Зимний период представляет серьёзную угрозу для молодых плодовых деревьев. Их хрупкость обусловлена чувствительностью к резким перепадам температур, сильным морозам, иссушающим ветрам, тяжести снежного покрова, агрессивному зимнему солнцу и атакам грызунов. Именно поэтому комплексная подготовка сада к холодам — не рекомендация, а необходимость для каждого садовода.
Безусловно, все деревья в саду нуждаются в осенней заботе: подкормке, влагозарядном поливе, обработке и побелке. Однако саженцы в возрасте до пяти лет, и особенно посаженные в текущем году, находятся в группе наибольшего риска. Их корневая система и кора ещё не успели полностью адаптироваться, что делает их крайне уязвимыми как к осенним заморозкам, так и к весенним возвратным холодам.
Подготовка приствольного круга: основа зимней защиты
фото ogorod.ru / Горбаченок Екатерина
Первым и очень важным этапом является работа с почвой вокруг дерева. Перед наступлением устойчивых холодов необходимо тщательно взрыхлить землю в приствольном круге и удалить все сорные растения. Сорняки конкурируют с саженцем за питательные вещества и влагу, ослабляя его перед зимовкой. Рыхление выполняет сразу несколько функций: улучшает аэрацию почвы и доступ кислорода к корням, способствует гибели части зимующих в почве вредителей, а также помогает корневой системе постепенно закалиться и подготовиться к низким температурам.
фото ogorod.ru / Горбаченок Екатерина
Для рыхления лучше всего подходят вилы или мотыга. Используя вилы, вводите их в почву вертикально, чтобы минимизировать риск повреждения корней. Непосредственно у самого ствола работу следует проводить с особой осторожностью, лишь слегка разбивая почвенную корку мотыгой.
После очистки и рыхления пришло время для осенней подкормки. Деревьям, посаженным год и более назад, необходимы калийно-фосфорные удобрения. Эти элементы повышают зимостойкость растений, укрепляют клеточные стенки и усиливают иммунитет к болезням. А вот от азотных подкормок осенью нужно отказаться категорически, так как они стимулируют рост молодых, невызревших побегов, которые гарантированно погибнут при первых же заморозках.
фото ogorod.ru / Горбаченок Екатерина
Выбор удобрения зависит от типа почвы:
- На слабокислых грунтах отлично работает древесная зола (200-300 г на кв.м) или фосфоритная мука (150-200 г на кв.м).
- Для нейтральных и кислых почв подойдёт простой суперфосфат (40-50 г на кв.м) в сочетании с сернокислым калием (25-30 г на кв.м) или калимагнезией (20 г на кв.м).
- Удобным решением являются готовые комплексные составы с повышенным содержанием фосфора и калия, такие как монофосфат калия или «Агромастер 3.11.38+4».
фото ogorod.ru / Горбаченок Екатерина
Сухие удобрения лучше всего вносить в неглубокие бороздки, проделанные по проекции кроны, после чего заделать их землёй и обильно полить. Водорастворимые составы можно смешать с водой для полива. Если осень выдалась сухой, влагозарядный полив — обязательная процедура. Поливать нужно несколько раз, чтобы промочить почву на глубину залегания корней. Это предотвратит зимнее иссушение корневой системы.
Завершающим штрихом в уходе за приствольным кругом является мульчирование. Перед наступлением стабильных морозов засыпьте землю вокруг ствола слоем компоста, перегноя, торфа или опилок. Эта «одеяло» надёжно защитит корни от вымерзания. В регионах с суровыми зимами можно создать многослойное укрытие: сначала органическая мульча, затем лапник или щепа, а после выпадения снега — дополнительный снежный сугроб. Важно помнить: солома в качестве мульчи не годится, так как она активно привлекает мышей и других грызунов.
Осенняя обработка сада от болезней и вредителей
фото ogorod.ru / Горбаченок Екатерина
После листопада наступает оптимальное время для искореняющей обработки сада. Её цель — уничтожить споры грибковых заболеваний, личинки и яйца вредителей, устроившихся на зимовку в трещинах коры и почве. Классическими средствами для такой обработки являются мочевина (карбамид) и железный купорос.
Обратите внимание: Методы борьбы с тлей на деревьях.
Концентрация растворов для молодых и взрослых деревьев различается. Для саженцев и ягодных кустарников готовят 3%-ный раствор железного купороса и 5%-ный раствор мочевины. Для взрослых деревьев концентрацию увеличивают до 5% и 7% соответственно. Осенью мочевина работает не как подкормка, а как мощный пестицид и фунгицид, выжигая инфекцию.
Эффективен баковый раствор, сочетающий оба компонента. Для обработки молодого сада в 10 литрах воды нужно растворить 300 г железного купороса, 500 г мочевины, добавить 20 г лимонной кислоты (для предотвращения окисления железа) и 50 мл жидкого мыла для лучшего прилипания. Каждый компонент сначала растворяют отдельно в небольшом количестве тёплой воды, затем смешивают и доводят объём до 10 литров. Опрыскивание проводят в тихую, сухую погоду, тщательно обрабатывая ствол и ветви. Старайтесь, чтобы раствор не попадал на газонную траву или хвойные растения.
Побелка и утепление стволов: барьер от морозов и грызунов
фото ogorod.ru / Горбаченок Екатерина
Осенняя побелка — это не эстетическая процедура, а жизненная необходимость. Побелённый ствол эффективно отражает яркие зимние и ранневесенние солнечные лучи, предотвращая морозобоины и солнечные ожоги коры, которые возникают из-за резкого перепада температур днём и ночью.
Проще всего использовать готовую садовую побелку. Если её нет, состав можно приготовить самостоятельно: на 10 л воды возьмите 2 кг мела или 1-1,5 кг гашёной извести (для молодых деревьев извести нужно меньше), 200-300 г медного купороса (в качестве антисептика) и 100-150 г клея (столярного, канцелярского или обойного) для стойкости. Медный купорос предварительно растворяют в горячей воде. Все компоненты тщательно смешивают до однородной консистенции.
Белить деревья нужно в сухую погоду, после листопада, но до наступления морозов ниже +5°C. Обрабатывают не только штамб (ствол от земли до первых ветвей), но и основания скелетных ветвей. Готовую краску обычно наносят в один слой, известковые составы — в два, с промежуточной просушкой.
Даже побеленные деревья нуждаются в защите от голодных грызунов — зайцев и мышей. Для этого ствол оборачивают защитным материалом. Отлично подойдут:
- Лапник (еловые или сосновые ветки), привязанный иголками вниз.
- Мелкоячеистая пластиковая или металлическая сетка.
- Специальный садовый бинт, мешковина, рубероид (с прокладкой от перегрева).
- Подручные материалы: пластиковые бутылки, разрезанные вдоль, старые капроновые колготки.
фото ogorod.ru / Горбаченок Екатерина
Если вы укрываете дерево полностью (например, нетканым материалом), нижний край укрытия обязательно прикапывают землёй, чтобы мыши не могли проникнуть внутрь. Весной такое укрытие нужно своевременно снять, чтобы избежать выпревания.
Дополнительные народные методы отпугивания грызунов:
- Раскладывание вокруг ствола опилок, пропитанных креолином или карболовой кислотой.
- Размещение отравленных приманок в специальных контейнерах.
- Обмазка нижней части штамба смесью глины с коровяком и добавлением пахучих веществ (дёготь, креолин).
- Раскладывание пахучих растений: полыни, мяты, пижмы, бузины.
- Содержание приствольного круга в чистоте, без куч растительного мусора, где могут селиться грызуны.
Важно понимать, что потребность в укрытии зависит от культуры. Семечковые породы (яблони, груши) относительно зимостойки. А вот косточковые (абрикос, персик, черешня) в молодом возрасте часто страдают от морозов и требуют более тщательного и долгосрочного укрытия.
Больше интересных статей здесь: Дача.
Источник статьи: Молодые плодовые деревья очень уязвимы зимой.
