Фото 1Существует довольно устоявшееся мнение, что мебель из дерева должна быть «деревянного» цвета – то есть исключительно покрыта лаком.
Этот деревянный комод из древесины сосны тоже был «деревянного» цвета и внешне он был не очень привлекателен.
Фото 2Да и внутреннее его «устройство» тоже было не очень надёжным – у выдвижных ящиков отваливались донышки, отрывались фасады, и ящики постоянно заклинивали при задвигании. Всё это, конечно же, вызывало постоянное раздражение и недовольство его постоянных пользователей.
Ниже будет приведён рассказ о том, как можно с минимальными затратами улучшить конструкцию подобного комода и кардинально преобразить его внешний вид.
Возможно читатель будет находиться в некотором недоумении - мол, зачем все эти манипуляции? Ведь гораздо проще и дешевле сделать новый комод. Отчасти с таким взглядом можно согласиться, но не в этот раз.
Фото 31. Разбор конструкции и деталировка.
Итак, первым делом нужно оценить планируемый объём работ.
Для этого предварительно тщательно замеряются все габаритные размеры корпуса и выдвижных ящиков. Все измерения заносятся в схематический чертёж каркаса и ящиков (см. фото 4 ,5, 6 и 7).
Фото 4
Фото 5
Фото 6-1
Фото 6-2
Фото 7Теперь можно приступить к аккуратной разборке конструкции комода на отдельные детали (см. фото 8, 9, 10).
Фото 8Используем для этого аккумуляторный шуруповёрт, отвёртки и плоскогубцы. Так как фурнитура и крепёж в дальнейшем не понадобится, то и нет необходимости в её сохранности.
Фото 9
Фото 10Корпус комода будет укрепляться, чтобы его конструкция была более жёсткой, соответственно размеры некоторых деталей придётся изменять. Перед тем, как делать схематические чертежи ящиков (см. фото 11), необходимо предварительно схематически нарисовать корпус с новыми размерами, так как размер ящиков зависит от размеров корпуса.
Фото 11Ящики будут выдвигаться на телескопических шариковых направляющих, это тоже нужно учитывать, так как для плавного выдвижения нужно строго выдержать необходимый зазор в 12,5 мм для каждой направляющей.
Высоту самих ящиков желательно делать равной высоте фасадов - это удобно с точки зрения будущей эксплуатации комода, так как это позволит максимально использовать внутреннее пространство ящиков. Но это вовсе не обязательно - для удобства закрепления фасадов и выставления одинаковых зазоров всё же можно размеры фасадов делать больше высоты ящиков, так как в этом случае есть некоторое "пространство для манёвра".
Кроме того, так как ранее фасады крепились эксцентриковыми стяжками непосредственно к боковым стенкам ящиков, то необходимо сделать к каждому ящику ещё по одной передней стенки.
Ранее ящики двигались на деревянных направляющих – на внутренней стороне боковых стенок корпуса были закреплены рейки, а на боковых стенках ящика были сделаны пазы по ширине этих реек. С течением времени рейки и пазы стёрлись, некоторые рейки треснули. Так как решено было применить для выдвигания телескопические металлические направляющие, то боковые стенки распиливаем на циркулярной пиле (см. фото 12) - чтобы вырезать участки с направляющими пазами.
Фото 12И затем калиброванные в рейсмусе детали (см. фото 13) склеиваем заново в деревянные заготовки-щиты (см. фото 14), добавляя к каждой заготовке делянку нужной ширины, чтобы получить нужную ширину заготовок по рассчитанной ранее высоте ящиков.
Фото 13
Фото 14Таким же образом поступаем с передними и задними стенками всех ящиков – подклеиваем их до необходимой ширины.
2. Фасады для выдвижных ящиков.
Пока склеиваются заготовки для стенок ящиков, можно заняться фасадами ящиков.
Сначала калибруем их в рейсмусе – таким образом одновременно выравниваются их плоскости (поскольку они были немного изогнутые) и удаляется старое лакокрасочное покрытие (см. фото 15).
Фото 15Отверстия - бывшие местами крепления фасадов к боковым стенкам - заделываем вклейкой шкантов такого же диаметра (см. фото 16).
Фото 16После обрезки их в необходимый размер по ширине (согласно ранее подготовленным чертежам), закрепляем в цангу фрезерной машинки фрезу для скруглений (см. фото 17) и фрезеруем по периметру фигурные кромки всех фасадов (см. фото 18).
Фото 17
Фото 18После обработки на рейсмусе и фрезеровки остаётся достаточно гладкая поверхность, но для нанесения финишного покрытия необходимо тщательно отшлифовать все плоскости и кромки, чтобы убрать еле заметные следы от строгания в рейсмусе (см. фото 19). Плоскости наиболее удобно и практично шлифовать с помощью орбитальной эксцентриковой шлифовальной машинки с абразивным кругом зернистостью 100-120 единиц. Фрезерованные кромки – вручную, например с помощью наждачной бумаги, закреплённой на отрезке деревянной рейки.
Фото 19Так как последующее покрытие будет красками на водной основе, то для того, чтобы избежать неизбежного поднятия ворса от влаги, содержащейся в краске, необходимо заранее увлажнить все поверхности смоченной в воде губкой (см. фото 20), хорошо их просушить и тщательно отшлифовать всё ещё раз.
После такой процедуры окрашиваемая первым слоем краски поверхность будет более ровная и гладкая.
Заодно можно зашпатлевать отверстия от крепежей и фурнитуры (см. фото 21).
Фото 20
Фото 21На этом фасады ящиков готовы к дальнейшей покраске.
3. Изготовление выдвижных ящиков.
Теперь можно заняться изготовлением выдвижных ящиков.
Предварительно склеенные заготовки для стенок ящиков обрезаем на циркулярной пиле в нужный размер по ширине (см. фото 22).
Изначальная толщина заготовок была 18 мм. После подклейки необходимо, конечно же, выровнять плоскости с помощью рейсмуса. Для ящиков же достаточно толщины стенок 15-16 мм, поэтому все обрезанные заготовки калибруем в один размер по толщине (см. фото 23).
Фото 23После калибрования по толщине, обрезаем все заготовки в необходимый размер по длине, используя каретку простой конструкции из фанеры и упор в виде деревянного бруска, закреплённого струбциной (см. фото 24). Углы при этом должны быть строго перпендикулярными, так как от этого зависит прямоугольность ящиков и, соответственно - плавность выдвижения ящиков на направляющих.
Фото 24После обрезки все детали ящиков готовы к дальнейшим операциям (см. фото 25).
Фото 25Для начала фрезерной машинкой с установленной пазовой фрезой необходимо фрезеровать фальцы на передних и задних стенках всех ящиков – с помощью них удобно будет позиционировать детали при сборке конструкции ящиков (см. фото 26, 27 и 28).
Фото 26
Фото 27
Фото 28После фрезерования фальцев на всех стенках делаются пазы для вставки фанерного донышка (см. фото 29). Это можно сделать как на циркулярной пиле за несколько проходов, так и с помощью фрезерной машинки и фрезы необходимого размера.
Фото 29Паз необходимо сделать такой ширины, чтобы в него свободно и не очень плотно входила фанера выбранной толщины (см. фото 30).
Фото 30После этого все стенки ящиков готовы к сборке(см. фото 31).
Фото 31Для донышек вырезаем фанеру (см. фото 32) таким образом, чтобы она по длине и ширине точно соответствовала посадочному месту – ведь именно донышко ящика играет основную роль в жёсткости его конструкции и прямоугольности всего ящика. Поэтому очень важно отрезать максимально точно в необходимый размер и, разумеется, с соблюдением прямых углов.
Желательно использовать для донышек фанеру толщиной 6 мм, так как ящики достаточно вместительные и вполне возможны случаи прогибания тонкой фанеры.
Фото 32После подготовки всех деталей можно приступить к сборке ящиков.
Наиболее удобно соединить все детали ящиков саморезами – таким образом, получается надёжное разборное соединение, которое достаточно простое и быстрое в изготовлении. Для саморезов предварительно необходимо просверлить отверстия по разметке (см. фото 33).
Фото 33Теперь можно собрать все ящики. Для этого донышко из фанеры вставляется в пазы стенок и ящик плотно сжимается струбцинами. В отверстия вкручиваем саморезы длиной 40-45 мм и диаметром 3,5 мм (см.
Обратите внимание: Порядок ремонта в ванной комнате.
фото 34).
Фото 34Саморезы желательно вкручивать со стороны передней и задней стенок, так как со стороны передней стенки они закроются фасадом, а с задней стороны их попросту не будет видно после вставки ящиков в корпус. (Поэтому фальцы необходимо фрезеровать на передней и задней стенках ящиков).
Сборка выдвижных ящиков на этом закончена (см. фото 35).
Фото 354. Переделка каркаса комода.
После изготовления выдвижных ящиков самое время заняться переделкой каркаса.
Каркас комода должен быть достаточно жёстким и крепким, так как он несёт на себе нагрузку из всех выдвижных ящиков со всем их будущим содержимым.
Для усиления каркаса и увеличения его жёсткости необходимо изготовить три промежуточные полки одинакового размера. Изначально, видимо из соображений экономии, боковые стенки между собой были соединены узкими перемычками. Вместо этих перемычек и будут прикручены три сплошные горизонтальные полки.
Для этого подготавливаем делянки необходимой длины и с помощью трубных струбцин склеиваем три щита из хвойной древесины (см. фото 36).
Фото 36Так как ширина полок больше максимальной ширины обработки рейсмуса (больше 300 мм), то склейку щитов удобно делать шириной вдвое меньшей, чем будущая ширина полки – таким образом, после склейки щиты можно без проблем прострогать по толщине в один размер в рейсмусе, а затем склеить половинки между собой, зафиксировав стыки от смещения маленькими струбцинами (или же фрезеровать пазы на кромках щитов и позиционировать склейку двух щитов с помощью плотно подогнанной по ширине паза рейкой).
После склейки обрезаем щиты в размер по ширине и по длине (см. фото 37).
Фото 37Одновременно обрезаем по ширине в необходимый размер остальные детали каркаса – его боковые стенки (см. фото 38).
Фото 38В боковых стенках с внутренней стороны все места от крепежа и прочие дефекты заделываются шпатлёвкой (см. фото 41 и 42).
В отверстия от крупного крепежа вклеиваются шканты или палочки более крупного диаметра (см. фото 39 и 40).
Фото 39
Фото 40
Фото 41
Фото 42Затем шпатлёвка тщательно просушивается. В некоторых местах, где наносилась большая масса шпатлёвки, возможно ее "проседание" - в таких местах необходимо нанести ещё один слой шпатлёвки и дождаться её высыхания.
После этого уже все плоскости тщательно шлифуются орбитальной шлифовальной машинкой (см. фото 43). Для первоначальной грубой шлифовки достаточно абразива с зернистостью 60-80 единиц – так эффективнее будет удаляться лакокрасочное покрытие и выравниваться плоскость.
Фото 43Далее по уже знакомой схеме – увлажнить отшлифованные поверхности, хорошо просушить и отшлифовать абразивом с зернистостью 120 единиц.
Для крепления задней стенки из фанеры, за счёт которой каркас будет более жёстким, так же как и в конструкции выдвижных ящиков, во всех деталях каркаса делаем пазы на равном расстоянии он задней кромки. Это можно сделать либо фрезерной машинкой с пазовой фрезой, либо циркулярной пилой за несколько проходов (см. фото 44).
Фото 44После шлифовки всех деталей каркаса, можно приступать к его сборке.
Для начала необходимо разметить на боковых стенках места креплений горизонтальных полок (см. фото 45).
Фото 45Основное крепление полок, как один из наиболее простых и доступных способов, будет производиться на евровинты (конфирматы)– по три штуки на каждый узел крепления.
Но для первоначального позиционирования желательно разметить и просверлить отверстия под шканты – это значительно облегчит дальнейшую сборку (см. фото 46 и 47).
Фото 46
Фото 47После сборки каркаса на шкантах необходимо просверлить ответные отверстия для конфирматов, диаметр которых равен минимальному диаметру резьбовой части конфирмата.
Чтобы с наружной стороны боковых стенок "скрыть" из виду крепёж, предварительно необходимо просверлить сверлом Форстнера отверстия необходимого диаметра под деревянные заглушки - обычно заглушки имеют посадочный диаметр 14 или 15 мм (см. фото 48).
Фото 48После такой предварительной подготовки в собранный на шкантах каркас вкручиваются все конфирматы (см фото 49).
Фото 49Перед окончательной сборкой вставляем в пазы заранее вырезанные и отшлифованные панели из фанеры, которые составляют заднюю стенку, и вкручиваем все конфирматы (см. фото 50). Для удобства раскроя задняя стенка состоит из четырёх частей, которые состыковываются между собой деревянными рейками с пазами.
Очень важно вымерять точные размеры задней стенки – необходимо сделать так, чтобы все углы были прямыми, а общая длина и ширина задней стенки из фанеры точно соответствовала необходимом размерам. Таким образом будет достигаться максимальная жёсткость и прямоугольность всего каркаса.
Фото 50На этом изготовление каркаса можно считать завершённым (см. фото 51).
Фото 515. Нанесение финишного покрытия.
Нанесение финишного покрытия начинается с грунтования поверхностей деталей. Для этого удобно использовать белую акриловую краску на водной основе для деревянной мебели (см. фото 52).
Фото 52Это удобно делать кистью или валиком. Краску следует наносить в два-три тонких слоя, тщательно и равномерно разравнивая краску без потёков.
После нанесения грунта необходимо его хорошо просушить и тщательно отшлифовать шлифматами (150-180 ед.) – это специальный абразив на поролоновой подушечке.
После шлифовки первого слоя грунта можно наносить краску основного (фонового) цвета (см. фото 53).
Фото 53Так как большая часть фасадов будет декорирована ручной росписью в виде цветочного орнамента, то предварительно в некоторых местах наносится необходимый цветовой фон – это удобно сделать мягкой поролоновой губкой и немного разведённой краской.
После нанесения местного фона делается карандашный схематичный набросок простым карандашом, по которому будет легче ориентироваться в процессе нанесения рисунка (см. фото 54).
Фото 54После этого кисточками разного размера и акриловыми красками наносится сама художественная роспись (см. фото 55 и 56).
Фото 55
Фото 56Готовая роспись покрывается двумя-трёмя слоями лака на водной основе для деревянной мебели.
Ящики после шлифовки достаточно покрыть тем же лаком с промежуточной межслойной шлифовкой шлифматами – таким образом будут сошлифовываться поднявшиеся от влаги древесные волокна и в результате поверхности будут более гладкие и ровные.
На остальные детали каркаса – боковые вертикальные стенки, горизонтальные полки и заднюю стенку – аналогично наносится такая же краска, как и на фасады ящиков, и закрепляется двумя слоями лака на водной основе.
6. Финальная сборка комода.
После тщательной просушки всех деталей каркаса и ящиков можно приступать к окончательной сборке комода.
Первым делом необходимо тщательно разметить места крепления телескопических направляющих для выдвижных ящиков (см. фото 57).
Фото 57Чтобы выдержать одинаковое расстояние между направляющими очень удобно воспользоваться шаблоном фиксированной длины – двумя отрезками реек необходимой длины (см. фото 58).
Фото 58После того, как закреплены направляющие, можно собирать каркас комода (см. фото 59).
Фото 59На нижнюю часть выдвижных ящиков, отступив фиксированное расстояние от нижней кромки, прикручиваем ответные части направляющих и вставляем ящики на свои места (см. фото 60).
Фото 60На этом этапе необходимо проверить, чтобы все зазоры между ящиками были одинаковыми и, при необходимости, отрегулировать положение направляющих с помощью крепёжных саморезов. А также нужно обязательно проверить плавность хода ящиков (см. фото 61 и 62).
Фото 61(Очень важно тщательно соблюдать соответствие внутренних размеров каркаса и внешних размеров ящиков. Лучше сделать ящики по ширине меньше на 1-2 мм, так как этот зазор впоследствии можно устранить подкладыванием металлических шайб под направляющие. Если же ширина ящиков будет больше, то возможно ящик при движении по направляющим будет "подклинивать").
Фото 62Закрепляем в верхней части каркаса верхнюю крышку-столешницу. Замеряя одинаковые свесы со всех сторон, фиксируем её с помощью маленьких струбцин и через заранее просверленные отверстия прикручиваем саморезами с внутренней части каркаса (см. фото 63).
Фото 63Закрепляем на лицевой поверхности ящиков фасады. Для этого по предварительной разметке просверливаем отверстия с диаметром, равным или чуть большим диаметру резьбовой части саморезов (см. фото 64).
Фото 64Прикладываем фасад к ящику, выставляем его симметрично ящику, временно фиксируем от смещения маленькой струбциной и закрепляем четырьмя саморезами (см. фото 65 и 66).
Фото 65Длина саморезов должна быть на 3-4 мм меньше общей толщины скрепляемых деталей, чтобы саморезы не повредили лицевую поверхность.
(Для временной фиксации также удобно воспользоваться двусторонним скотчем).
Фото 66Чтобы закрепить ручки для ящиков, предварительно просверливаем отверстия для крепёжных винтов.
Очень удобно сделать для этого простой шаблон, который прикладывается к углам фасадов и позволяет симметрично просверлить отверстия во всех фасадах на одинаковом расстоянии друг от друга и от края фасадов (см. фото 67).
Фото 67Места крепления евровинтами закрываем деревянными заглушками, предварительно выкрашенными в тот же цвет, что и остальные детали комода (см. фото 68). (Заглушки можно сделать самостоятельно, вставив в патрон дрели круглую заготовку-палочку и придав стамесками и шлифовкой необходимую форму).
Фото 68На этом сборку комода можно считать завершённой (см. фото 69, 70 и 71).
Фото 69
Фото 70
Фото 71#ремонт мебели #деревянная мебель #мебель из дерева #делаем сами #ремонт своими руками #как отремонтировать мебель #ремонт деревянного комода #восстановление деревянной мебели #деревянный комод #комод из дерева
Больше интересных статей здесь: Ремонт.
Источник статьи: Ремонт деревянного комода.