Провести работы по укреплению основания кирпичного или каменного частного дома своими руками — задача, которая под силу человеку с базовыми строительными навыками. Успех мероприятия во многом зависит от правильного определения типа фундамента (ленточный или свайный) и характера его повреждений. Стоит отметить, что наиболее сложными случаями для самостоятельного ремонта являются деформации, вызванные изначально неверным расчётом нагрузки на основание.
Важно понимать, что данное руководство охватывает ремонт только каменных и кирпичных оснований. Усиление современных конструкций, таких как железобетонные плиты или сложные свайные поля, требует привлечения профессиональных бригад со специальным оборудованием. Не стоит браться за такие работы, полагаясь лишь на любительский опыт.
После тщательной диагностики причин и масштабов разрушений можно приступать к ремонту. В большинстве ситуаций с просадкой или трещинами реально обойтись собственными силами. Исключение составляют критические случаи, например, активные оползни грунта, остановить которые самостоятельно невозможно. Иногда затраты на устранение таких масштабных проблем могут превысить стоимость участка с новым домом, что ставит под вопрос целесообразность ремонта.
Все ремонтные мероприятия можно условно разделить на два ключевых направления: усиление несущей способности фундамента и защита от подтопления. Как правило, опытные строители отмечают, что проблемы носят комплексный характер, поэтому и подход должен быть системным. Однако иногда достаточно локального вмешательства. Решение принимается строго на основе результатов обследования состояния основания.
Далее представлена детальная инструкция, которая поможет понять, как правильно и безопасно укрепить фундамент вашего дома.
Технология инъекционного укрепления грунта
Первичным и наименее трудоёмким методом остановки просадки фундамента является цементация грунта под его подошвой. Эта процедура позволяет создать более плотное и стабильное основание, предотвращающее дальнейшее смещение.
Процесс насыщения проводится в несколько этапов. Вдоль отмостки, под углом 30–35 градусов, бурятся наклонные шурфы. Для столбчатого фундамента их организуют у каждой опоры по внешнему контуру, для ленточного — с равномерным шагом по периметру. Если просадка локальная, работы фокусируются на проблемном участке. Глубина шурфа должна достигать уровня ниже подошвы существующего основания. В подготовленное отверстие вставляется труба диаметром около 20 см (асбестовая или металлическая).
Через эту трубу начинается подача жидкого цементного или бетонного раствора. Заливку продолжают до момента, когда раствор перестанет впитываться в грунт. После этого делают перерыв на 1–2 суток для наблюдения. Если уровень раствора в трубе опустился, процедуру повторяют. После нескольких циклов необходимо проверить динамику деформации с помощью контрольных маяков (бумажных лент, наклеенных на трещины) или деревянной рейки с отметкой, установленной на цоколе.
Если просадка продолжается, инъекции повторяют. В случае её остановки или значительного замедления этап можно считать завершённым. При незначительных повреждениях на этом работы могут быть окончены, но в более серьёзных ситуациях требуется переход к следующим этапам усиления.
Специфика усиления для разных типов оснований
Следующий шаг — создание укрепляющих конструкций вокруг существующего фундамента. Методика здесь различается для свайного (столбчатого) и ленточного типов. Для столбчатого фундамента вокруг каждой опоры по внешнему периметру откапывается кольцевая траншея. Её глубина должна быть чуть ниже основания столба, а ширина составлять 25–30 см.
Для повышения прочности конструкции стенки и дно траншеи укрепляются деревянной опалубкой. Далее к телу столба необходимо прикрепить арматурный каркас. Для этого с помощью перфоратора в швах кладки бурятся отверстия глубиной не менее 10 см, в которые вбиваются металлические штыри (анкеры) длиной 20–25 см. К этим штырям крепится армирующая сетка. Подготовленная траншея заливается бетоном с добавлением щебня. После затвердевания бетона траншею засыпают грунтом. В результате вокруг каждой опоры формируется прочное железобетонное кольцо, значительно увеличивающее несущую способность и останавливающее просадку.
Принцип усиления ленточного фундамента схож, но имеет свои нюансы. Вдоль проблемных участков внешнего периметра основания роются параллельные траншеи. Рекомендуется делать не одну длинную траншею, а несколько отрезков длиной до 2 метров каждый — так называемых укрепляющих блоков. Глубина — ниже подошвы фундамента, ширина — 30–35 см. Далее процесс идентичен: монтаж арматуры к старому фундаменту через анкерные штыри и последующая заливка бетоном.
Усиление фундамента с недостаточной несущей способностью
Наиболее сложный и ресурсоёмкий ремонт требуется в случаях, когда деформации вызваны ошибками в первоначальном расчёте нагрузки или увеличением веса здания (например, после надстройки этажа). Единственным эффективным решением здесь является увеличение площади опоры основания. Это достигается путём сооружения по периметру дома дополнительного железобетонного пояса, жёстко связанного со старым фундаментом.
Для этого по всему контуру здания выкапывается ров. Его дно должно располагаться ниже подошвы существующего основания, а ширина — быть равной или в 1.5–2 раза превышать ширину старого фундамента. Далее в старом массиве с помощью перфоратора бурятся отверстия для установки связующих анкеров из металлического прута. Длина прутьев должна равняться суммарной ширине старого и нового фундаментов. Чем больше таких связей, тем надёжнее будет конструкция.
После этого стенки рва обшиваются опалубкой, монтируется объёмный арматурный каркас, который соединяется с забитыми анкерами. Подготовленная конструкция заливается бетоном. Обратную засыпку рва можно производить только после полного набора прочности бетоном.
Защита фундамента от морозного пучения и влаги
Если фундамент заложен выше глубины промерзания грунта, он подвержен разрушительному воздействию замерзающей в его порах воды. Решением этой проблемы является утепление, которое также снижает негативное влияние сил морозного пучения грунта на основание.
Технология утепления следующая: по периметру фундамента откапывается траншея на глубину его заложения. Ширина траншеи должна быть примерно равна ширине основания. Поверхность фундамента тщательно очищается, выравнивается и на неё крепится слой утеплителя (пенопласт, экструдированный пенополистирол и т.п.). Оставшееся пространство траншеи засыпается песчаной подушкой или мелким щебнем, поверх которой также укладывается утеплитель. Завершающим этапом является устройство отмостки.
При сборке арматурного каркаса соединение прутьев можно выполнять разными способами. Наиболее надёжным является сварка. Альтернативой служит вязка арматуры специальной проволокой или использование готовых фиксирующих элементов (крючков), которые можно приобрести в строительных магазинах.
Для более наглядного понимания всех описанных процессов рекомендуется ознакомиться с видео материалами по технологии укрепления фундамента дома.