Подвал: проектирование, материалы, строительство, изоляция, обустройство

{ "title": "Подвал в частном доме: от проектирования до обустройства", "body": "

Содержание

1. Что дает подвал?
2. Гидроизоляция: начало
3. Материалы
4. Силовые схемы
5. Гидроизоляция
6. А если отсырел?
7. Обустройство
8. Строительство
9. А нельзя ли попроще?

Подвал — это не то же самое, что погреб. Погреб обычно располагается отдельно от дома, а подвал находится непосредственно под ним или вплотную к нему, часто служа основанием для всего строения. Подвал обязательно заглублен ниже нормативной глубины промерзания грунта, в отличие от погреба, который может быть и наземным. Пол подвала нередко оказывается ниже уровня грунтовых вод, что делает эту конструкцию особенно чувствительной к подвижкам грунта и действию влаги. Более того, неправильно построенный подвал может сам усугубить эти проблемы. Поэтому возведение подвала — одна из самых сложных и ответственных задач в цикле строительных работ. При заказе «под ключ» дом с подвалом обходится на 30–100% дороже аналогичного бесподвального. Тем не менее, подвал предоставляет массу удобств и выгод, а построить его своими руками, сэкономив значительную сумму, вполне реально. Давайте разберемся, как это сделать правильно.

Что дает подвал?

Традиционное использование подвала как хранилища для продуктов даже удобнее, чем погреб: микроклимат здесь стабильнее, его проще регулировать, а вредителям попасть внутрь гораздо труднее. Подвал также отлично подходит для мастерской или других подсобных помещений: его легко электрифицировать, газифицировать и отапливать вместе с домом.

Особенно выгодно использовать подвал в частном доме как центр сосредоточения систем жизнеобеспечения: все оборудование можно разместить компактно, безопасно и удобно для обслуживания и ремонта. Кроме того, котел или печь с водяным контуром, перенесенные из котельной наверху в подвал, начинают потреблять на 3–5% меньше топлива благодаря стабильному микроклимату. Экономия за отопительный сезон оказывается весьма ощутимой.

Использование подвала как технического и жилого помещения

Еще одно преимущество дома с подвалом, пока малоизвестное в наших краях, но очень популярное в Южной Европе, — это возможность обустройства жилого подвала. Спрос на такие дома стабильно превышает предложение. Причина — в адаптации к климату: из-за глобального потепления летняя жара становится все более интенсивной. Кондиционирование всего дома в таких условиях приводит к огромным счетам за электроэнергию. Переселение на лето в прохладный жилой подвал позволяет либо drastically сократить расходы на кондиционирование, либо вообще обойтись без него.

Гидроизоляция: начало

Подвал под домом будет благом только тогда, когда он сухой и не нарушает устойчивости строения. Оба эти фактора взаимосвязаны, поскольку дом с подвалом часто начинает крениться или проседать именно из-за нарушения естественного подземного стока жесткой заглубленной конструкцией.

Как дом с подвалом нарушает нормальный подземный сток

Как следствие, меняются подвижность и несущие свойства грунта. Известны случаи, когда из-за неправильно построенного подвала под дом подползал плывун, и жильцам приходилось покидать строение.

Пути проникновения почвенной влаги в подвал

Пути проникновения почвенной влаги в подвал разнообразны, а 100% эффективных способов осушить уже отсыревший подвал не существует. Сырость в подвале сделает некомфортным и нездоровым весь дом. Поэтому необходимо думать и о влиянии подвала на подземный сток. Единственное средство предотвратить проблемы — правильная конструкция подвала и его надежная внешняя гидроизоляция. Выбор конструкции напрямую связан со свойствами материала. Поэтому, чтобы правильно построить дом с подвалом, разработку нужно вести в такой последовательности:

• Выбор конструкционного материала;
• Выбор силовых схем в плане и разрезе;
• Выбор способа и схемы гидроизоляции;
• Определение состава обустройства подвала;
• Выбор техники строительства.

Примечание: если подвал отмокает, но дом с ним все-таки стоит, то способы высушить подвал есть (см. далее). Для жилья и стационарной электрификации такой подвал не будет пригоден, сушку придется повторять раз в 3–5 лет, но как хранилище продуктов и/или место расположения энергонезависимых отопительных приборов он послужит.

Материалы

Для строительства подвала подходят материалы, способные выдерживать боковое давление грунта до 20 бар (2 кгс/кв. см) и напор пластовых вод до 10 бар (1 кгс/кв. см). Этим условиям соответствуют бетон марки прочности от М200 и марки водостойкости от W10. Разумеется, чем больше запас по этим параметрам, тем надежнее будет подвал.

Самостоятельные застройщики обычно строят подвалы:

1. Железобетонные монолитные.
2. Сборные из бетонных фундаментных блоков с монолитным цоколем.
3. Кирпичные.
4. Монолитные с кирпичным цоколем.
5. Из шлакоблоков.

Строительство подвала из различных конструкционных материалов

Вариант «кирпич по бетону» достаточно долговечен, если цоколь сложен из пережженного кирпича-железняка или клинкерного кирпича. Лицевой наружный кирпич не предназначен для несущих нагрузок; срок его службы — до 40 лет, а дом с подвалом строят на поколения. Красный рабочий кирпич в непосредственной близости от грунта через 25 лет начинает крошиться, а за 50–60 лет полностью теряет несущие свойства. Железняк и клинкер простоят в цоколе столетия, но неэстетичны. В целом, подвал с кирпичным цоколем — не лучший вариант. Для красоты проще, надежнее и дешевле залить монолит и облицевать его по вкусу.

Пригодность тех или иных материалов для постройки подвала показана на рисунке:

Пригодность различных конструкционных материалов для строительства подвала

Как видим, материалы можно разделить на три группы:

1. Непригодные.
2. Условно пригодные на структурированных грунтах (плотная супесь, легкий суглинок), если уровень грунтовых вод не поднимается ближе 0,2 м к полу подвала.
3. Пригодные.

I группа: Непригодные материалы

Однозначно непригодны пенобетон и газобетон. Их малая несущая способность — не главная проблема. Допустим, естественный износ бетона составляет 0,01 мм в год. Минимальный слой бетона над арматурой — 40 мм. Чтобы армирование начало массово обнажаться и сооружение потребовало капремонта, при отсутствии прочих разрушающих факторов должно пройти 4000 лет. Допустим, перемычки между порами пено- и газобетона толщиной 1 мм (обычно они тоньше). При таком же износе за 25 лет материал потеряет 50% прочности (перемычки разрушаются с двух сторон) — капремонт невозможен, сооружение пришло в негодность. Еще через 10–15 лет оно начнет самопроизвольно разрушаться без возможности восстановления. По этой причине в Южной Европе сейчас продаются «за сколько дадут» тысячи домов, построенных когда-то для сезонной аренды. Вид у них еще шикарный, но срок их жизни кончается, и отреставрировать их никак нельзя.

Сюда же относятся силикатный кирпич и керамзитобетон. Первый в грунте выкрашивается буквально на глазах, дорог и требует для работы высоких навыков. Второй дешев, работать с ним проще, но, увы — насквозь промокает, а надежно изолировать его невозможно.

II группа: Условно пригодные материалы

Из этой группы красный кирпич и плохой бетон для фундамента под домом лучше не применять: в грунте они выкрашиваются, и ремонт часто оказывается невозможным. Клинкерный кирпич вполне надежен, долговечен (до 150 лет и более), легко изолируется, но дорог. Пережженный кирпич-железняк немногим ему уступает и дешев, но регулярно в продажу не поступает, так как является производственным браком. Но подвал из шлакоблока благодаря его дешевизне и простоте работы — довольно распространенное явление.

Видео: строительство «коробки» подвала из шлакоблока

Немаловажное достоинство шлакоблочного подвала — он легок, и дом с ним дает нормальную осадку на довольно слабых грунтах с несущей способностью >0,7 кгс/кв. см. Построить подвал из шлакоблока возможно не только на сухом грунте. Он может быть вполне пригоден для хозяйственных целей, если почвенные воды стоят выше уровня пола подвала не более 6 месяцев в году, а пластовый напор не превышает 10 бар; в большинстве случаев самостроя эти условия выполняются. Но, во-первых, меры по гидроизоляции стен нужно начинать выполнять уже на этапе их возведения, неуклонно соблюдая все правила шлакоблочной кладки.

Видео: основы кладки шлакоблока

Во-вторых, гидроизоляцию нужно делать такую же, как для стен из кирпича или фундаментных блоков, но усиленную: и прокрасочную битумными составами, и оклеечную. Вместо оклеечных материалов на текстильной основе лучше использовать толь на целлюлозе (картоне). Принцип действия изоляции на основе натурального битума таков: если спустя много лет разобрать изолированное им строение, изначального изолятора не обнаруживается и следа. Битум из него вдавлен в бетон, на котором образовалась водонепроницаемая корка. Поры шлакоблока много шире, чем в бетоне, и целлюлозные волокна из основы толя станут армирующим заполнением для битума в них.

Как изолировать шлакоблок

Схема гидроизоляции подвала из шлакоблока или готовых бетонных блоков

Как устроена гидроизоляция подвала из шлакоблока, показано на рисунке. Поскольку никакой гарантии на уровень стояния грунтовых вод нет и быть не может, обратную засыпку грунтом лучше заменить глиняным замком с выносом наверху от 0,5 м за контур отмостки. Ее наличие вокруг дома, как и пятки с выносом от 0,4 м под фундаментной лентой — непременное условие надежности гидроизоляции шлакоблочного подвала.

Оклеечная (листовая) изоляция в данном случае накладывается в порядке, обратном общепринятому — сверху вниз. Работать так удобнее, пользуясь приспособлением в виде козелка с уложенной в него палкой или куском трубы, на которую надет рулон толя. Козелок ставят на ленту фундамента, а затем:

1. Прокрашивают участок стены на ширину рулона +(15–20) см жидкой битумной мастикой-праймом на бензиновом разбавителе. Наносить мастику-прайм лучше широкой жесткой кистью, вдавливая в материал стены.
2. Промазывают тот же участок битумной мастикой на антраценовом масле — она более густая, липкая и медленнее сохнет. Слой — 3–4 мм.
3. С рулона сматывают отрез толя до низу с небольшим запасом.
4. Прикатывают изолятор к обмазке, идя снизу вверх и выдавливая пузыри.
5. Отрез обрезают с некоторым запасом.
6. Козелок переставляют так, чтобы нахлест отрезов был 20–25 см.
7. Повторяют пункты 1–6 на новом участке стены с выносом 15–20 см за ширину полосы толя.
8. Стык листов прогревают газовой горелкой и прикатывают.
9. Повторяют пункты 1–8, пока не дойдут до угла.
10. На углу прокрашивают и промазывают смежную стену, вынос толя за угол надрезают поперек вверху и внизу.
11. Крыло изолятора не сильно прогревают с внешней стороны и мягко заворачивают за угол.
12. Завертку прогревают и прикатывают.
13. Повторяют рабочий цикл, пока не обойдут все строение.
14. Аналогичным способом накладывают 2-й слой оклеечной изоляции.
15. Наносят внешний страховочный слой прокрасочной изоляции из той же мастики.
16. Производят обратную засыпку грунта или ставят глиняный замок.

Новичку вся эта процедура покажется очень трудоемкой, но любая надежная противонапорная изоляция делается ничуть не легче. Зато подвал из шлакоблока обойдется в 1,5–2,5 раза дешевле бетонного или кирпичного.

Заодно о кирпиче

Описанная выше изоляция не обеспечивает 100% защиты кирпичного подвала от сырости — поры кирпича тоньше, чем у шлакоблока, и битум в них вдавливается плохо. Стены кирпичного подвала лучше изолировать современными пенетрирующими материалами с эффектом глубокого проникновения. Типовая схема изоляции ими кирпичной стены дана на рисунке:

Типовая схема гидроизоляции кирпичного подвала современными материалами с эффектом проникновения в сверхтонкие трещины (пенетрирующим эффектом)

Штукатурить стену по сетке под изоляцию обязательно: пенетраты надежно заполняют трещины до 0,4 мм, а в кирпичной стене могут образоваться более широкие. Роль глиняного замка, не пускающего капиллярную влагу в шов бетон-кирпич, играют пробки из Пенекрита в штробе 25х50 мм и Пенекрита с Пенетроном в шпурах бетонной пятки. Недостаток данной схемы — пенетраты не вечны, как природный битум; спустя 10–30 лет изоляцию придется заменять.

Ремонт отсыревшего бетонного подвала составами глубокого проникновения

Примечание: если ранее сухой бетонный подвал начал отсыревать капелью по стенам и полу (изменился подземный сток), Пенекритом с Пенетроном его можно отремонтировать лет на 5–20. Штроба — 25х25 мм. По изоляции штукатурят влагостойкой штукатуркой в 2 слоя по 15–20 мм с армирующей сеткой, чтобы избежать вспучивания изолирующего слоя капиллярным напором. Работы производятся в самое сухое время года. Подвал предварительно просушивается, а непосредственно перед нанесением изоляции дважды смачивается широкой мягкой кистью.

III группа: Пригодные материалы

В материалах III группы с большим отрывом стоит высокопрочный влагостойкий бетон. Только из него можно построить сухой подвал на обводненном грунте, не занимаясь такой сложной и технически не всегда выполнимой штукой, как дренаж участка. Достаточно наложить недорогую (и очень долговечную) битумную изоляцию, и подвал не отсыреет поколения жильцов, как бы ни «гуляли» грунтовые воды.

Схема устройства подвала из высокопрочного влагостойкого бетона

Большой минус бетонного подвала — авралы на заливке и техперерывы для набора прочности монолитом; строясь своими силами, за сезон можно просто не успеть. Кроме того, бетон М400 W>10 недешев, и бетоновоз не приедет точно к назначенному вами времени. Скорее всего, его назначат вам, да еще и ждать придется.

Выход — строительство подвала из готовых фундаментных блоков. В воду для кладочного раствора добавляется 2–3% по объему жидкого стекла. Лучше покупать готовые блоки, они уже М(400–600) W(20–3). Блок 200х200х400 ворочает один человек. Кладку тогда ведут в 2 блока с перевязкой швов и чередованием ложковых рядов с тычковыми, как стену в кирпич. Угловые «полублоки» не обкалывают и не обрезают — пусть торчат наполовину в грунт, все строение только устойчивее будет. Если же есть 2–3 крепких помощника и хотя бы тали, еще лучше приобрести блоки 400х400х800 — они с зубом, и кладка будет очень прочной. В таком случае ее ведут в один блок с перевязкой швов по рядам.

Фундаментные блоки на ЖБК проходят пропаривание, что в домашних условиях неосуществимо. Но, да будет вам известно, что выдержка от 3 месяцев блоков, набравших 25% прочности, в штабеле под пленкой вполне его заменяет. Ряды в штабеле нужно переложить деревяшками, чтобы между ними были зазоры в 20–30 мм; в жаркую сухую погоду штабель оборачивается влажной мешковиной. А высокопрочный бетон своими руками можно приготовить и ручным замесом.

Видео: изготовление бетона вручную

Строительство подвала, особенно в существующем доме, вообще можно считать делом, не терпящим поспешности. Тогда — первый год готовим не торопясь нужное количество блоков; следующим летом снова без аврала строим. Блоки можно отлить не типовые, себе по силам и с зубом — готовая кладка выдержит напор более 30 бар. А W? На производстве жидкое стекло подмешивают в бетонную массу в специальных аппаратах, чего дома опять же не сделаешь. Но застройщики-самостройщики успешно готовят влагостойкий бетон на W(10–15) с известным ремонтным составом Дегидролом.

Видео: как сделать гидротехнический бетон

Примечание: самодельный гидробетон от проникновения капиллярной влаги не гарантирует, поэтому внешнюю противонапорную изоляцию нужно дополнить внутренней противокапиллярной из того же Дегидрола. Также внутри весь подвал штукатурится бронирующей изоляцией из цементно-песчаной штукатурки.

Использование добавок Дегидрол при строительстве подвала

Силовые схемы

Схема гидроизоляции подвала привязывается к его общей силовой (несущей) схеме. Она же разрабатывается в зависимости от местных условий сначала в разрезе, а затем в плане.

Возможные силовые схемы самодельных подвалов в разрезе даны на рисунке:

Силовые схемы подвалов в разрезе

Подвал на плите строят на слабых однородных грунтах: большая опорная площадь дает низкое удельное давление на грунт и равномернее распределяет по нему весовую нагрузку. Фактически, все здание в таком случае стоит на глубоко зарытом плитном фундаменте. Вынос плиты по контуру нужен не менее толщины стен подвала (фундаментной ленты), иначе на краю плиты сосредоточатся весовые нагрузки, он со временем выкрошится, и весь дом пойдет проседать криво-косо. Также подвалы на слабых грунтах легче всплывают; «боковой зацеп» этому противодействует. Плиту заливают с наступлением устойчивой теплой погоды, выдерживают до набора 50% прочности (не менее 20 суток) и строятся на ней из любого другого подходящего материала. Если сезонное стояние грунтовых вод возможно выше 0,6 м над уровнем подошвы (не пола!) подвала, плиту льют полуторной толщины (от 300 мм) с зубом на треть высоты.

Пример сопряжения конструкции подвала с фундаментом существующего дома

Подвал на ленте строят, наоборот, на плотных, хорошо несущих (от 1,7 кгс/кв. см), и, возможно, неоднородных грунтах: плита от валуна, пришедшегося при осадке ей на угол, опасно накренится; лента или продавит его вниз, или выдавит в сторону. На плотных однородных непучинистых или слабо пучинистых грунтах, если дом устоялся без нарушений не менее 3–5 лет, фундамент на ленте возможно построить в существующем доме. Типовая схема дана на рисунке, но в каждом конкретном случае постройка ведется по индивидуальному проекту на основе исследований на месте.

Если же подвал на ленте строится заодно с домом, то авральные циклы бетонирования оказываются не привязаны друг к другу: заливку постоянного пола можно и даже нужно отложить на следующий год. В любом случае вынос пяты ленты в сторону должен быть не менее 0,6 м, чтобы «разогнать» нагрузки от силы сопротивления грунта оседающему зданию, иначе пол может быть просто выдавлен вверх.

Временный пол

Подвал на ленте желательно на год оставить без пола, если УГВ не поднимается выше 0,2 м под подошвой подвала, чтобы здание дало начальную осадку и постоянный пол точно не выперло. А пока можно настелить временный пол, как стелят полы по грунту.

Схемы устройства полов по грунту даны слева на рисунке:

Схемы устройства пола по грунту

Поз. А применима, если почвенные воды не поднимаются выше 0,6 м до подошвы подвала; поз. Б — если доходят до 0,2 м ниже нее. В случае, когда хозяйственный подвал на ленте остается сухим более 3 лет, в нем часто стелят теплый грунтовый пол: так овощи и фрукты дольше хранятся и меньше портятся. Растительная продукция на хранении выделяет этилен, стимулирующий их дозревание; без этилена продукты «спят». Этилен немного тяжелее воздуха и обычной вентиляцией подвала полностью не удаляется; известно немало случаев отравления этиленом людей, долго находившихся в продуктовых подвалах. Грунт этилен, наоборот, жадно впитывает, нужно только закрома сделать вентилируемыми и на подставках от 15–20 см. Кроме того, домашний квас, наливки, вино, пиво, медовуха в подвале с грунтовым полом лучше дозревают и оказываются намного вкуснее.

Примечание: подвалы на плите и ленте пригодны для установки котельного оборудования и электрификации под жилье только спустя не менее 3 лет по окончании постройки всего дома, если за это время не было признаков отсыревания подвала и/или неравномерной осадки здания.

Подвал-кессон из влагостойкого бетона с наружной противонапорной изоляцией будет сухим на любом грунте, хоть бы плавал в воде — во время Второй мировой войны из железобетона строили даже морские суда. Кессонный подвал совместим также с любым зданием. Но его постройка — сплошной сложный аврал. А на легких рыхлых сильно обводненных грунтах подвал-кессон может внезапно всплыть. Подвалы на плите и ленте дают знать о неблагополучии подземного стока отсыреванием несмотря ни на какую изоляцию — рабочие и кладочные швы рвутся — а кессон может буквально за неделю всплыть и завалиться на бок вместе с домом. Поэтому подвалы-кессоны не рекомендуется строить при наивысшем УГВ более 0,6 м над полом подвала, а вынос коробки нужно давать от 0,6 м на средних и плотных грунтах и от 0,8 м на легких.

Силовая схема подвала в плане увязывается уже не только с грунтом, но и с конструкцией здания. Ее возможные для самостроя варианты показаны на рисунке ниже. Цокольный этаж — единственный, позволяющий сразу же оборудовать в подвале котельную и узел разводки домовых коммуникаций; в таком случае он строится кессонным. Важно здесь то, что в котельной обязательно должно быть окно, а стены кессона и цоколь здания — единый монолит.

Силовые схемы подвалов в плане

Неполный цокольный этаж строят реже — экономия на земляных работах с лихвой съедается избытком бетонных. Типичные оправданные случаи — тяжелый, сложный и дорогой в разработке грунт или же на тяжелой почве обнаруживается легкое рыхлое пятно, по размерам подходящее для подвала. В этом случае, наоборот, никоим образом нельзя строить подвал-кессон или на плите, только на ленте! Кессон не рекомендуется и в первом случае, так что ждать несколько лет до переноса котельной в подвал или оборудования его под жилье придется.

Примечание: неполный цокольный этаж и цокольный полуэтаж — разные вещи. В цокольном

Сравнение монолитного и сборно-блочного перекрытия подвала

Если вы выбрали сборно-блочное перекрытие для подвала, то утепление пола первого этажа в большинстве климатических зон либо не потребуется вовсе, либо можно обойтись упрощенной схемой. Монтаж несущих балок в этом случае значительно проще: их заливают одновременно с несущим поясом в специальных желобчатых опалубках, установленных на временных подпорках. Этот метод менее трудоемок по сравнению с созданием цельной висячей опалубки для монолитного перекрытия.

Заложение перекрытия и несущий пояс

Конструкция дома с подвалом не должна напоминать просто «коробку на коробке». Верхняя часть стен подвала требует создания значительной штробы (паза), куда будет опираться перекрытие: будь то монолитная плита, сборные плиты или заливаемый несущий пояс для блочного варианта. Критически важный параметр — минимальная толщина стены и глубина заложения перекрытия — различается в зависимости от материала стен (бетон, кирпич и т.д.).

Наглядное сравнение глубины заложения для разных типов стен представлено на схеме ниже:

Заложение перекрытия в стену подвала из разных материалов

Схема демонстрирует и слой гидроизоляции, который особенно важен, если подвал переходит в цокольный этаж с собственными перекрытиями. Для стен из шлакоблока глубина заложения аналогична кирпичным, но при этом нижняя грань перекрытия должна отстоять от верха стены минимум на два ряда кладки.

Технология строительства кессонного подвала

Арматурный каркас для бетонного кессона обычно собирают на поверхности целиком, а затем с помощью крана опускают в подготовленный котлован. Важное правило: нельзя варить весь каркас сразу, так как перегрев ослабит арматуру. Правильная последовательность — сначала связать каркас проволокой, а затем точечно проварить ключевые узлы: на днище по углам ячеек сетки 3х3 или 4х4, а на стенках — в каждом третьем или четвертом горизонтальном поясе арматуры.

Котлован под кессон готовится по стандартной для подвалов методике. Далее работы ведутся в строгом порядке (см. иллюстрацию):

Поэтапная постройка кессонного подвала

1. Отрывка котлована.
2. Устройство песчано-щебневой подушки для дренажа и выравнивания.
3. Укладка противонапорной гидроизоляции с запасом, заведенным на стенки котлована.
4. Отсыпка и проливка «тощим» бетоном щебневой подготовки.
5. После схватывания подготовки — установка арматурного каркаса.
6. Заливка днища кессона по технологии, аналогичной устройству плитного фундамента.
7. 

   Схема укрепления опалубки для стен подвала

   Монтаж опалубки для стен с обязательным укреплением: внутренними укосинами и распорками, а также внешними упорами. На рыхлых грунтах под концы упоров подкладывают дощатые подпятники для увеличения площади опоры.

8. Послойная заливка стен бетоном (по 15-20 см) с обязательным вибрированием каждого слоя для удаления воздуха.
9. После набора стенами 25% проектной прочности наносится внешний слой противонапорной гидроизоляции.
10. Устройство глиняного замка по периметру. Обратную засыпку обычным грунтом лучше не делать — кессон может всплыть. Тяжелая утрамбованная глина служит надежным «якорем».
11. После набора стенами 50% прочности (примерно 3 недели в средних широтах летом) можно монтировать перекрытие и продолжать строительство дома.

Важно: Стены бетонных подвалов на плитном или ленточном основании заливаются аналогично пунктам 7 и 8. Прямая заливка бетона в землю между досками — грубая ошибка, так как о надежной внешней гидроизоляции в таком случае говорить не приходится.

Существуют ли более простые решения?

Вполне резонный вопрос, ведь строительство капитального сухого подвала — сложная задача даже для опытных мастеров. Ответ — да, альтернативы есть. Можно приобрести готовый кессон для подвала, установить его в котлован на подготовленную подушку и обнести глиняным замком (это обязательно для предотвращения всплытия). Это отличный вариант, если вам нужен не жилой и не технический подвал под домом, а, например, погреб для хранения урожая. Овощи в таком хранилище, возможно, придется периодически перебирать, но зато многие поставщики предлагают услуги доставки и установки кессона в готовый котлован.

Примеры готовых кессонов для подвалов

Промышленность выпускает сварные стальные кессоны с гидроизоляцией, уже укомплектованные люком, лестницей, вентиляцией и закладными под возможное бетонирование (слева на рис.). Пластиковые аналоги лучше не рассматривать — их риск всплытия очень высок. Также на рынке представлены изделия от частных мастеров из стали толщиной от 8 мм. Для защиты от всплытия на них иногда наваривают скобы из полосы от 12 мм (справа на рис.), но это менее надежно, к тому же изоляцию от коррозии приходится делать самостоятельно.

Есть и более бюджетный вариант — использовать бывший в употреблении транспортный контейнер. Обработанный толстым слоем битумно-цементной мастики, он в земле может прослужить век. Чтобы заякорить его, в нижние такелажные проушины продевают трубы и приваривают к ним раму-якорь. Стандартная ширина контейнера — 2.7 м (9 футов), длина варьируется от 3.6 до 21 м (12-70 футов), самые распространенные — 6 и 12 метров (20 и 40 футов). Этого пространства для погреба обычно достаточно. О том, как умельцы адаптируют морские контейнеры под погреба, смотрите в видео ниже.

Видео: погреб из морского контейнера

что еще почитать: Погреб: строительство самостоятельно — виды и устройство, реализация, нюансыЛестница для частного дома: выбор типа, проект, расчет, постройка самостоятельноСтроительство дома из пеноблоков (газоблоков): технология и нюансы по основным этапам Вывести все материалы с меткой:

• строительные работы
• загородный дом

Перейти в раздел:

• Строительство своими руками, загородный дом и участок

Обсуждение:

выйти

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.



• Кухонные помощники снова в деле
• Компостная яма или компостер: как выбрать, разместить и сделать своими руками