монолитного марша — трудоемкий процесс, требующий значительных физических усилий, особенно если раствор готовится и заливается самостоятельно.
- Длительные сроки строительства: Даже после быстрой подготовки и заливки бетону требуется время (около 4 недель) для созревания и набора прочности.
- Внешний вид черновой конструкции: Неотделанный бетон может показаться грубым и скучным, но этот «недостаток» легко исправляется последующей облицовкой.
Бетонные лестницы бывают разными: прямыми (маршевыми), с одним или несколькими пролетами и площадками, с забежными участками или винтовыми. Марш может примыкать к стенам с одной или двух сторон, либо быть «висячим», опираясь только на пол и перекрытие.
Бетонная лестница может быть «вписана» в пространство между двумя стенами, примыкать к ним одной из сторон или иметь «висящий в воздухе» марш, обладать забежным участком или даже полностью представлять собою винтовую конструкцию
Примыкание к стенам чаще делается для экономии пространства или удобства монтажа опалубки, а не для усиления конструкции. Правильно рассчитанный «висячий» марш не менее прочен.
Верхний марш примыкает к стене дома, а нижний – «висит в пространстве». Стал ли он от этого менее прочным? – да ни в коей мере!
Создание сложных винтовых или забежных конструкций лучше доверить профессионалам. Однако с прямой маршевой лестницей, возможно с площадкой между пролетами, способен справиться и внимательный домашний мастер, строго следующий технологии. Именно такой вариант мы и рассмотрим далее — бетонную лестницу внутри дома, соединяющую два этажа.
Всё начинается с расчетов!
Строить лестницу «на глаз» — недопустимо. Такая импровизация почти наверняка приведет к созданию небезопасной, неудобной и недолговечной конструкции. Возведение лестницы подчиняется строгим правилам, и первый шаг — определение ее основных линейных параметров, чтобы она гарантированно поместилась в отведенном пространстве.
Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома
Поскольку мы говорим о внутренней лестнице для постоянного пользования всеми члена семьи, она должна соответствовать нормативам по крутизне и размерам ступеней.
Сначала нужно оценить пространство, которое можно выделить под лестницу. Идеально, если ее закладывают в проект дома на этапе проектирования. Но часто решение построить монолитную лестницу приходит позже, во время реконструкции, и тогда конструкцию приходится «вписывать» в уже существующие условия.
Лестницы для общего пользования не должны быть слишком крутыми. Слишком большой уклон делает подъем утомительным, небезопасным для детей, пожилых людей или людей с ограниченными возможностями.
Рекомендации по уклону лестничных маршей, разработанные с учетом множества факторов, можно представить следующим образом:
Углы крутизны лестничных маршей и степень удобства пользования ими
- До 20° (синий сектор): Пандусы и некоторые наружные лестницы. Для дома неудобны и занимают много места.
- 20–24°: Критически малый уклон для внутренних лестниц, которого по возможности стоит избегать.
- 24–45° (зеленый сектор): Наиболее комфортный и безопасный диапазон. Оптимальным считается уклон 26–33° (темно-зеленый сектор).
- До 45° (желто-зеленый сектор): Допустимый максимум для внутриквартирных лестниц при нехватке пространства.
- 45–75° (желтый сектор): Хозяйственные или приставные лестницы (на чердак, в подвал).
- Более 75° (красный сектор): Специальные лестницы (пожарные, эвакуационные).
Чем меньше крутизна марша, тем больше места (длины горизонтальной проекции) он займет при одинаковой высоте подъема.
Одинаковая высота подъёма, но различный угол крутизны лестницы. Хорошо видно, как меняется длина ее горизонтальной проекции.
Зная высоту подъема и размеры выделенного участка, можно определить возможную крутизну лестницы, или наоборот — рассчитать необходимую площадь под лестницу желаемого уклона. В этом поможет онлайн-калькулятор, основанный на тригонометрических зависимостях.
Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны
При планировании также учитывают:
- Высоту прохода: Расстояние от любой ступени до преграды сверху (перекрытия) должно быть не менее 2000 мм для безопасного перемещения высоких людей.
Высота перекрытия над лестничным маршем и расположение проема должны быть такими, чтобы даже высокий человек перемещался свободно, не опасаясь удариться головой
- Ширину марша: Для жилого дома минимальная ширина — 800 мм, оптимальная — 900–1000 мм.
- Разбивку на марши: Если прямой марш получается слишком длинным и не помещается в отведенное пространство, лестницу разбивают на два или более марша, соединив их переходной площадкой или забежным участком.
Удобная для пользования лестница может получаться слишком длинной в проекции. Значит, ее можно разделить на два или более маршей, найдя для них оптимальное расположение, чтобы экономилось пространство комнаты
Забежные лестницы в этой статье подробно не рассматриваются — для них есть отдельные публикации.
Как рассчитать и построить лестницу с забежным участком марша?
Такая конструкция, безусловно, несколько сложнее в расчетах и монтаже. Но зато она позволяет экономить свободное пространство, да и смотрится – очень выигрышно. Как рассчитать и построить забежную лестницу своими руками – рассказано в статье, к которой ведет рекомендуемая ссылка.
Лестница с площадкой между маршами проще в проектировании и монтаже, чем забежная, но занимает немного больше места.
Марши могут располагаться перпендикулярно друг другу, или быть параллельными, идущими в противоположных направлениях
- Размеры площадки: Ширина площадки в обоих направлениях должна быть не меньше ширины марша.
- Единство параметров: Угол уклона, ширина и размеры ступеней должны быть одинаковыми для всех маршей одной лестницы.
Длину проекции каждого марша при много маршевой конструкции рассчитывают отдельно, исходя из высоты расположения переходных площадок.
После определения высоты подъема, угла уклона и длины проекции полезно сразу рассчитать реальную длину лестничного марша (гипотенузу треугольника). Этот параметр понадобится для изготовления опалубки, расчета толщины бетона, армирования и объема раствора. Сделать это можно по теореме Пифагора или с помощью специального калькулятора.
Калькулятор расчета длины лестничного пролёта
Имея на руках базовые параметры лестницы, можно переходить к расчету размеров ступеней.
Расчет размеров ступеней лестницы
Наблюдается прямая зависимость: чем положе лестница, тем шире проступь и меньше высота ступени, и наоборот. Задача — найти оптимальное соотношение, обеспечивающее комфорт и безопасность движения.
Существует несколько методик расчета:
- Табличный метод: Использование готовых таблиц с рекомендуемыми размерами ступеней для разных уклонов.
Таблица с рекомендуемыми размерами ступеней для лестниц различного уклона
- «Формула безопасности»: Выражает оптимальное соотношение ширины проступи (d) и высоты ступени (h) исходя из средней длины шага человека (S, обычно 600–640 мм): S = 2h + d.
Оба метода имеют недостатки. Табличный не учитывает индивидуальную длину шага, а формула не дает четких размеров и не учитывает крутизну марша.
Более универсален графоаналитический метод, основанный на эргономике движения. Он учитывает, что комфортный подъем ноги равен примерно половине длины шага.
Графический способ точного определения оптимальных размеров ступени лестницы
Суть метода: На координатной сетке по оси X откладывается длина шага, по оси Y — половина этой длины (высота подъема ноги). Соответствующие точки соединяются. Из центра координат проводится луч под углом, равным крутизне лестницы. Точки пересечения этого луча с соединительными линиями определяют внешние углы ступеней. Проецируя эти точки, получаем профиль ступеней и их фактические размеры в выбранном масштабе.
Этот метод, переведенный в формулы, лежит в основе следующего калькулятора.
Калькулятор расчета оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы
Полученные значения считаются оптимальными, но требуют корректировки под реальную конструкцию.
Порядок приведения размеров к реальным:
- Общую высоту подъема марша делят на рассчитанную высоту ступени. Получается предварительное, часто дробное, число ступеней.
- Это число округляют до целого, ориентируясь на конкретный проект. Все ступени в разных маршах одной лестницы должны иметь одинаковую высоту (допуск ±5 мм).
- Желательно, чтобы количество ступеней в марше было нечетным (так удобнее начинать и заканчивать движение одной ногой).
- В марше должно быть не менее 3 и не более 17–18 ступеней. Оптимальным считается 9–11 ступеней.
- Окончательную высоту ступени получают, разделив высоту подъема на округленное число ступеней.
- Ширину проступи находят, разделив длину горизонтальной проекции марша на то же число ступеней.
Если расчетная ширина проступи недостаточна для комфортной постановки ноги (менее 250–300 мм), ее можно увеличить за счет создания свеса ступени над подступенком. Для бетонной лестницы такой свес (до 50 мм) часто формируют не при заливке, а на этапе отделки, например, при накладке деревянных проступей.
Ширина ступени увеличивается за счет создания свеса над подступенком.
Важные параметры для бетонной лестницы
Необходимые для дальнейшей работы размеры бетонной лестницы
Ключевой параметр — толщина рабочей плиты лестницы (Z на схеме). Это толщина несущей бетонной основы, измеряемая перпендикулярно от тыльной стороны пролета. Ее расчет сложен, но на практике можно ориентироваться на рекомендуемые значения, которые зависят от длины свободного пролета.
| Длина "свободного без промежуточных опор, лестничного пролета, м | Толщина рабочей плиты лестницы (минимальная), мм | Минимальный диаметр прутов продольного армирования, мм | Максимальное расстояние по осям прутов продольного армирования, мм |
|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 10 | 190 |
| 3 | 150 | 10 | 170 |
| 4 | 200 | 12 | 150 |
| 4,5 | 220 | 12 | 130 |
| 5 | 250 | 12 | 120 |
| 5,5 | 270 | 14 | 110 |
| 6 | 300 | 14 | 100 |
Лестница обычно заканчивается опорными или фризовыми ступенями (площадками), составляющими с маршем единое целое. Их толщина (B) соответствует толщине рабочей плиты. Верхняя площадка часто скрывается стяжкой пола. Нижняя опорная площадка должна быть шириной не менее ширины ступени, а обычно ее делают более массивной, так как на нее приходятся максимальные нагрузки. Эти элементы также частично скрываются окончательной отделкой пола.
Слишком высокая фризовая ступень пока что смотрится крайне нелепо. Но не забываем, что часть ее высоты потом будет закрыта стяжкой пола и его финишной отделкой.
После всех расчетов и проверок можно приступать к составлению окончательного чертежа и практической реализации проекта.
Создание монолитной бетонной лестницы своими руками
Многие статьи в интернете преподносят процесс возведения бетонной лестницы как нечто простое и быстрое, ограничиваясь поверхностным перечислением этапов. Это создает ложное впечатление легкости. В реальности работа требует тщательной подготовки, внимания к деталям и значительных трудозатрат.
Чтобы показать реальную картину, далее на примере будет рассмотрен пошаговый процесс возведения бетонной лестницы опытным строителем. Конструкция — два прямых марша с площадкой между ними. Вы убедитесь, сколько важных нюансов необходимо учесть на каждом этапе.
Подготовительные работы. Начало возведения опалубки
Исходим из того, что все расчеты и чертежи готовы и согласованы. Работа начинается.
Монтаж опалубки и армирование бетонной лестницы своими руками "| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
| В ограниченном пространстве планируется установка монолитной бетонной лестницы. Из-за размеров и конфигурации помещения прямой марш невозможен, поэтому выбран вариант с двумя перпендикулярными маршами и промежуточной площадкой. Марши будут примыкать к стенам, что упрощает крепление опалубки. Первый шаг — разметка на стене реального профиля лестницы: линия ступеней (желтая стрелка), нижний край несущей плиты (синяя стрелка). Верхняя ступень первого марша переходит в площадку, ширина которой обозначена зелеными стрелками. | |
| Все ступени имеют одинаковые размеры, как того требуют строительные нормы. Высота и ширина ступеней составили 210 мм — такой результат дали расчеты для крутого уклона марша в данных условиях. Хотя лестница имеет хозяйственное назначение, процесс ее строительства аналогичен возведению лестниц в жилых помещениях. | |
| Поскольку длина лестничного марша небольшая, толщины несущей рабочей плиты в 100 мм будет достаточно для обеспечения необходимой прочности. | |
| Линия, которую отмечает мастер, обозначает границу нижнего края бетонной лестницы. Плоскость опалубки должна точно совпадать с этой линией для правильной геометрии конструкции. | |
| Подготовка деталей опалубки. Продольные несущие балки, которые будут служить опорой для всей конструкции, подрезаются с торца под углом, равным углу уклона лестницы. Это обеспечивает плотное прилегание к полу. Для выдерживания значительных нагрузок основные несущие элементы и подпорки изготавливаются из прочной доски сечением 50×150 мм. | |
| Первая продольная доска для «хребта» опалубки вырезана по длине пролета от пола до лестничной площадки. Примыкание лестницы к стене позволяет использовать ее как опору для крепления деревянных деталей. Важный нюанс: отмеченная линия показывает край бетонной отливки, но опалубка будет обшита листом ОСП толщиной 15 мм. Поэтому несущую балку необходимо сместить от линии вниз на 15 мм, для чего можно нанести вспомогательную разметку. | |
| Для крепления к капитальной стене удобно использовать нагели по бетону. Они надежно фиксируют детали, а после застывания бетона их легко демонтировать. В данном примере применены нагели длиной 150 мм: 50 мм уходит на толщину доски, а оставшиеся 100 мм обеспечивают прочную анкеровку в стене. | |
| Начинается крепление несущей балки. Она устанавливается по линии с учетом толщины ОСП и упирается в пол. Затем перфоратором сверлится сквозное отверстие в доске для нагеля. | |
| В подготовленное отверстие вставляется нагель. | |
| Нагель закручивается до упора. Для этой операции рекомендуется использовать мощный ударный шуруповерт с битой «под звездочку», так как обычный инструмент может не справиться с нагрузкой. | |
| Второй нагель крепит доску в верхней части, в районе площадки. | |
| Третий нагель вкручивается примерно по центру балки. Эти крепления носят технологический характер и не выполняют несущую функцию — основную нагрузку будут принимать опоры, устанавливаемые под балку. | |
| Установка первой опоры. Ее нижний край срезается под прямым углом для упора в пол, а верхний — под углом, соответствующим уклону марша. Это обеспечивает плотное прилегание к несущей балке без зазоров, что важно для надежности конструкции. | |
| Стойка крепится к балке саморезом длиной 75 или 90 мм, который вкручивается снизу под углом. | |
| Для дополнительной надежности опора фиксируется к стене нагелем. | |
| Общая опора устанавливается на стыке марша и лестничной площадки. Для площадки к стене также крепится балка, служащая основой для обрешетки. Вдоль стены размещаются промежуточные стойки с шагом около 500 мм, принцип их установки аналогичен. | |
| Монтаж каркаса палубы. Вторая балка устанавливается строго параллельно закрепленной на стене и на том же уровне по высоте. Для этого на обе балки крепится черепной брусок (желтая стрелка), чтобы перекладины палубы (синие стрелки) легли заподлицо с краем несущей доски. На заднем плане видны стойки-опоры вдоль стены. | |
| На обеих балках выполняется одинаковая разметка, и к ним саморезами крепятся перекладины палубы. Шаг установки не должен превышать 300 мм, чтобы лист ОСП толщиной 15 мм не деформировался под весом бетона. Перемычки устанавливаются перпендикулярно балкам, контролируется горизонтальность уровнем. Длина перемычек равна ширине марша минус 100 мм (две толщины несущих балок). | |
| Основа каркаса опалубки в области площадки. Балки вдоль стен крепятся нагелями и подпираются стойками по углам, на свободных концах опора обеспечивается только стойками. Все элементы скручиваются саморезами. | |
| Устойчивость второй балки обеспечивается стойками, установленными внахлест. Верхние вертикальные участки стоек служат для крепления бокового борта опалубки. Поскольку опоры на стену здесь нет, стойки размещаются с шагом около 400 мм. | |
| Стойки выставляются строго вертикально в обеих плоскостях и фиксируются мощными саморезами длиной 90–100 мм (минимум по два на узел с диагональным расположением). Крепление можно выполнить изнутри, снаружи или с обеих сторон для надежности. | |
| Для предотвращения смещения стоек их связывают общей доской вдоль пола, закрепляя ее саморезами. | |
| Монтаж перемычек на площадке для создания надежной основы под фанерный или ОСП настил. | |
| Каждая перемычка дополнительно подпирается индивидуальной стойкой по центру для исключения прогиба. Стойки упираются в пол и фиксируются к перекладине двумя саморезами. | |
| После установки всех промежуточных стоек их также связывают общей доской вдоль линии пола. | |
| Переход к обшивке каркаса листом ОСП толщиной 15 мм. Выполняется аккуратная разметка для точного раскроя деталей, что минимизирует щели и упрощает дальнейшие работы. | |
| Раскрой лучше выполнять ручной циркулярной пилой — это обеспечивает быстроту, точность и ровный край. | |
| Нарезанные детали палубы укладываются на каркас и при необходимости подгоняются. | |
| Детали фиксируются к элементам каркаса саморезами длиной 55 мм с шагом около 200 мм. | |
| Первая проверка прочности: палуба выдерживает вес мастера без прогибов. | |
| Установлен недостающий участок ОСП на наклонной части марша и обшита площадка. Борт опалубки на участке марша монтируется из детали ОСП, вырезанной по длине и ширине (не ниже профиля ступеней). Борт крепится саморезами к вертикальным стойкам по внешнему краю, стык с палубой минимизируется. | |
| Монтаж каркаса опалубки на втором марше (от площадки до верхнего уровня). Этот марш короче и состоит из трех ступеней, верхняя из которых должна выйти на уровень стяжки пола. Работы аналогичны предыдущим: разметка контура на стене. На иллюстрации виден край борта нижнего марша. | |
| Точная подгонка несущей балки вдоль стены, затем по ее образцу вырезается вторая балка. | |
| Работа осложняется тем, что лестница частично проходит через угол оконного проема. Здесь необходимо установить дополнительный бортик, верхний край которого крепится нагелем к стене. | |
| Нижний край бортика крепится саморезами к каркасу площадки. | |
| Вторая балка закреплена: сверху нагелем к перекрытию, снизу саморезами к каркасу площадки. | |
| Проверка стыковки настилов палубы верхнего марша и площадки. При удовлетворительном результате выполняется окончательная фиксация балок. | |
| Внешняя балка опирается на стойки. Для балки у стены из-за инженерных коммуникаций устанавливается укороченная опора, которая фиксируется к стене тремя нагелями. | |
| Монтаж перекладин каркаса. На коротком марше можно обойтись подставками из обрезков доски вместо черепных брусков. | |
| Усиление конструкции стойками, как на нижнем марше. | |
| Поскольку стойки на этом участке длинные, для устойчивости их связывают в нижней части продольными и поперечными досками-затяжками. | |
| Укладка настила палубы на верхнем марше. | |
| Соединение палуб двух участков лестницы на площадке. Выступ образовался из-за того, что последняя ступень нижнего марша выводит на уровень бетонированной площадки (добавляется 100 мм толщины), а затем начинается отсчет ступеней короткого марша. | |
| Верхний край палубы короткого марша заходит под плиту перекрытия. После заливки верхняя ступень будет на уровне стяжки пола. Концы арматурных прутов перекрытия освобождаются для связи с арматурным каркасом лестницы. | |
| Установлен внешний борт опалубки верхнего марша (желтая стрелка). Для крепления по верхнему краю к перекрытию снизу нагелями фиксируется упорная доска (синяя стрелка). Бортиком также закрывается угол оконного проема. | |
| Щели и пустоты между листами ОСП, стенами и перекрытием заполняются монтажной пеной. Излишки удаляются после застывания. | |
| Монтаж опалубки нижней (фризовой) ступени. Она ограничивается бортами с обеих сторон, устанавливается и жестко крепится панель из ОСП, формирующая первый подступенок. | |
| Для усиления подступенка, который испытывает наибольшие нагрузки при заливке, устанавливается доска по всей ширине марша, жестко закрепленная к полу, и дополнительная опора-подкос по центру. | |
| Палуба собрана. Можно переходить к монтажу армирующего каркаса. На фотографии виден треугольный бортик, закрывающий угол оконного проема. |
Армирование бетонной лестницы
Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы
Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса создания арматурного каркаса бетонной лестницы, стоит немного погрузиться в теорию. Это необходимо, потому что некоторые мастера, судя по фотографиям в интернете, чрезмерно насыщают бетонную конструкцию металлом, используя не только арма Монтаж опалубки и заливка бетонной лестницы своими руками "
Завершение монтажа опалубки для ступеней
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Основой для опалубки ступеней служат панели, вырезанные из листа ОСП. Их размер должен соответствовать высоте подступенка. Иногда их делают на 10–15 мм выше — это создаст небольшой барьер при заливке бетона. Поскольку все ступени одинаковы, панели можно нарезать циркулярной пилой сразу пачкой. | |
| Для каждой ступени из доски 50×150 мм изготавливается перемычка-подступенок. Она состоит из опорной доски по размеру панели и двух коротких отрезков (100–150 мм) для крепления к бортам опалубки или стене. Все детали прочно скручиваются саморезами. | |
| После примерки и подгонки первой перемычки рекомендуется изготовить по ее образцу все остальные для всей лестницы. Это сэкономит время и обеспечит единообразие. | |
| Монтаж можно начинать с любой стороны. На бортик опалубки наносится разметка для установки перемычек. Линии должны быть строго вертикальными и горизонтальными. | |
| Для точной установки по высоте из отрезков ОСП изготавливаются временные подставки. Они крепятся на борт опалубки по линии будущей ступени. | |
| Перемычка устанавливается на подставку, выравнивается по вертикальной разметке и фиксируется саморезами к борту, а при необходимости — нагелями к перекрытию. | |
| После контроля положения строительным уровнем крепится противоположная сторона перемычки (к стене нагелями). Временные подставки демонтируются. | |
| Аналогично устанавливаются остальные перемычки. Монтажной пеной можно сразу заполнить возможные щели по бокам. | |
| Для дополнительной прочности и предотвращения прогиба под весом бетона перемычки связывают по центру перекладинами. | |
Важный нюанс разметкиПолная предварительная разметка всего марша может привести к накоплению ошибок. Толщина линии маркера или небольшая неточность в начале дадут значительное отклонение к концу пролета. Поэтому каждую следующую панель лучше размечать индивидуально, отталкиваясь от уже идеально выставленной предыдущей. | |
| Исходим из того, что предыдущая панель установлена точно. Берем строительный угольник. | |
| Прикладываем угольник к нижнему краю предыдущей панели и прочерчиваем горизонтальную линию — это верх будущей ступени. | |
| От дальнего края предыдущей панели по этой линии откладываем ширину ступени. | |
| Через полученную точку с помощью уровня отбиваем вертикальную линию. | |
| От верхней горизонтальной линии вниз по вертикали откладываем высоту ступени. | |
| В этой точке крепится временная подпорка из ОСП. Перемычка устанавливается до упора в нее, что гарантирует правильную высоту. | |
| Контроль: верхний срез панели должен совпасть с нанесенной горизонтальной линией. | |
| Боковой край панели совмещается с вертикальной линией на бортике опалубки. | |
| Крепление начинается с одного самореза для предварительной фиксации. | |
| Положение панели еще раз проверяется уровнем и на соответствие разметке. | |
| После контроля вкручивается второй саморез по диагонали от первого. | |
| Для надежности добавляется еще пара саморезов. | |
| Переходят к креплению противоположного края. Сначала проверяют горизонтальность уровнем. | |
| Рулеткой контролируют, чтобы ширина проступи (ступени) была одинаковой с обоих концов. | |
| Если все в норме, выполняют крепление к стене. Сначала одним нагелем (дюбелем). | |
| После очередной проверки положения... | |
| ...вкручивают второй нагель. Временные подпорки демонтируют. Эта последовательность операций повторяется для каждой перемычки. Метод гарантирует высокую точность, хоть и требует времени. | |
| Если планируется заливка площадки, для нее создают систему маяков. С одной стороны направляющей служит панель верхней ступени, а к стене крепят ровную полосу ОСП на том же уровне. Ее удаляют после первичного схватывания бетона. | |
| Все подступенки связывают между собой центральными перекладинами или общей доской-прогоном по всей длине марша для усиления. | |
| Обрезками фанеры или ОСП усиливают линии стыков листов и примыкания к каркасу — это простая и эффективная мера предосторожности. | |
| На этом монтаж опалубки завершен, и можно приступать к бетонированию. |
В завершение темы об опалубке стоит добавить несколько замечаний.
Как упоминалось, панели подступенков иногда делают чуть выше. При монтаже их верхний край выравнивают по верху ступени, а нижний оказывается заглубленным.
Установка перегородок-подступенков с несколько «заглубленным» нижним краем
Это создает небольшой барьер, препятствующий растеканию бетона вниз, что облегчает процесс заливки. После снятия опалубки на ступенях останется канавка, которую легко заделать при отделке.
Кто-то может счесть показанную опалубку излишне усиленной. Однако лучше перестраховаться, чем столкнуться с разрушением конструкции под напором бетона. Опытные строители знают немало случаев, когда недостаточно прочная опалубка приводила к катастрофическим последствиям и необходимости все переделывать. Древесина после распалубки может быть использована в других целях, поэтому усиление никогда не будет лишним.
Заливка бетонной лестницы
Требования к бетонному раствору
Главное правило — лестницу любого размера необходимо заливать за один прием. Только так можно обеспечить ее монолитность и прочность. Это означает, что нужно либо заказать готовый раствор в нужном объеме, либо подготовить все материалы и условия для его приготовления на месте.
Оптимальной считается бетонная смесь марки М300 (допускается М250). Пропорции по массе (цемент ПЦ400 : песок : щебень):
- М250 — 1 : 2.1 : 3.9
- М300 — 1 : 1.9 : 3.7
Фракция щебня или гравия — 25–30 мм. Слишком крупный щебень может плохо заполнять пространство под арматурой.
Водоцементное соотношение для лестниц делают около 0.6. Бетон должен быть пластичным, но не жидким. Для повышения пластичности используют специальные добавки-пластификаторы согласно инструкции.
Необходимый объем бетона рассчитывают по геометрическим размерам лестницы, добавляя 10% запаса. Это основа для заказа или расчета количества компонентов.
Нужно ли армировать ступени?
Для домашней лестницы дополнительное армирование поверхности ступеней не требуется. Созданного арматурного каркаса марша достаточно для общей прочности, а нагрузки на ступени в частном доме не настолько велики, чтобы опасаться их разрушения.
Пошаговый процесс заливки бетона
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Перед заливкой опалубку необходимо тщательно очистить от мусора, опилок и пыли с помощью пылесоса. Инородные частицы, оставшиеся в бетоне, испортят внешний вид и усложнят отделку. | |
| Если раствор готовится на месте, потребуются помощники для непрерывной работы. В примере в качестве пластификатора использовался раствор «Den Braven» из расчета 250 мл на мешок цемента. | |
| Замес начинают с заливки в бетономешалку примерно половины необходимой воды. | |
| После включения аппарата в воду добавляют пластификатор, затем часть щебня для очистки стенок и лучшего распределения добавки. | |
| Далее засыпают цемент и песок, а в последнюю очередь — оставшийся щебень и воду до получения однородной пластичной массы. | |
| Готовый раствор доставляют к месту заливки. | |
| Заливку всегда начинают с нижней ступени, постепенно продвигаясь вверх. Раствор выкладывают в опалубку. | |
| Каждую порцию раствора сразу распределяют мастерком и «штыкуют» — протыкают для удаления воздушных пузырей и уплотнения. | |
| После заполнения первых нескольких ступеней необходимо выполнить вибрирование. | |
| Для качественного уплотнения бетона необходим глубинный вибратор. Этот инструмент можно взять в аренду. | |
| Вибратор погружают в свежий бетон. Важно следить, чтобы его зонд не касался арматурного каркаса, иначе рядом с прутьями могут образоваться воздушные пустоты. | |
| После вибрирования на поверхности ступеней появляются излишки бетона. | |
| Излишки снимают мастерком и перебрасывают в ступени выше. Поверхность выравнивают вровень с панелью подступенка. | |
| Работа продолжается циклично: заполнение 2-3 ступеней, штыкование, вибрирование, удаление излишков. Приходится возвращаться к уже обработанным ступеням, но это обеспечивает максимальное качество. | |
| После окончательного уплотнения можно приступать к финишному выравниванию. В примере мастер снимает верхний слой бетона (10-15 мм), оставляя углубление. | |
| Через 2-3 часа, когда бетон схватится, но останется влажным, углубление заливают пластичным цементно-песчаным раствором (пропорция 1:3 или 1:2). Раствор разравнивают так, чтобы поверхность была на 3-5 мм выше расчетного уровня. | |
| Залитую конструкцию оставляют для схватывания. Часть излишка уйдет на усадку. После снятия опалубки поверхность ступеней шлифуют до идеальной ровности. | |