В этом подробном руководстве мы расскажем, как самостоятельно построить на своем участке полноценный уличный комплекс, объединяющий мангал и печь-барбекю из кирпича. Наша пошаговая инструкция, дополненная фотографиями каждого ключевого этапа, поможет вам понять все нюансы кладки и избежать распространенных ошибок.
В результате у вас получится надежная и функциональная конструкция, аналогичная представленной на финальном фото.
Содержание
- 1 Подготовительный этап: фундамент и гидроизоляция
- 2 Пошаговая кладка мангала-барбекю с фотографиями
- 3 Ответы на частые вопросы и практические советы
- 3.1 Как рассчитать размер дымосборника?
- 3.2 Как определить оптимальную высоту трубы?
- 3.3 Какое сечение дымохода необходимо?
- 3.4 Чем заполнить зазор между топкой и облицовкой?
- 3.5 Требуется ли покраска металлических уголков?
- 4 Видеоинструкция по строительству кирпичного гриля-барбекю
Подготовительный этап: фундамент и гидроизоляция
После того как вы определились с дизайном, габаритами и местом для будущего мангала, первым делом необходимо позаботиться о надежном основании. Конструкция из кирпича обладает значительным весом (около 3 тонн), поэтому фундамент — это обязательное условие.
Если вы планируете строить в беседке или на террасе, убедитесь, что существующее основание рассчитано на такую нагрузку. В случае нового строительства «с нуля» потребуется залить отдельный фундамент: ленточный или монолитную плиту. Подробные инструкции по их возведению вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта.
Следующий критически важный шаг — гидроизоляция. Она защитит кирпичную кладку от капиллярной влаги, поднимающейся от грунта. Достаточно уложить на фундамент один-два слоя рулонного материала (рубероид, гидроизол). После завершения кладки излишки материала аккуратно обрезаются.
Пошаговая кладка мангала-барбекю с фотографиями
Теперь переходим к основному процессу — кирпичной кладке.
Советуем начать с «сухой» раскладки первого ряда кирпичей на фундаменте без раствора. Это позволит оценить расположение конструкции и сделать необходимые корректировки. Не забудьте оставить между кирпичами зазоры в 1 см под будущие швы и проверьте равенство диагоналей прямоугольника.
Кладку лицевого (облицовочного) кирпича ведут на цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Для повышения пластичности смеси в нее добавляют известь или специальный пластификатор. Чтобы швы были ровными и одинаковыми (8-10 мм), используйте металлический пруток или арматуру. В местах, где нет перевязки кирпичей, кладку следует армировать металлической сеткой или проволокой.
Каждый последующий ряд кладется со смещением на полкирпича относительно предыдущего для обеспечения перевязки. Для резки кирпича вам понадобится угловая шлифмашина («болгарка») с алмазным диском по камню.
Продолжаем возводить стены будущего барбекю-комплекса.
Регулярно, хотя бы через каждые 3-4 ряда, проверяйте вертикальность углов с помощью отвеса и контролируйте равенство диагоналей. Это гарантия ровных стен и геометрической правильности всей конструкции.
Кладка продолжается.
Дойдя до 8-го ряда, пришло время создать перемычки для топки мангала и столешницы. На фото ниже показан желаемый результат.
Существует два основных способа устройства таких перемычек.
Первый — использование металлических шпилек, которые скрепляют кирпичи в единую балку с помощью раствора.
Второй, более распространенный и надежный способ — применение стальных уголков.
В нашем примере мы использовали именно уголки. Два уголка были сложены в форме перевернутой буквы «Т», после чего половина полки у одного из них была отпилена. Получилась прочная и аккуратная опора.
Рекомендуемый размер уголка — не менее 45х45 мм. Слишком маленький будет прогибаться под нагрузкой, а слишком большой может выступать за пределы кирпича. Прорезь в кирпиче под уголок делайте с запасом, чтобы металл при тепловом расширении не разрушал кладку. Такая конструкция получается прочной, долговечной и эстетичной.
Продолжаем работу.
Начинаем выкладывать под (дно) топки мангала. Для этой цели используется специальный огнеупорный (шамотный) кирпич. Кладку ведут на готовую огнеупорную смесь (мертель) из песка и глины, которую можно купить в строительном магазине. Швы в топке стараются делать как можно тоньше — 3-4 мм.
В качестве опоры для кирпичей пода также используются металлические уголки. Критически важно оставить зазор не менее 1 см между торцами уголков и кирпичом облицовки. Это компенсирует разное тепловое расширение материалов и предотвратит растрескивание кладки.
Второй ряд кирпичей пода укладывается с перекрытием швов первого ряда. Это исключает прогорание швов и попадание углей в расположенную ниже дровницу. Альтернативный вариант — залить вместо уголков и первого ряда кирпича монолитную бетонную плиту. Однако способ с уголками и кирпичом часто оказывается экономичнее и быстрее.
Возводим стенки топки и облицовки дальше.
Кладку внутренней топки и внешней облицовки можно вести параллельно или последовательно. Например, можно сначала полностью выложить топку из шамотного кирпича, а затем обложить ее декоративным кирпичом.
Важное правило: между огнеупорной кладкой топки и облицовочным кирпичом обязательно оставляется вентиляционный зазор около 1 см. Эти два контура не должны соприкасаться, чтобы компенсировать разное тепловое расширение.
Выкладываем следующие ряды.
Подходим к одному из самых ответственных моментов — сооружению арки над топочным порталом. Для этого изготавливается деревянное кружало (шаблон в форме арки) и устанавливается в проем. Затем выполняется кладка арки из подрезанных кирпичей. В вершину арки вставляется замковый кирпич, который фиксирует всю конструкцию.
Обратите внимание: с внутренней стороны декоративная арка из лицевого кирпича перекрывается перемычкой из шамотного кирпича. Она укладывается на металлический уголок, расположенный чуть выше арки, чтобы оставаться невидимой снаружи. Это обеспечивает огнеупорность в самом жарком месте.
После завершения арки продолжаем выводить стенки мангала на нужную высоту, не забывая о постоянном контроле вертикали.
Следующий этап — формирование дымосборника (хайла).
Выводим верхний край топки и облицовки на один уровень и начинаем сужать кладку, формируя пирамидальный дымосборник. Для него используется полнотелый кирпич марки не ниже М150 на обычном цементно-песчаном растворе. Первый ряд кладется заподлицо с внутренней стенкой топки, а каждый последующий смещается внутрь примерно на треть кирпича. Смещение больше чем на половину кирпича недопустимо — кладка может обрушиться внутрь.
Кладку ведем до тех пор, пока не останется отверстие под дымоходную трубу. В нашем случае его размер составил 27х27 см с учетом швов. Ваши размеры могут отличаться в зависимости от габаритов портала.
Некоторые мастера скругляют внутренние грани кирпичей дымосборника, чтобы получить гладкую поверхность для лучшего движения дыма. Однако на практике, при соблюдении правильных пропорций между порталом, дымосборником и трубой, разница в тяге между гладкой и ребристой поверхностью практически незаметна.
Так выглядит дымосборник без дополнительной обработки изнутри.
Завершающий этап — кладка дымоходной трубы. Ее высота и сечение рассчитываются исходя из размеров топки (подробнее ниже). После окончания работ дымоход накрывается защитным колпаком (зонтом) от дождя и снега.
Поздравляем! Строительство мангала-барбекю из кирпича завершено. Дайте раствору полностью высохнуть (несколько дней), после чего можно проводить пробную топку для просушки конструкции.
Ответы на частые вопросы и практические советы
В этом разделе мы собрали ответы на наиболее распространенные вопросы, которые возникают у тех, кто впервые берется за кладку кирпичного мангала или гриля.
Как рассчитать размер дымосборника?
Размер дымосборника напрямую зависит от габаритов топочного портала. Оптимальное соотношение: высота дымосборника должна составлять 100-120% от высоты портала. В нашем примере высота портала — 6 рядов кирпича, а высота дымосборника — 8 рядов, что соответствует этому правилу.
Как определить оптимальную высоту трубы?
Высота дымоходной трубы также рассчитывается пропорционально. Она должна быть не менее 100-120% от высоты самого дымосборника. Это обеспечивает стабильную и хорошую тягу.
Какое сечение дымохода необходимо?
Площадь поперечного сечения дымохода определяется площадью топочного отверстия (портала). Оптимальное соотношение — от 1/8 до 1/10 площади портала. Допустимый диапазон — от 1/6 (минимум) до 1/13 (максимум). Слишком большое сечение ухудшит тягу, слишком маленькое — может привести к задымлению.
Чем заполнить зазор между топкой и облицовкой?
Пространство между шамотной топкой и облицовочным кирпичом служит для компенсации расширения и вентиляции. Со стороны фасада, вокруг портала, этот зазор можно заполнить полосками базальтового картона для теплоизоляции. Остальное пространство оставляют пустым, заполнять его не имеет практического смысла.
Требуется ли покраска металлических уголков?
Мы рекомендуем тщательно загрунтовать и покрасить все металлические элементы, находящиеся в кладке (уголки, шпильки), термостойкой краской. Это значительно продлит их срок службы, защитив от коррозии. Однако даже неокрашенный качественный металлический уголок прослужит достаточно долго, так как доступ кислорода внутри кладки ограничен.
Видеоинструкция по строительству кирпичного гриля-барбекю
Для наглядного закрепления материала рекомендуем посмотреть подробную видеоинструкцию, где весь процесс строительства показан в динамике.