Для устройства системы электроснабжения в новом доме или при проведении капитального ремонта необходимо выполнить штробление стен под проводку. При наличии навыков и знаний норм выполнения работы с задачей справится даже мастер-новичок. Главное — неукоснительно соблюдать все принципы и рекомендации.
Основные нормы и ограничения
Главные требования к штроблению регламентированы СНиП.
- Все каналы должны располагаться строго горизонтально или вертикально. Штробить под проводку по диагонали категорически запрещено.
- Допустимые параметры канала под кабель – 30 мм ширина и 25 мм — глубина. Разрешается делать штробу больше только под кондиционер. Здесь максимальная глубина — 50 мм, ширина — 60 мм.
- Запрещено делать между двумя точками питания многократные повороты под прямым углом. При укладке проводки таким способом в местах изгиба кабель будет сильно перегреваться, что может привести к его возможному оплавлению. Норма — один поворот.
- Общая протяженность трассы к точке питания от распределительной коробки должна составлять до 3 м. Поэтому при разработке схемы формирования штроб под электропроводку нужно выбирать наименее короткий путь.
- Отступы от косяков двери, от пола и потолка — по 10-15 см. Отдалить канал от газопровода и труб отопления нужно на 40 см минимум.
- При работе по несущим стенам обязательно берут разрешение в специальных организациях. Трогать основные перегородки здания запрещено, поскольку это может нарушить их прочность. Впоследствии возникает серьезная аварийная ситуация вплоть до обрушения.
- При работе по бетону в панельных домах трогать арматуру категорически запрещено. Она обеспечивает нужный предел прочности стен.
- Делать штробы в напольных плитах запрещено. Если очень нужно проложить проводку по полу, её заливают в бетонную стяжку.
Подробная информация о том, как штробить стены под проводку и как лучше этого не делать, прописана в СНиП 3.05.06-85.
Особенности работы по разному материалу
Сложность штробления (длительность и трудоемкость процесса) напрямую зависят от того, в каком материале будут делаться каналы.
Кирпичные стены
Этот вариант кладки может не потребовать сложных грязных работ. Если стены еще не оштукатурены, можно выбрать некоторую толщу цементного раствора между кирпичами и заложить туда плоский кабель с нужным количеством жил. Сверху проводка укрывается штукатурной смесью. По своей твердости она идентична цементу.
Если проходится делать вертикальные участки в кирпичных стенах, аккуратно молотком и зубилом в блоках выбивают нужную глубину канала.
Газобетон (пеноблок)
Этот материал максимально прост в работе. Чтобы сделать штробу под проводку в этом случае, стоит просто заготовить ножовку. Мягкость блоков позволяет просто резать их с небольшим усилием. Но работать нужно осторожно, чтобы не повредить газобетон. Усердствовать с глубиной каналов в пеноблочных стенах не следует, иначе кабель будет уложен за точкой росы в стене. К хорошему это не приведет: вода плюс ток провоцируют аварийные ситуации.
Бетонные стены
Работать по армированному монолиту нужно очень бережно. Крайне нежелательно трогать несущие стены. Если есть возможность протянуть разводку по внутренним перегородкам, желательно поступить именно так.
Штробление бетонных стен, особенно в панельных домах, лучше выполнять перфоратором или шлифмашиной. От ударного инструмента следует отказаться, чтобы не нарушить предел прочности бетона. Даже если арматура явно просматривается под слоем старого цементного раствора, её все равно не трогают. Глубина штробы для электропроводки в бетоне — максимум 20-25 мм.
Подготовка и разметка стен
Перед тем как приступить к штроблению, важно определить в стенах старую проводку и исключить риск её повреждения. Для этого можно использовать индикаторы или тестеры. После проверочных работ нужно нанести предварительную схему разветвления каналов под кабель на стену. Тянут линии при помощи маркера от распределительной коробки. По ним потом проще двигаться штроборезом или шлифмашиной (перфоратором).
Основные методы штробления своими руками
Есть несколько эффективных способов выполнения работы. Они различаются по типу используемого инструмента.
Зубило и молоток
Этот способ самый дедовской. Даже при хорошей сноровке мастера работать молотком и зубилом придется долго. Штробы получаются кривые. Из минусов — трудоемкость процесса. Из плюсов — относительная дешевизна метода.
Работают по такому принципу:
- Острием шпиля зубила (на одну или две его глубины) формируют ход канала.
- Инструмент ставят лезвием поперек штробы и выбивают излишки цемента – формируют глубину канавок.
Работу лучше выполнять в защитных очках, так как кусочки отскакивающего бетона могут травмировать глаза.
Перфоратор или ударная дрель
Чтобы штробить стены под электропроводку при помощи перфоратора (ударной дрели), стоит заготовить три насадки к нему — лопатку и два бура различной длины.
- С шагом 1-1,5 см по намеченным линиям делают отверстия глубиной 2,5 см.
- Меняют насадку на лопатку и соединяют все точки в сплошную линию.
- Остается выбивать каналы вглубь при помощи той же лопатки.
Из плюсов работы перфоратором выделяют высокую скорость процесса и относительную чистоту. Из минусов — формирование каналов с кривыми краями.
Болгарка (шлифмашина)
Проштробить стены под проводку своими руками при помощи болгарки можно при наличии специального алмазного диска. С его помощью удается сделать максимально быстрый и ровный рез по краям канавок. Затем при помощи ударной дрели и насадки-лопатки выбирают глубину штробы.
Из основных плюсов работы болгаркой выделяют высокую скорость процесса и минимальное повреждение стены. Из минусов — интенсивное запыление комнаты. Поэтому работать лучше в респираторе. Идеально, если рядом будет находиться помощник со строительным пылесосом. Всасывающее сопло агрегата нужно держать максимально близко к работающему алмазному диску. Тогда запыление удается минимизировать.
Штроборез
Этот агрегат максимально подходит для формирования каналов под проводку. Два параллельно расположенных алмазных диска быстро нарезают штробы нужной ширины (расстояние между рабочими элементами регулируется). Преимущества штробореза заключаются в следующем:
- высокая скорость выполнения задачи;
- наличие защитного кожуха, который почти плотно прилегает к точке формирования реза и тем самым не позволяет пыли интенсивно разлетаться;
- возможность регулировать размеры канала (ширину);
- наличие специального отвода для подключения строительного пылесоса.
Из минусов штроборезу предъявляют только его высокую стоимость. Покупать инструмент для одноразового применения нет смысла. В крайнем случае, можно взять его в аренду в специальных магазинах. Здесь же подскажут, какой штроборез выбрать для электромонтажа.
Индивидуальные особенности штробления по каждому случаю
Существует несколько дополнительных особенностей, которые нужно учитывать при работах со стенами:
- Штробление под кондиционер требует формирования более глубоких каналов. В них потом можно спрятать медные трубки агрегата вместе с проводами. Перед началом штробления желательно воспользоваться металлоискателем, чтобы не наткнуться на арматуру в стене.
- По дереву каналы не вырезают. Это запрещено правилами пожарной безопасности. На деревянных стенах делают только наружную разводку под электрику методом использования кабель-каналов. Чтобы они не сильно выделялись на фоне натуральных стен, покупают защитный кожух для проводки. Кабель-каналы продаются не погонными метрами, а штуками по 2-3 м.
- Гипсокартон также не штробят. Здесь кабели прокладывают за панелями из ГКЛ. Максимально допустимые работы по листу гипсокартона при прокладке кабеля — формирование гнезда для подрозетника. Его делают с помощью перфоратора и коронки 70 мм.
- Для штробления кафельного пола правильнее пользоваться болгаркой с алмазными дисками. Перфоратор разобьет плитку.
Самостоятельное выполнение работ экономит мастеру бюджет. Цена прокладки электрики за погонный метр от 200 до 500 рублей.
Как заделать каналы
Готовые штробы очищают от строительной пыли и проходятся по ним слоем грунтовки. Раствора можно не жалеть.
После высыхания грунтовки в штробы укладывают кабель и смачивают канал перед финишной заделкой.
Замазывают канавки гипсом или задувают монтажной пеной для труб. Сверху наносится декоративная отделка (штукатурка).