Один из наиболее прогрессивных подходов к ведению огорода — это чёткое разделение на грядки и дорожки. Такая система обеспечивает удобный доступ ко всем растениям, позволяет не обрабатывать (включая полив) зоны для ходьбы и минимизирует потери полезной площади. Однако, общаясь с другими садоводами, я заметил, что тема планировки участка часто вызывает непонимание. Многие не воспринимают её всерьёз, кто-то соглашается просто из вежливости, а некоторые даже проявляют агрессию, считая, что дорожки — это пустая трата земли.
Преимущества системы грядок и дорожек
Но тот, кто однажды попробует этот метод, уже никогда не вернётся к хаотичному огородничеству. Вы больше не будете топтаться по всей площади, как по гумну, поднимая пыль в сухую погоду и увязая в грязи после дождя. Исчезнут и так называемые «подпалины от утюга» — следы от ног, которые не только внешне похожи на ожоги. Там, где ступила нога, почва уплотняется, и запускаются капиллярные процессы, буквально выкачивающие влагу из земли на поверхность для испарения. То есть, нога не сжигает, а высушивает почву, что в итоге приводит к тем же печальным последствиям для растений.
Корневая система растений также сильно страдает от наших ног. У томатов, огурцов, арбузов, дынь, тыкв и перцев корни могут распространяться на несколько метров вокруг, часто залегая у самой поверхности. Нам кажется, что мы ставим ногу между кустами, но на деле мы наступаем на корни сразу нескольких растений, повреждая их. С каждым шагом вред накапливается, и в итоге растения не могут реализовать свой потенциал урожайности. Получается парадокс: мы ходим по огороду с благими целями — полить, подкормить, прополоть, — но невольно причиняем вред.
Решение же очень простое: нужно с уважением отнестись к растениям, выделив для них защищённые от вытаптывания полосы (грядки), и для себя — постоянные пути перемещения (дорожки). Не стоит считать площадь под дорожками потерянной. Она окупится с лихвой: комфортом для работы, здоровьем растений и, как следствие, увеличением урожая. По дорожкам удобно протягивать шланг, они спасают кусты от поломок. А сколько веток, завязей и плодов обрывается и ломается, когда мы пробираемся через заросли без чётких тропинок?
Практические рекомендации по размерам
Да, под дорожки уходит около 20% площади. Можно «сэкономить» эти проценты, закрыв глаза на неудобства, но тогда все работы — прополка, полив, подкормка, сбор урожая — будут отнимать больше сил и времени, что в итоге может «съесть» до 50% потенциального урожая. Выбор ширины — дело индивидуальное, но есть практические ориентиры. Ширина грядки должна быть такой, чтобы можно было легко дотянуться до её середины с любой стороны, то есть не более 120 см. Дорожки же должны позволять свободно ходить, в том числе с вёдрами, поэтому их минимальная ширина — 30-35 см.
На своём участке мы придерживаемся этих размеров, но по опыту скажу: сделать грядки чуть уже, а дорожки — немного шире, ещё удобнее. Наши грядки постоянные, а дорожки никогда не перекапываются. Основные пути мы засыпали гравием, и они поросли спорышем. Другие дорожки тоже частично покрыты спорышем, но мы планируем заменить его на белый датский клевер, который не так агрессивно расползается и мягче для босых ног.
При такой системе отпадает необходимость в тракторе, а на рыхление грядок вилами уходит меньше времени и сил, чем на его поиски. Участок становится обжитым и многофункциональным: здесь любисток, там мелисса, смородина, клубника, многолетний лук, цветы. У нас нет осенней «страды» по перекопке всего огорода. Грядки рыхлятся и сразу засеваются новыми культурами по мере их освобождения. Например, после уборки чеснока сажаем дайкон, после картофеля — озимую рожь или пшеницу. Земля никогда не простаивает.
Разделение на грядки также облегчает соблюдение севооборота, что является отличной профилактикой многих заболеваний растений.
Международный опыт и картофельные грядки
Интересно взглянуть на зарубежный опыт. У американцев, например, приусадебные участки часто носят декоративный характер, и дорожки там — важный элемент дизайна. Я видел садовые дорожки, выложенные из десятков фрагментов с разными орнаментами! Но был я и на ферме типа «Пик-ап» (отсюда, кстати, и название автомобиля), где горожане сами собирают урожай. Там поле разделено на грядки длиной в полкилометра, и культуры на них сменяют друг друга в течение сезона. Технология отработана до мелочей: после уборки грядку культивируют, вносят компост, прокладывают капельный полив, накрывают чёрной плёнкой и сажают рассаду специальной машиной. Ширина междурядий там — 70-80 см, а дорожек между грядками — около метра. Под дорожки уходит 60-70% площади, но для фермера это технологически и экономически оправдано. Мы же, «экономя» 20%, теряем на вытаптывании до 50% урожая.
Отдельно стоит поговорить о посадке картофеля — самой распространённой у нас культуре, для которой, кажется, грядки не так актуальны. Все видели, как дружно сажают картофель: один копает лунки, другой бросает клубни, третий — удобрения, четвёртый заравнивает граблями. Идиллия? К сожалению, нет. Копач обычно стоит лицом к рядку, и его опорная нога уплотняет почву в следующем ряду. Остальные ходят по только что посаженному ряду, а грабли дополнительно утрамбовывают всю грядку. Полезным делом занят лишь тот, кто мульчирует посадки.
Картофель — растение с относительно слабой ростовой силой стеблей, корней и столонов. Вы видели, чтобы он, как тополь или лопух, вздыбливал асфальт? Скорее, он предпочтёт бедную, но рыхлую почву, чем богатую, но утоптанную. А мы его топчем… Особый вред наносит выравнивание граблями. Ровная поверхность после первого же дождя покрывается коркой, а последующие осадки просто стекают с неё, как с доски, унося влагу и частицы почвы. Неровная, бугристая поверхность, наоборот, задерживает влагу. Кроме того, эти бугры служат отличными ловушками для медведки (капустянки): они лучше прогреваются, вредитель устраивает там гнёзда, и их легко уничтожить при прополке.
Правильная посадка картофеля «боком»
Что же делать? Отказаться от граблей просто. А копачу достаточно развернуться боком к рядку! Техника следующая: готовятся лунки первого ряда. Затем копач встаёт в междурядье второго и третьего ряда боком и, пятясь, копает лунки второго ряда, одновременно засыпая землёй лунки первого. За ним идут «бросатели». Пройдя ряд, вся группа разворачивается и идёт обратно по тому же междурядью, засыпая лунки второго ряда землёй из лунок третьего. Потом переходят в следующее чётное междурядье и так далее. Чтобы не сбиться при первом проходе, можно отметить ряд шнуром с колышками.
В итоге мы получаем:
• Ни в одну лунку или между ними не ступает нога до самой уборки.
• Нечётные междурядья остаются нетронутыми, с рыхлой почвой, идеальной для последующего окучивания.
• Вся текущая работа (прополка, борьба с жуком) ведётся с «дорожек» — чётных междурядий.
• В рыхлых нечётных междурядьях после окучивания можно вырастить отличные дополнительные культуры: редис, позднюю капусту, дайкон. Более того, при ручной перекопке будущие дорожки можно вообще не копать.
Любопытно, что даже среди знакомых этот метод приживается с трудом. Те, кто попробовал, уже не понимают, как можно сажать иначе. Но большинство твердит: «Нам надо быстро» и остаётся при старых привычках. Единственный возможный аргумент — необходимость высадить весь семенной материал за один день. Но и это не проблема: оставшиеся клубни можно прикопать и высадить позже, они не испортятся, а даже пройдут естественный отбор. На самом деле, посадка «боком» не медленнее, а цель ведь не просто «посадить», а собрать урожай. Прибавка от меньшего уплотнения почвы очевидна. Но часто всё упирается в консерватизм: «всю жизнь так делали».
Итак, участок с чёткими грядками и дорожками меньше страдает от пересыхания, корни растений не травмируются, кусты не ломаются, работать удобнее, легче соблюдать севооборот. А на картофельном поле грядки формируются автоматически при правильной, «боковой» посадке.
Компост и компостирование
Компост можно назвать «домашним» перегноем, но обычно перегноем называют хорошо перепревший навоз. Компост же — это продукт разложения любых органических отходов, включая навоз. Почвенные микроорганизмы и другая фауна превращают остатки растений и животных в гумус — основу плодородия почвы. Таким образом, компостирование — это естественный круговорот веществ, где отжившее даёт начало новой жизни. Сам термин отражает динамику процесса: компост — это смесь готового гумуса и ещё не разложившихся органических остатков.
Немного истории
История компостирования стара как мир. Самому древнему письменному упоминанию о нём, найденному на глиняных табличках в Месопотамии, более 4000 лет. Компост был известен в Древней Греции, Риме, описан в Талмуде. С началом земледелия человек заметил связь между навозом и урожаем и начал сознательно использовать органические отходы. До середины XIX века земледелие полностью зависело от компоста.
Но затем произошёл драматический поворот: наука надолго увела сельское хозяйство в сторону химизации.
Интересное: Как выбрать вытяжку на кухню: советы профессионалов и полезные рекомендации.
Всё началось с работ Юстуса фон Либиха в 1840 году. Он опроверг господствовавшую «теорию гумуса», заявив, что растения питаются только растворимыми минеральными веществами, а поскольку гумус в воде не растворяется, то он не важен. Эта поспешная теория на столетие отвлекла человечество от органического земледелия, основанного на подражании природе.Лишь в 1940-х годах, после публикаций английского учёного Альберта Ховарда и работ Дж.И. Родейла в США, началось возвращение к естественным методам земледелия. Исследования XX века с использованием радиоактивных меток полностью реабилитировали гумус, доказав, что:
• Растения могут усваивать органические соединения прямо из гумуса.
• Гумус является источником фосфора, серы, железа и микроэлементов.
• Он повышает доступность питательных веществ и действует как витамин для растений.
Как ошибся великий Либих и как трудно agriculture возвращается на естественный путь! К сожалению, до сих пор политики лоббируют кредиты на минеральные удобрения и ядохимикаты, вместо того чтобы поддерживать развитие устойчивого, сберегающего земледелия.
Ингредиенты для компоста
Перечислить, что можно класть в компост, проще, чем что нельзя. Условно ингредиенты делят на «бурые» (богатые углеродом) и «зелёные» (богатые азотом). Идеальное соотношение в куче — примерно поровну тех и других, что даёт оптимальное соотношение углерода к азоту 25:1. Важнейший компонент — обычная почва. Очень полезен навоз. А высший пилотаж — заселение компоста дождевыми червями.
Почва. Это «дрожжи» компостной кучи. Она вносит микроорганизмы, ферменты, абсорбирует летучие вещества, является источником минералов. При закладке кучи каждый слой органики (20-25 см) нужно пересыпать 3-4 см земли. Готовую кучу сверху и с боков укрывают 5-сантиметровым слоем земли для теплоизоляции и сохранения влаги. Можно использовать старый компост или ил.
«Бурые» ингредиенты. Высокоуглеродистые материалы: солома, сено, сухие сорняки, стебли кукурузы и подсолнечника, опавшие листья, хвоя, бумага, опилки, мелкие ветки. Сухие материалы лучше измельчать. Листья деревьев, особенно дуба, стоит переслаивать другими отходами, чтобы они не слёживались.
«Зелёные» ингредиенты. Высокоазотистые влажные материалы: свежая трава, сорняки, кухонные отходы, водоросли, сидераты (растения, специально выращенные на удобрение). Особо ценится крапива — она богата железом, имеет хорошее соотношение элементов и ускоряет ферментацию. Многие сорняки — кладезь микроэлементов: одуванчик (железо), хвощ (кобальт), осот (медь). Их корни добывают питание из глубоких слоёв, обогащая компост.
Навоз. Отличное комплексное удобрение, но вносить его свежим в почву вредно — он «сжигает» растения и выделяет токсичные газы. Лучше всего переслаивать им компостную кучу: азот ускорит разогрев, а оболочка кучи сохранит питательные вещества. Для ускорения можно использовать и раствор мочевины.
У нас, например, есть куры. Мы скармливаем им зелень, отходы, а подстилку из загона, обогащённую помётом, регулярно добавляем в компост. Дёшево и эффективно!
Черви. Идеальные «жители» компостной кучи. Но так как они не любят высоких температур, подселять их нужно, когда основная фаза разогрева уже прошла. Я несколько лет назад приобрёл калифорнийских красных червей — они меньше наших, но невероятно плодовиты. Теперь щедро делюсь ими со всеми желающими. Наши местные черви тоже хороши, они крупнее. Помните, черви — гермафродиты, но для размножения им всё равно нужна пара.
Не заморачивайтесь сложными рецептами. Главное — органика под рукой, почва, по возможности навоз и черви.
Техника компостирования
Природа сама изобрела процесс компостирования. Наша задача — создать благоприятные условия: достаточный объём органики, азот для «запуска», доступ воздуха, влагу и микроорганизмы. Неважно, делаете вы кучу в яме или в ящике, за два года или за три недели, — если условия соблюдены, компост получится.
Интересное еще здесь: Дача.
Своеобразная организация огорода и некоторые советы. .
