Душевая кабина: конструкция, компоненты, как сделать полностью самостоятельно — порядок работ

Содержание

1. Еще достоинства
2. Что выйдет по деньгам, работе и времени
3. Устройство и размеры
4. Проектируем душевую кабину
5. Шторы или двери?
6. Ограждение и дверь
7. Поддон и «без поддона»
8. Сток и отвод
9. Подвод воды
10. Остекление и дверь
11. Душевая кабина в деревянном доме
12. Как быть с крышей?

Ключевое преимущество душевой кабины заключается в том, что ее можно установить не только в специально оборудованном санузле. Это компактное и достаточно изолированное устройство, внутри которого соблюдаются санитарные нормы. Благодаря этому душевую кабину можно разместить практически в любом помещении, главное — обеспечить отвод стоков в вентилируемый канализационный стояк или общий лежак. С одной стороны, это экономит полезную площадь, а с другой — при достаточном пространстве открывает больше возможностей для оформления ванной комнаты.

Душевые кабины в жилых помещениях

Немаловажным фактором является и экономия воды: для принятия душа не нужно наполнять ванну, на что уходит 300–700 литров. Обычно на помывку в душе требуется до 50 литров, а 150 — это уже с запасом и различными эффектами. Однако спрос определяет не только предложение, но и цену: фабричные душевые кабины стоят недешево. Сделанная своими руками душевая кабина обойдется значительно дешевле, при этом она будет соответствовать санитарным нормам. Срок службы самодельной конструкции может даже превышать долговечность фирменных изделий. Конечно, для этого потребуются усилия, но результат вполне достижим в домашних условиях. В этой статье подробно описано, что нужно знать и уметь, чтобы построить душевую кабину самостоятельно.

Основной мотив для самостоятельного изготовления душевой кабины — безусловно, экономия. Цены на фирменные изделия, как видно на рисунке ниже, сопоставимы со стоимостью небольшого быстросборного дома или хорошего городского автомобиля. Если же хочется кабину с сауной, объемным душем, душем Шарко и т.п., то вариант «с нуля» вряд ли подойдет: проще и быстрее накопить на готовое решение. Однако обычная душевая кабина, которая в некоторых случаях заменяет ванну, — это реальный проект, не требующий огромных затрат и не отнимающий весь отпуск.

Душевые кабины промышленного производства

Еще достоинства

Ранее не были упомянуты еще пара небольших дополнительных и одно существенное основное преимущество компактной душевой кабины. Последнее может стать решающим для тех, кто самостоятельно строит или покупает жилье со свободной планировкой.

Типовое проектирование жилых зданий проходит множество этапов, и даже после этого остаются квартиры или дома, которые оказываются дорогими или неудобными. При самостоятельном проектировании непрофессионалы часто сталкиваются с проблемой использования небольших закутков или уголков, которые нарушают всю планировку и сильно влияют на смету расходов. Самодельные душевые кабины можно вписать в любой закоулок или нишу, в том числе неправильной формы (верхний ряд на рисунке), или сделать отдельно стоящими со встроенным бойлером и сточным баком (крайняя справа вверху); в последнем случае сток после помывки можно выпускать через гибкий шланг.

Душевые кабины самодельные и штучной ручной работы

Кстати, кабина вторая справа вверху — из так называемых еврокубов, которые сегодня практически полностью заменили стеновые стеклоблоки. Что касается дополнительных преимуществ, то, во-первых, это дизайн (внизу слева на рисунке). Во-вторых, летние и дачные душевые (внизу справа). Типовые уличные душевые есть в продаже, но самодельная обойдется уже не в разы, а многократно дешевле «фирменной», а сделать ее гораздо проще, чем душевую в помещении.

Что выйдет по деньгам, работе и времени

Встречаются публикации о самодельных душевых, которые начинаются примерно так: «Если вы умеете держать в руках молоток и дрель». Однако этого недостаточно — для постройки душевой кабины нужно быть домашним мастером как минимум среднего уровня, владеющим основами строительных, сантехнических и бетонных работ. Также попадаются материалы о самодельных душевых за 5000 рублей, например, в этом сюжете:

Видео: пример душевой кабины с недостаточной гидроизоляцией

Однако в комментариях к этому ролику уже указан главный недостаток той конструкции: отсутствие надежной гидроизоляции. Без нее сама душевая прослужит не более 3–5 лет, а замокание потолка помещения под ней гарантировано. Неважно, свой это потолок или соседский — по деньгам и нервам последствия будут одинаковыми. Если же неправильно изготовленная душевая находится в своем доме над подполом, а не над подвалом, то может загнить весь пол; в деревянном доме это может привести к повреждению всей конструкции.

Но не так страшен черт, как его малюют. Душевая, которая прослужит как минимум одно поколение, может быть устроена и в частном доме, и в городской квартире, без документального оформления и разрешений, в пределах 7–8 тысяч рублей; дачный вариант обойдется в 1,5–2 раза дешевле. На сооружение потребуется примерно 2 недели, но это с учетом технологических перерывов. Если приурочить их к рабочей неделе, то, работая по выходным, душевую кабину своими руками можно сделать за 1–1,5 месяца или даже быстрее. Как именно? Приступаем к деталям.

Устройство и размеры

Раз уж мы взялись делать душевую кабину с нуля своими руками, постараемся не лишить ее полностью функций ванны: детям душа мало, им нужно и купаться. Взрослым тоже иногда требуется принять лечебную ванну; кроме того, может понадобиться ручная стирка крупных вещей, с которыми стиральная машина не справится. Для того чтобы душевая не осталась просто душем, потребуется немного дополнительного места.

Устройство душевой кабины показано слева на рисунке:

Устройство и типовые размеры душевых кабин

Понятие «душевая без поддона» (см. далее) относительно: поддон для душа нужен всегда, просто он может быть утоплен вровень с полом. В центре приведены стандартные размеры угловой душевой кабины с низким поддоном (тоже см. далее). Для людей среднего роста нормальной комплекции или худощавых ее размеры в плане можно уменьшить до 800×800 мм. Если же душевая без поддона, то их, наоборот, нужно увеличить хотя бы до 1100×1100 мм, иначе риск поскользнуться и упасть в душе сильно возрастает.

Минимальные типовые размеры душевой кабины с высоким поддоном (также см. далее) другие, справа на рисунке, иначе входить в нее и выходить будет неудобно. Но поддон такой конфигурации уже может служить сидячей ванной для взрослых, вполне пригоден для купания детей и ручной стирки крупных вещей.

Проектируем душевую кабину

Итак, одна из задач, которую нужно решить при создании душевой кабины, уже обозначилась. В целом комплекс вопросов выглядит так (в порядке убывания важности):

1. Устройство ограждения и входа (штора или жесткое ограждение и дверь);
2. Тип конструкции (прямая, угловая) — зависит от места расположения кабины в доме/квартире;
3. Выбор конструкции входной двери;
4. Выбор высоты поддона в зависимости от требований пользователей к эргономике душевой;
5. Оборудование стока и подключение к канализации;
6. Устройство подвода воды;
7. Монтаж остекления и двери.

Шторы или двери?

Возможность установки душевой кабины в неприспособленном помещении определяется ее, так сказать, санитарной самодостаточностью. Душевая, которая разбрызгивает воду на пол, должна устанавливаться только в специально оборудованном помещении или на улице. Душевые со шторами (см. рисунок) всегда разбрызгивают воду и поэтому должны размещаться в специально оборудованном санузле.

Душевые со шторами

Внутренняя штора в душевой с высоким бортом (справа на рисунке) предотвратит обрызгивание стоящей рядом сантехники в маленькой ванной, но строить такую вне санузла санитарные и строительные правила не позволяют. Однако в малогабаритной квартире или доме с совмещенным санузлом душевая со шторой может оказаться оптимальной, так как требует намного меньше строительных работ, а малое расстояние до общего лежака канализации упрощает устройство стока. Во всех остальных случаях предпочтение лучше отдать душевой кабине с жестким ограждением и входной дверью.

Ограждение и дверь

Выбор материала для ограждения и двери душевой кабины оказывается довольно ограниченным. Обычные листовые материалы неэстетичны, неприятны на ощупь, а в условиях повышенной влажности оказываются недостаточно стойкими, негигиеничными и зачастую аллергенными. Дерево как материал для душевой на даче или в деревянном доме мы рассмотрим далее, но для деревянной душевой в квартире «с нуля» подготовка начинается задолго до изготовления: дорогой материал требует тщательного отбора, подготовки и предварительной обработки. Остаются стекло и подобные ему пластики. В таком случае конструкции ограждения и дверей составят механически единое целое и должны рассматриваться совместно.

Конструктивно застекленная душевая кабина может быть прямой (поз. 1 и 2 на рисунке), угловой прямоугольной (поз. 3), граненой (поз. 4) и с плавными обводами (поз. 5). Двери в любом случае могут быть сдвижными (поз. 1 и 5) или распашными (поз. 2–4).

Типы конструкций душевых кабин

Какую делать дверь?

Уже исходя из условия «с нуля», от сдвижных дверей самодельной душевой кабины лучше отказаться: для их подвеса нужна фурнитура, которую в домашних условиях не сделать. И обойдется она существенно дороже мебельной того же назначения, так как должна исправно работать в условиях высокой влажности и значительных колебаний температуры. Под распашную дверь придется предусмотреть свободное пространство в помещении или увеличить размеры душевой в плане (если дверь открывается внутрь) примерно на 150–250 мм против минимальных, но в том и другом случае найти место под душевую с распашной дверью почти всегда возможно.

Дополнительный аргумент в пользу распашной двери — санитарно-гигиенический. В душе с человека смываются грязь, жиропот, и с брызгами они попадают в зазоры и пазы подвеса сдвижной двери. Она может работать годами, но — проведем эксперимент. Спустя всего 2–3 месяца после ввода душа в эксплуатацию возьмем тонкую острую лучинку и ковырнем ею в подвесе двери где-то внизу. На острие окажется комок слизи неопределенного цвета. Рассматривать его под микроскопом людям, имеющим хотя бы поверхностное представление о микробиологии, настоятельно не рекомендуется ради душевного спокойствия. А чтобы как следует вычистить подвес сдвижной двери, его придется полностью разобрать. И так почти каждый месяц.

Стекло, акрил или ПК?

Остекление и двери также во всех случаях можно сделать из:

• Силикатного стекла.
• Акрилового стекла.
• Монолитного поликарбоната.
• Сотового поликарбоната.

Силикатное стекло точно не вариант «с нуля», так как самые дорогие части душевой придется покупать готовыми. Обычное оконное стекло для душевой не годится — слишком хрупкое. Нужно будет брать витринное закаленное с фальцованными кромками (во избежание травм), а детали из него обойдутся в 1,5–2,5 раза дороже, чем из обычного, которое тоже отнюдь не дешево. Кроме того, силикатное стекло тяжелое. Листы остекления душевой из него нужны толщиной от 10–12 мм. Простой расчет показывает, что уложить весовую нагрузку на перекрытие от душевой в силикатном стекле в строительную норму 250 кгс/кв. м нереально.

Акриловое стекло много легче и прозрачнее силикатного, но ненамного дешевле или даже дороже. Теоретически акриловое стекло можно гнуть своими руками, нагрев свыше 120 градусов. Но практически это тоже нереально — требуется специально оборудованное помещение, энергопотребляющее технологическое оборудование (теплопушка), изготовленный с высокой точностью шаблон и совершенное владение достаточно сложной технологией гнутья акрила. При малейшем ее нарушении заготовка мутнеет, пузырится, коробится, идет волнами и оказывается непоправимо испорченной.

Поликарбонат менее прозрачен, чем акрил и силикатное стекло, и портится под воздействием ультрафиолетового излучения (УФ), что для душевой несущественно. Гораздо большее значение имеет его меньшая стоимость и высокая ударная вязкость — поликарбонат очень трудно разбить, и его можно без опасений обрабатывать обычным инструментом. Монолитный поликарбонат легче силикатного стекла, и душевую из него чаще всего можно сделать без оглядки на весовые нормы, но рекомендовать его для остекления душевой можно только тем, кто хочет, чтобы кабина просматривалась насквозь.

Сотовый поликарбонат недорог, еще прочнее и много легче монолитного: если не мудрить с конструкцией поддона, то о нагрузке на перекрытие душевой кабины из него можно не думать. Сотовый поликарбонат полупрозрачен: сквозь него будут видны только размытые контуры человека в душевой. Кроме того, сотовый поликарбонат упруг поперек направления ребер жесткости и может быть без каких-либо технологических ухищрений замонтирован изогнутым в жесткое обрамление (например, из нержавеющего уголка от 40×40×2) с радиусом изгиба в горизонтальной плоскости от 600 мм. Если же душевая кабина прямая, то ее остекление из монолитного поликарбоната толщиной от 10 мм можно делать без верхнего обрамления (поз. 2 на рисунке выше), что намного упрощает и удешевляет работу.

Недостаток сотового поликарбоната для остекления кабины душа — его внутренние каналы нужно беречь от попадания влаги. Устраняется он применением специальных обрамляющих профилей и силиконового клея, см. далее. Для остекления душевой подойдет 3–5-слойный сотовый поликарбонат (с 3–5 ярусами внутренних каналов) толщиной от 6–8 мм. Листы сотового поликарбоната монтируют так, чтобы его внутренние каналы располагались вертикально.

Примечание 1: листы поликарбоната выпускаются защищенными с одной стороны от УФ и атмосферных осадков специальным покрытием. Защищенная сторона листа маркируется. Раскраивать детали остекления душевой кабины из поликарбоната нужно так, чтобы их защищенные стороны оказались внутри. Тогда остекление душа прослужит много лет.

Душевая кабина с высокими бортами

Итак, пока можно сделать некоторые предварительные выводы:

1. Кабину душа делаем граненую с распашной дверью;
2. Кабина с высокими бортами (см. рисунок справа) никаких преимуществ не дает, так как брызги в душе разлетаются в основном с головы и плеч моющегося;
3. Для остекления душа используем поликарбонат. Если хочется непременно прозрачной кабины, то монолитный, но лучше всего сотовый;
4. Если планировка помещения позволяет, в первую очередь рассматриваем вариант прямой кабины — сделать прямую душевую кабину «с нуля» много проще и дешевле, чем угловую, см., например, видео:

Видео: пример изготовления простой прямоугольной душевой кабины

Поддон и «без поддона»

Как уже сказано, поддон с уклоном нужен для любой душевой кабины — воде ведь надо куда-то стекать. Душевые «без поддона» внешне отличаются от остальных только расположением борта поддона и видом его покрытия. В любом случае под поддоном размещается сток из душа, поэтому их тоже нужно рассматривать в комплексе.

Поддон душевой без поддона может на вид отличаться от окружающего пола только наличием решетки сточного трапа (поз. 1 на рисунке ниже). Преимуществом душевой без поддона считается удобство доступа в нее. Однако статистика неумолимо свидетельствует: наибольшее количество травм из-за падения в душе приходится именно на душевые «без поддона». Человек, не видя зримой преграды или границы между сухой и мокрой (и скользкой) поверхностями, не переключает подсознательно алгоритм координации движений, поскальзывается и падает.

Душевые кабины без поддона и с поддонами различной высоты

Примечание: еще опаснее «сверхнизкий» поддон высотой до 100 мм — об него часто спотыкаются. Душевые кабины со «сверхнизкими» поддонами промышленностью не производятся.

Наиболее безопасны душевые с низкими поддонами высотой 120–150 мм (поз. 2 и 3) — их ясно видят и легко преодолевают люди с плохим зрением, пожилые, дети, инвалиды. Поддон средней высоты 200–300 мм (поз. 4) позволяет устроить в душе ванну для ног, но по эргономике и безопасности тоже не очень хорош. Через борт высокого поддона высотой 400–500 мм нужно перешагивать, но душевая кабина с высоким поддоном опаснее не более обычной ванны и может служить ею, см. выше.

Без поддона

Душевая кабина без поддона, скорее всего, просто веяние моды. Но желающих сделать себе такую немало, поэтому на душевой без поддона следует задержаться.

Справа на рисунке показана типичная схема устройства душевой без поддона:

Схемы устройства душевой кабины без поддона

Один ее недостаток ясен: утепление пенопластом. Гранулированный пенополистирол в условиях душевой начнет распадаться на гранулы спустя 2–3 года. Экструдированный ЭППС продержится на год-два больше, а затем бетон, составляющий конструкцию собственно поддона, начнет трескаться. Трещины в постоянно поливаемой водой поверхности означают отсыревание строительных конструкций несмотря ни на какую гидроизоляцию. Второй, и более существенный недостаток этой конструкции не так очевиден: высота всего водоупорного пирога (5 см пенопласт + 4 см бетон + 4 см бетон над гидроизоляцией +1 см напольное покрытие + 2 см на уклон для стока = 16 см).

Зайдите в ванную комнату дома, построенного по СНиП; возможно, в свою. Вы увидите, что ее пол ниже чистового в прочих помещениях на 3–4 см. Дело в том, что пол ванной (или совмещенного санузла) по строительным правилам должен представлять собой водонепроницаемую ванну емкостью не менее 200 л, чтобы любой пролив на пол не вызывал замокания потолка нижележащих помещений.

Типовая схема устройства пола ванной дана справа вверху на рисунке. Основная стяжка пола есть часть конструкции перекрытия. Нарушать ее можно только в порядке перепланировки, капремонта или устранения признаков аварийности здания. Во всех этих случаях требуется проект, его документальное оформление и разрешение на производство работ. Чего стоит эта бюрократия — кто знает, знает, а кто не знает, тому лучше и не знать. По-любому это не «своими руками с нуля».

Но на устройство отвода в канализацию из душевой без поддона типовой пол оставляет всего 60–100 мм. Последнего значения хватит для устройства душевой без поддона с линейным (щелевым) трапом, см. ниже, но в большинстве многоквартирных домов от «без поддона» придется отказаться. Если же технически такая возможность есть, то все равно нужно оформлять разрешение на работу, так как нет никакой гарантии, что не будет нарушена основная гидроизоляция. Вообще же плохая гидроизоляция поддона душевой может вызвать серьезные нарушения всей конструкции здания, и ей нужно уделять самое пристальное внимание, см., например, видео:

Видео: гидроизоляция поддона душевой кабины

Вариант устройства душевой кабины с обычным круглым трапом без поддона в частном доме показан справа внизу на рисунке. Ставить ее нужно либо над подвалом, в который заведен домовый отвод в канализацию, либо, в крайнем случае, рядом с основным вентилируемым стояком.

Трап для стока

Сточный трап для душа берется точно не «с нуля». Его нужно покупать, так как условия его работы специфичны. Сток из душа не фекальный, а так называемый серый и, в отличие от кухонного, не насыщенный твердой взвесью. Но в нем может быть много волос, комки которых очень хорошо засоряют трубы. Дополнительное условие — сток из душа может быть труднодоступен для ремонта или вовсе замоноличен в поддоне (см. далее). Поэтому сточные душевые трапы делают со встроенным щелевым гидрозатвором, приспособленным именно для улавливания волос и ворса ткани, а также чистки снаружи. Но от прочих компонентов бытовых стоков щелевой трап моментально засоряется. Если, к примеру, вымыть грибы в ванне еще можно, то в душевой кабине никак.

Круглые трапы (поз. 1 на рисунке ниже) выпускаются с нижним и боковым стоком. Комки волос в трубы почти никогда не пропускают; чистятся сверху, для чего просто снимается крышка. Если же отводная труба за трапом все-таки засорилась, то без снятия крышки она прочищается обычными способами: вантузом, пневмоплунжером. При снятой крышке трубу за трапом можно чистить тросом или машинкой. Однако для установки круглого трапа с боковым стоком необходимо расстояние от испода поддона до основной стяжки пола не менее 120 мм (с учетом уклона отводной трубы), а может быть и все 180 мм.

Конструкции круглого и линейного щелевых трапов для душевых кабин

Линейные трапы (поз. 2) выпускаются только с боковым отводом. Для установки линейного трапа нужно по высоте вниз не более 80 мм; есть модели на 60 мм, что позволяет с их применением устроить душевую без поддона в квартире. Однако волосы линейный трап ловит хуже круглого и комки их пропускает в трубы чаще. Вантуз и плунжер в таком случае неприменимы; трос ручной или с машинки в трубу не проходит. Единственное средство чистки — ручной экстрактор волос-змейка. Экстрактор-змейку можно вырезать самому из пластиковой бутылки, но процедура чистки омерзительна.

С поддоном

Теперь можно сделать второй промежуточный вывод, полностью подтверждающий первый: душевую кабину своими руками с нуля нужно делать с поддоном. «С нуля» в данном контексте подразумевает не только затраты денежных средств, но и специфические навыки сантехнических работ. Но и поддон поддону рознь: он может быть самодельным и покупным. Последних имеется тоже несколько разновидностей.

Покупные

Покупать поддон для душа — это, конечно, никак не «с нуля», но зато сэкономит почти все строительные работы и намного упростит сантехнические. Ассортимент душевых поддонов в продаже удовлетворяет любым требованиям как по стоимости, так и по функционалу.

Самый дорогой, но и самый практичный выбор — напольный поддон на ножках, поз. 1 на рисунке ниже. Его можно вставить в постамент душевой кабины, но можно просто обрамить экраном. В таком случае душевой трап не понадобится: так как отвод будет доступен для ремонта, можно обойтись обычным сифоном для ванны. Остекление из сотового поликарбоната вполне выдержит карниз экрана. Добраться до отвода цельного напольного поддона из акрила уже сложнее: его нужно отодвигать. Поэтому в такие поддоны можно ставить только сточный трап. С остеклением тоже сложно: для него нужен нижний опорный пояс, механически не связанный с поддоном. Как следствие, также сложно избежать забрызгивания пола из душевой.

Готовые поддоны для душа

Душевая кабина со вставным поддоном

Оптимальный по степени близости к «нулю» вариант — вставной поддон, поз. 4, из акрила, нержавейки или эмалированный. Последние два можно превратить в полный аналог поддона на ножках, сварив для них опорную раму, поз. 5. Можно даже вставить поддон прямо в настил пола (поз. 6), но по санитарии и гигиене это, разумеется, далеко не лучший способ монтажа. Сложнее, но надежнее всего будет водрузить вставной поддон на постамент (см. рисунок справа), постройка которого в таком случае много упрощается: не нужно выдерживать уклон по бетону, достаточно однослойной гидроизоляции на случай протечки, отвод остается доступным для ремонта, а места для остекленной душевой ка

• Porto Mare в Алуште: идеальный отдых в любое время года
• Кухня в стиле хай-тек: дизайн, особенности и фото-идеи 2018