Хотя на рынке представлен огромный выбор готовых поликарбонатных теплиц, многие садоводы предпочитают строить их самостоятельно. Самодельная конструкция часто оказывается значительно прочнее и надежнее фабричной, а финансовые затраты при этом могут быть сопоставимы или даже ниже. Ключ к успеху — в грамотном выборе материалов и соблюдении технологии строительства.
Выбор оптимальной конструкции
Содержание статьи
- 1 Выбор оптимальной конструкции
- 2 Материалы для каркаса теплицы своими руками
- 2.1 Древесина
- 2.2 Профилированные трубы и стальной уголок
- 2.3 Оцинкованные профили
- 3 Устройство фундамента
- 3.1 Ленточный фундамент
- 3.1.1 Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый) вариант
- 3.2 Фундамент из бруса
- 3.2.1 Свайно-ростверковое основание
- 3.1 Ленточный фундамент
- 4 Критерии выбора поликарбоната
- 4.1 Основные виды материала
- 4.2 На что обратить внимание при выборе сотового поликарбоната
- 4.3 Практические советы по монтажу
При самостоятельном строительстве стоит максимально использовать главное свойство поликарбоната — его гибкость. Поэтому наиболее популярны арочные конструкции. Однако классическая арка, идущая от самой земли, имеет существенный недостаток: полезная площадь у стен сильно сокращается из-за малой высоты, что затрудняет работу с растениями.
Радиальная теплица, построенная по грамотному чертежу, позволяет комфортно работать даже у самых стен.
Эту проблему решает составной каркас: от фундамента вертикально вверх поднимаются стойки высотой не менее 1,5 метров, к которым уже крепится арочная часть крыши. В результате получается теплица с прямыми стенками и округлой крышей, где можно свободно передвигаться в полный рост.
Пример теплицы с комбинированным каркасом из прямых стоек и арочной крыши.
Но и у арочной крыши есть свои минусы. Во-первых, в ней сложнее организовать эффективное проветривание через форточки. Решением может стать установка фрамуг в боковых стенках. Во-вторых, снег с такой крыши сходит хуже, чем со скатной. В регионах со снежными зимами это может привести к деформации или обрушению. Выход — либо усиливать каркас, либо делать крышу одно- или двускатной.
Крыша, собранная из двух дуг, сваренных под углом, образует конек и улучшает сход снега.
Компромиссный вариант — «ломаная» арка, где крыша состоит из двух дуг, соединенных под углом, формирующим конек. Такая конструкция лучше справляется со снеговой нагрузкой, а стык в коньке можно дополнительно защитить металлической накладкой, что также предотвратит протечки.
Материалы для каркаса теплицы своими руками
Выбор материала для каркаса определяет долговечность и прочность всей конструкции. Основные варианты: деревянный брус, металлические профилированные трубы, уголок и оцинкованные профили для гипсокартона.
Древесина
Деревянный каркас обычно выбирают для теплиц с одно- или двускатной крышей, так как создавать арки из бруса сложно. Стандартное сечение бруса — 50х50 мм. Для повышения надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100х100 мм. Более экономичный и прочный вариант — составной брус, скрепленный из нескольких досок разной толщины (например, две доски 50х25 мм и три доски толщиной 15 мм). Волокна в таком брусе направлены в разные стороны, что снижает риск деформации.
Вся древесина должна быть тщательно обработана антисептиками для наружных работ. Части, контактирующие с землей, требуют пропитки составами для прямого контакта с грунтом. Это защитит каркас от гниения и предотвратит появление болезней растений. Для усиления соединений используйте стальные монтажные уголки.
Профилированные трубы и стальной уголок
Это самый популярный и надежный материал для каркаса. Профилированная труба (например, сечением 20х40 мм со стенкой 2-3 мм) обладает высокой жесткостью, и при наличии трубогиба из нее можно самостоятельно гнуть арки. Сварка прямоугольного профиля проще, чем круглых труб.
Стальной уголок (полка 20-30 мм, толщина от 2 мм) — также отличный вариант, но он не гнется, поэтому подходит только для теплиц в форме «домика» со скатными крышами.
Оцинкованные профили
Каркас из оцинкованных профилей для гипсокартона — самый легкий и бюджетный, но и наименее прочный. Он подходит только для регионов с малоснежными зимами и без сильных ветров. Главный плюс — не требует сварки. Для повышения жесткости стойки лучше делать сдвоенными, а в конструкцию обязательно включать укосы и усиливать фермы крыши.
Устройство фундамента
Фундамент для теплицы из поликарбоната не просто желателен, а необходим. Он обеспечивает устойчивость конструкции, предотвращая ее смещение или опрокидывание сильным ветром.
Надежный фундамент — залог долгой и безопасной эксплуатации теплицы.
Ленточный фундамент
Это капитальное и долговечное решение. Для круглогодичных теплиц делают заглубленный ленточный фундамент ниже уровня промерзания грунта. Для сезонного использования подойдут более простые варианты: бетонно-кирпичный или из бруса.
Бетонно-кирпичный фундамент — популярный баланс между надежностью и затратами.
Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)
Этот вариант широко распространен благодаря оптимальному соотношению цены, сложности и надежности. Работы ведутся в несколько этапов:
- Подготовка траншеи: Глубина зависит от типа грунта. На пучинистых грунтах (глина, суглинок) копают на 50-60 см, делая песчано-щебеночную подушку для компенсации подвижек. На устойчивых грунтах достаточно 25-30 см.
- Гидроизоляция и заливка: Дно и стенки траншеи укрывают гидроизоляцией (рубероид, пленка), чтобы бетон не терял влагу. Затем заливают бетонный раствор (цемент М400, песок, щебень в пропорции 1:3:5).
- Установка закладных: На этапе схватывания бетона в него устанавливают шпильки или арматурные прутки для последующего крепления обвязки.
- Устройство обвязки: После набора прочности бетоном (7-14 дней) поверхность гидроизолируют и укладывают либо брус (прикрепляя его к шпилькам), либо 1-2 ряда кирпича.
Пример разметки фундамента под теплицу.
Схема устройства бетонно-кирпичного фундамента.
Кирпичная кладка поверх бетонной ленты.
Фундамент из бруса
Простое и быстрое, но недолговечное решение (срок службы 2-3 года). Используется брус сечением 100х100 мм и более, обработанный защитными составами. Брус укладывают в траншею на гидроизоляцию, оборачивают ей же и фиксируют. Пространство вокруг засыпают.
Деревянный фундамент прост в изготовлении, но требует идеально сухих условий.
Свайно-ростверковое основание
Надежный вариант для участков с проблемным грунтом, хотя и не защищает от промерзания почвы внутри теплицы. По периметру бурят лунки ниже глубины промерзания, в них устанавливают арматурные каркасы и заливают бетоном, формируя сваи. Затем по верху свай заливают мелкозаглубленный бетонный ростверк, который и станет основанием для каркаса.
Свайно-ростверковый фундамент — надежная опора для капитальной теплицы.
Критерии выбора поликарбоната
Долговечность и эффективность теплицы напрямую зависят от качества поликарбоната. К его выбору нужно подойти ответственно.
Простая арочная теплица — классический сезонный вариант.
Основные виды материала
- Монолитный: Напоминает стекло, но прочнее и легче. Обладает максимальной светопропускаемостью (до 95%). Подходит для сезонных теплиц, особенно в регионах с градом. Стоит дорого.
- Профилированный (рифленый): Имеет волнообразный рельеф, повышенную жесткость. Также хорош для летних теплиц.
- Сотовый (ячеистый): Состоит из двух и более слоев с воздушными камерами между ними. Имеет меньшую светопропускаемость (около 86%), но лучшие теплоизоляционные свойства. Это лучший выбор для круглогодичных или весенне-осенних теплиц. Толщина для теплиц рекомендуется от 6-8 мм, а лучше 10 мм и более.
Монолитный и профилированный поликарбонат идеальны для летних теплиц.
Сотовый поликарбонат — выбор для тех, кто хочет выращивать урожай с ранней весны до поздней осени.
На что обратить внимание при выборе сотового поликарбоната
- Наличие УФ-защиты: Обязательный пункт! Защитный слой должен быть нанесен на лицевую сторону листа (обычно это сторона с маркировкой пленки). Без него материал быстро помутнеет и разрушится под солнцем.
- Толщина и качество: Листы должны быть равномерной толщины, без вмятин. Перемычки внутри ячеек — четкие и ровные.
- Плотность: Простой тест — попробуйте сдавить лист пальцами. Качественный плотный поликарбонат не должен прогибаться и хрустеть.
Структура и виды перемычек в сотовом поликарбонате.
Практические советы по монтажу
Идеальный монтаж предполагает использование специальных соединительных и торцевых профилей, а также саморезов с термошайбами. Эта система обеспечивает герметичность, защищает срезы и выглядит аккуратно, но увеличивает стоимость.
Профессиональная система крепления с профилями и термошайбами.
Более экономичный, но менее эстетичный способ:
- Герметизация торцов: Все открытые каналы на торцах листа необходимо тщательно заклеить специальной герметизирующей лентой (сверху — сплошной, снизу — перфорированной для стока конденсата) или силиконом. Это предотвратит попадание грязи, воды и развитие внутри плесени.
- Крепление листов: Листы укладывают внахлест (4-6 см). Место нахлеста желательно прижать и прикрутить через широкую полосу оцинкованной жести для лучшего прижима и распределения нагрузки.
- Крепеж: Используйте саморезы с резиновыми или пластиковыми шайбами, чтобы не продавливать и не рвать материал. Не закручивайте саморезы до упора, оставляйте небольшой зазор для теплового расширения поликарбоната.
- Важное правило: Листы монтируют строго вертикально, чтобы конденсат мог свободно стекать по внутренним каналам вниз. Сторона с УФ-защитой всегда должна быть снаружи.
Упрощенный, но практичный способ крепления листов внахлест.
Полезный совет из практики: Не стоит начинать обшивку поликарбонатом прямо от земли. Лучше сделать цоколь высотой 30-50 см из кирпича, блоков или доски. Это защитит нижний край дорогостоящего поликарбоната от брызг грязи, механических повреждений и преждевременного разрушения, которое часто происходит при постоянном контакте с почвой.