Использование масляной краски для отделки деревянных конструкций – это эффективный и доступный метод, который помогает не только улучшить внешний вид, но и обеспечить долговечную защиту. Данный материал подходит как для наружных, так и для внутренних работ, и с ним может справиться даже новичок в малярном деле. Правильно нанесённый слой краски создаёт барьер, препятствующий проникновению влаги, развитию грибка и микроорганизмов, что значительно продлевает срок службы дерева и повышает комфорт проживания.
Масляными составами можно обновить фасады, окна, двери, а также интерьерные элементы: стены, потолки и полы. В этой статье подробно рассматриваются ключевые этапы и нюансы работы с этим материалом.
Подготовка и окраска фасада
Качество и долговечность наружной покраски напрямую зависят от тщательной подготовки. Поверхность древесины должна быть абсолютно сухой. Нанесение краски на влажное дерево приводит к её быстрому отслоению, образованию пузырей и трещин. Застоявшаяся под слоем краски влага провоцирует гниение, что в итоге разрушает конструкцию.
Выбор времени для работ
Оптимальным периодом для наружных малярных работ считаются весна и осень, когда стоит сухая погода. Летняя жара может привести к слишком быстрому и неравномерному высыханию, что вызывает морщины и дефекты на поверхности. К покраске фасада следует приступать только после полной усадки новой постройки.
Этапы подготовки и нанесения
Часто бревенчатые стены обшивают досками (тесом), которые и являются основой для окраски. Идеально, если обшивке дадут выстояться около года без финишного покрытия, предварительно загрунтовав олифой с добавлением недорогой краски. За это время дерево окончательно высохнет и выветрится, что позволит краске глубже проникнуть в его структуру.
Подготовка включает несколько шагов:
1. Грунтовка: Поверхность обильно покрывают чистой олифой или олифой с добавлением землистых пигментов (охра, мумия).
2. Шпаклёвка: После высыхания грунта заметные неровности и щели шпаклюют масляной или полумасляной шпаклёвкой. Клеевые составы для наружных работ не рекомендуются из-за низкой прочности.
3. Зачистка и окраска: Высохшую шпаклёвку затирают пемзой, наносят слой грунтовки и затем два слоя краски. Первый слой делают более жидким (с большим количеством олифы), второй – более густым. Тёмные цвета требуют больше олифы, чем светлые.
Особое внимание следует уделить выступающим элементам (балконам, лестницам), так как краска на них изнашивается быстрее – здесь может потребоваться дополнительный слой.
Выбор цвета и работа со старыми покрытиями
Цвет фасада выбирают, исходя из эстетических предпочтений и общего колорита окружающей застройки. Практический совет: светлые оттенки обычно более устойчивы к выцветанию, чем тёмные. Если старая краска просто потускнела, её можно освежить, покрыв слоем олифы.
Реставрация старого фасада начинается с тщательной очистки: необходимо удалить все отслоившиеся и толстые наслоения старой краски. Очищенную и высушенную древесину пропитывают олифой, а затем шпаклюют и красят, как новую. Важно помнить: наносить масляную краску поверх старой известковой или клеевой нельзя – такое покрытие нужно полностью удалить.
Покраска деревянного забора из штакетника
Технология окраски заборов и столбов аналогична работе с фасадом. Для защиты от гниения ту часть столба, которая будет в земле, рекомендуется обжечь или обработать смолой.
Процесс покраски забора включает:
1. Подготовку поверхности мелкой наждачной бумагой.
2. Пропитку олифой до полного впитывания.
3. Нанесение краски с помощью краскопульта или кисти с длинным ворсом. Использование валика нежелательно, так как оно увеличивает расход материала.
Ниже представлены примеры качественно окрашенных деревянных заборов:
Внутренняя окраска деревянных поверхностей
Окраска внутренних элементов (окон, дверей, стен) принципиально не отличается от наружных работ, но для интерьера часто используют более качественные составы, например, на маковом масле.
Подготовка и окраска окон и дверей
Хорошо высушенные и остроганные окна и двери грунтуют олифой в два слоя. Смолистые участки и сучки предварительно покрывают светлым спиртовым лаком, чтобы предотвратить проступание смолы. После высыхания грунтовки поверхности шпаклюют, затирают пемзой и приступают к покраске.
Потолок перед покраской грунтуют свинцовыми белилами в несколько слоёв, шлифуя каждый слой, пока не исчезнет текстура дерева. Поскольку свинцовые белила могут желтеть, финишный слой в жилых комнатах лучше делать цинковыми белилами. Стены красят составами на подсолнечном или маковом масле с добавлением сиккатива для ускорения высыхания.
Двери можно окрасить в тон обоев, выбрав более светлый оттенок из рисунка, или имитировать дорогие породы дерева, например, дуб. Интересный декоративный эффект даёт комбинация матовых и глянцевых слоёв: под глянец последнюю грунтовку делают матовой (шлифуют), а под матовое финишное покрытие – блестящей.
Особенности работы и расход материалов
Старые окна и двери перед перекраской необходимо вымыть и зачистить пемзой. Если старое покрытие прочное, можно грунтовать поверх него, в противном случае его удаляют. Металлическую фурнитуру (ручки, петли) на время окраски лучше снять, а затем установить обратно.
Свежие пятна краски на стекле или металле удаляют тряпкой, смоченной в скипидаре; засохшие – соскабливают.
Примерный расход материалов:
• Окно среднего размера (однократная покраска): 400 г краски и 200 г олифы.
• Филенчатая дверь (с одной стороны): 800 г краски и 400 г олифы.
Для лакировки белых поверхностей используют эмалевый лак, для цветных – даммарный, а наружные двери часто покрывают более стойким копаловым лаком.
Приводим в порядок пол
Покраска пола – ответственная задача, так как это покрытие подвергается максимальным нагрузкам. Качественная работа защитит деревянные, цементные или асфальтовые полы от быстрого износа.
Подготовка нового пола
Основа для покраски – ровная и сухая поверхность. Чтобы избежать скопления влаги под полом, в углах комнат иногда делают вентиляционные отверстия. Новый пол после очистки обильно покрывают олифой (в сухих помещениях иногда используют густой клеевой раствор). После высыхания все щели и неровности шпаклюют влагостойкой масляной или лаковой шпаклёвкой, затем затирают пемзой.
Процесс окраски и финишная отделка
Окраску проводят в два этапа:
1. Грунтовочный слой: Наносят жидкую краску, после высыхания снова затирают пемзой. При необходимости подкрашивают проплешины.
2. Финишный слой: Наносят более густую краску, ведя кисть в направлении, противоположном первому слою, чтобы избежать борозд.
Для повышения износостойкости и придания блеска высохший окрашенный пол можно покрыть лаком. Краску для пола традиционно разводят льняным варёным маслом (примерно 12 кг масла на 16 кг густой краски). Для ускорения полимеризации пол после высыхания можно промыть холодной водой или натереть восковой мастикой.
Возможные проблемы и перекраска старого пола
Появление пузырей может быть вызвано окраской по сырому основанию или влагой снизу. Липкость поверхности говорит о нанесении нового слоя на недостаточно просохший предыдущий – такой дефект сложно исправить, часто проще полностью очистить пол и перекрасить заново.
Перекраска старого пола требует больше усилий: старое покрытие удаляют шпателем или стамеской, жирные и восковые пятна отмывают содой. После просушки, зачистки и пропитки олифой дальнейшие действия аналогичны работе с новым полом.