Здравствуйте, читатели Greensector.ru! Меня зовут Илона. В 2010 году мы с семьей начали самостоятельное строительство кирпичного дома с мансардой и цокольным этажом на участке в Полтавской области. В этой статье я хочу поделиться нашим практическим опытом возведения фундамента и цоколя, а также важными теоретическими аспектами, которые пришлось изучить перед началом работ.
Наш случай был нестандартным: мы купили участок с уже вырытым котлованом и частично разобранным цоколем. Переделывать всегда сложнее, чем строить с нуля, но мы успешно справились со всеми задачами, возвели дом и подключили коммуникации.
Содержание статьи
- Оформление документации
- Земельные работы
- Создание подушки
- Укладка фундаментных блоков
- Вентиляционная система
- Гидроизоляция и утепление цоколя
- Отмостка
- Внутренние и наружные облицовочные работы
- Заключение
Для многих владельцев загородной недвижимости вопрос полезной площади стоит очень остро. Цокольный этаж — отличное решение для увеличения функциональности и комфорта дома. Однако его строительство связано с рядом технических особенностей и нормативных требований. Игнорирование этих нюансов может привести к снижению несущей способности конструкции, повышенной влажности и другим проблемам. Чтобы минимизировать риски, необходимо строго следовать строительным нормам и правилам на всех этапах работ.
Оформление документации
Строительство любого капитального объекта, включая дом с цокольным этажом, начинается с проекта. Разработку проектной документации лучше доверить профессионалам — архитекторам или проектировщикам. В готовом проекте будут учтены все действующие нормы, указаны точные размеры, спецификации материалов и их количество.
В нашей ситуации участок был куплен без юридического оформления недостроя. Нам пришлось заказывать проект у архитектора, который «подгонял» планировку под уже существующие размеры цоколя и несущие стены. После этого мы легализовали все документы в установленном порядке.
Следующий обязательный шаг — получение разрешения на строительство в местных органах власти. Без этого документа возведенный дом будет считаться самовольной постройкой (самостроем).
Алгоритм действий для индивидуального застройщика:
- Обратиться в администрацию муниципального образования, на территории которого находится земельный участок, с заявлением и пакетом документов, включая проект.
- Подать документы можно лично, через МФЦ или в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи.
- Рассмотрение заявления занимает до 30 дней. За это время специалисты проверяют документы на соответствие законодательству и градостроительным нормам.
- По итогу выдается разрешение на строительство или мотивированный отказ, который можно обжаловать в суде.
Важно: Разрешение на строительство индивидуального жилого дома действует 10 лет. Если не уложиться в этот срок, можно заранее (за 60 дней до окончания) подать заявление о продлении.
После получения разрешения в течение 10 дней необходимо уведомить администрацию о начале строительства, предоставив проект и технические документы.
Ключевой момент: Перед проектированием крайне желательно провести инженерно-геологические изыскания. Они определят тип грунта, его несущую способность и уровень грунтовых вод (УГВ). Если УГВ окажется высоким, это грозит подтоплением цоколя, сыростью, плесенью. Специалисты рекомендуют, чтобы пол цокольного этажа находился как минимум на 0,5 метра выше УГВ. Заключение геологов поможет архитектору создать безопасный и надежный проект.
Земельные работы
Получив все документы, мы приступили к работе. Участок очистили от мусора, а из котлована убрали лишний грунт, оставшийся после демонтажа части старых блоков предыдущим владельцем.
При строительстве «с нуля» земляные работы выполняются в следующей последовательности:
- Разметка участка согласно проекту.
- Рытье котлована с помощью экскаватора. Для предотвращения осыпания грунта по периметру часто устанавливают подпорки.
- Выравнивание и трамбовка дна котлована с проверкой горизонтальности лазерным уровнем.
- Устройство внешней дренажной системы (при необходимости). Дренаж отводит воду от фундамента в колодец или канализацию. Он особенно важен на глинистых почвах, при глубоком заложении цоколя или строительстве на склоне.
Создание подушки
Поскольку цокольный этаж часто служит фундаментом, основание под ним должно быть прочным. На дно котлована насыпается и трамбуется слой песка толщиной 15-20 см. Сверху укладывается такой же слой щебня средней фракции.
На подготовленную песчано-щебневую подушку монтируется арматурная сетка и заливается бетонная плита (стяжка) толщиной от 10 см. Для уплотнения бетона и удаления воздуха используют виброрейки или виброплиты. Бетонному основанию необходимо дать набрать прочность в течение примерно двух недель при положительной температуре.
Наш опыт: Подушку в нашем случае делал предыдущий хозяин. В целях экономии он заливал не сплошную плиту, а ленточное основание под будущими стенами. Мы проверили его качество в нескольких местах и выяснили, что подушка выступает за пределы стен примерно на четверть своей ширины, а ее общая глубина (с песком и щебнем) составляет около 40 см.
Укладка фундаментных блоков (ФБС)
Технология кладки фундаментных блоков:
- Монтаж начинают с углов. Первый ряд блоков укладывают на цементно-песчаный раствор.
- Затем выстраивают сплошные линии стен, заполняя промежутки между блоками кирпичом или монолитным бетонированием. На этом же этапе закладывают гильзы для будущих коммуникаций и вентиляционные продухи.
- Второй и последующие ряды укладывают с перевязкой швов (вразбежку), подобно кирпичной кладке. Нахлест блока на блок должен составлять не менее 1/4 его высоты. Каждый ряд монтируется на раствор.
Нам пришлось доложить недостающие блоки к уже существующей кладке и заложить промежутки красным кирпичом.
Для выравнивания верхней плоскости стен цоколя и равномерного распределения нагрузки от вышележащих конструкций по всему периметру заливается армированный пояс (армопояс).
Технология его устройства:
- По верху стен устанавливается опалубка.
- Внутрь укладывается и связывается арматурный каркас.
- Опалубка заполняется бетоном.
- После затвердевания бетона на армопояс укладываются плиты перекрытия.
Вентиляционная система
Повышенная влажность — главный враг цокольного этажа. Она приводит к конденсату, плесени и неприятному запаху. Чтобы этого избежать, необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию еще на этапе кладки блоков.
Для естественной вентиляции в противоположных стенах цоколя (или в разных углах) оставляют два вентиляционных канала (продуха): приточный (на высоте 15-30 см от пола) и вытяжной (15-30 см от потолка).
Естественной вентиляции может быть недостаточно, особенно зимой. Поэтому для поддержания нормального микроклимата часто устанавливают принудительные приточно-вытяжные системы.
Гидроизоляция и утепление цоколя
Защита от грунтовой и атмосферной влаги — обязательный этап. Для гидроизоляции наружных стен цоколя используют:
- Рубероид или другие рулонные материалы.
- Битумные или полимерные мастики.
- Проникающие составы.
- Жидкую резину.
- Цементно-полимерные смеси.
Наш выбор: Мы использовали обмазочную гидроизоляцию на битумной основе. Состав наносили в 2-3 слоя на предварительно заштукатуренные швы и стены. Для полного высыхания потребовалось 2-3 дня.
После гидроизоляции выполняется наружное утепление. Материал должен быть влагостойким и морозоустойчивым:
- Экструдированный пенополистирол (ЭППС, XPS).
- Пенопласт.
- Напыляемый пенополиуретан.
- Термопанели.
Наиболее популярен ЭППС благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам, влагостойкости и простоте монтажа. Плиты клеят на специальный состав, а после высыхания дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями («грибками»). Поверх утеплителя наносят армирующий слой штукатурки, а затем выполняют финишную отделку (плитка, камень, штукатурка).
Мы пока не утеплили цоколь, так как все силы были направлены на возведение коробки дома и крыши. В планах — откопать стены, утеплить их ЭППС, оштукатурить и облицевать керамической плиткой для наружных работ.
Отмостка
Отмостка защищает фундамент и цоколь от дождевых и талых вод, а также снижает глубину промерзания грунта вокруг дома. Ее делают после завершения гидро- и теплоизоляции.
Порядок работ:
- По периметру дома снимают грунт и устанавливают опалубку.
- Укладывают и трамбуют слой песка, затем слой щебня.
- При необходимости укладывают арматурную сетку.
- Заливают бетонную стяжку.
- После застывания бетона отмостку можно декорировать тротуарной плиткой, камнем или другим материалом.
Важно: Ширина отмостки должна быть как минимум на 20-30 см больше свеса кровли.
Внутренние и наружные облицовочные работы
После монтажа перекрытия можно приступать к внутренней отделке цокольного этажа:
- Возведение внутренних перегородок (из кирпича, пеноблоков, гипсокартона на каркасе).
- Прокладка инженерных коммуникаций: электрики, водопровода, канализации, вентиляции. Если точная планировка не определена, закладывают гильзы для будущих труб.
- Устройство полов. Обычно это бетонная стяжка по грунту или по перекрытию, возможно с дополнительным утеплением.
- Выравнивание стен и потолка штукатуркой или гипсокартоном. Для финишной отделки следует выбирать влагостойкие материалы: плитку, панели ПВХ, специальные краски.
Для борьбы с сыростью мы установили в цоколе радиаторы отопления. Это помогает поддерживать положительную температуру и снижает образование конденсата.
Заключение
Самостоятельное строительство дома с цокольным этажом — сложная, но выполнимая задача. Начинать нужно с грамотного проекта, разработанного с учетом результатов геологических изысканий. Обязательный юридический этап — получение разрешения на строительство. Это убережет от проблем с узакониванием постройки в будущем.
Качество цокольного этажа, который часто служит фундаментом, напрямую определяет долговечность и надежность всего дома. Особое внимание следует уделить гидроизоляции, утеплению и вентиляции. Тщательное планирование, соблюдение технологий и использование качественных материалов — залог успешного результата, который будет радовать вас долгие годы.