Свежие, хрустящие огурчики прямо с грядки зимой — это реальность, которую можно создать своими руками. Круглогодичное выращивание огурцов в теплице позволяет получать урожай независимо от капризов погоды. Ключ к успеху — комплексный подход, включающий контроль микроклимата (температуры и освещения), грамотный полив, своевременные подкормки, профилактику болезней и защиту от вредителей. Это увлекательный процесс, который при правильной организации принесет обильные плоды.
Как выбрать сорт огурцов для теплицы
В замкнутом пространстве теплицы доступ насекомых-опылителей ограничен, поэтому предпочтение стоит отдавать сортам, не требующим опыления. Идеально подходят партенокарпические гибриды (образующие плоды без опыления) и самоопыляющиеся сорта. Важная особенность таких растений — необходимость формирования куста: обычно боковые побеги прищипывают после второго листа, чтобы избежать излишнего загущения и направить силы растения на плодоношение. Среди лучших сортов для поликарбонатных теплиц можно выделить следующие:
- Орфей F1 — самоопыляющийся сорт с плодами 9-12 см, со светлыми полосками. Отличается полным отсутствием горечи и высокой урожайностью.
- Гепард F1 — партенокарпический гибрид, устойчивый к мучнистой росе и бактериозу. Плоды красивой формы, 11-13 см (80-100 г), с отличным вкусом.
- Амур F1 — партенокарпический сорт с женским типом цветения. Дает выровненные плоды до 15 см, которые завязываются пучками. Подходит для салатов и консервирования.
- Глафира F1 — теневыносливый партенокарпический гибрид с длинными (18-20 см) плодами. Обладает иммунитетом к огуречной мозаике и мучнистой росе.
- Блик F1 — партенокарпический гибрид салатного назначения. Плоды гладкие, около 15 см. Устойчив к комплексу заболеваний (аскохитоз, серая гниль и др.).
- Изумруд F1 — высокоурожайный партенокарпический гибрид. Плоды насыщенного цвета, 13-16 см, универсального использования. Позволяет экономить место (до 3 растений на кв. м).
- Мазай F1 — раннеспелый партенокарпический гибрид корнишонного типа (созревает за 41 день). Плоды цилиндрические, 10-15 см, созревают пучками. Популярен в регионах с коротким летом, например, на Урале.
- Романс F1 — партенокарпический гибрид, ценный для засолки. Дает большое количество небольших (около 13 см), выровненных плодов с опушением, устойчивых к болезням.
Свежие статьи о саде и огороде
Какие цветы сажают под зиму семенами? 
Какие цветы растут на клумбе? 
Какие цветы сажают осенью на даче?
Подготовка грунта для тепличных огурцов
Качество почвы — фундамент будущего урожая. Грунт в теплице готовят заранее. Он должен быть плодородным, рыхлым, хорошо удерживать влагу и воздух, иметь нейтральную кислотность. Огурцы можно выращивать на ровной поверхности, но лучшие условия для корневой системы создаются на приподнятых грядах или гребнях высотой 20-25 см и шириной 80-100 см. Для создания "теплой грядки" выкапывают котлован глубиной 35-40 см, укладывают слой горячего навоза (биотопливо), а сверху насыпают 12-16 см плодородного грунта. Это обеспечивает корням дополнительный обогрев.
Посев семян огурцов в теплице
Многие огородники предпочитают безрассадный способ. Семена высевают прямо на тепличные грядки в конце апреля. Оптимальная плотность — 4 растения на квадратный метр, так как загущение снижает урожайность. Для подстраховки в одну лунку можно положить два семечка, а позже удалить более слабый росток. Если почва была хорошо удобрена с осени, семена можно сеять сухими. Глубина заделки — 1-1,5 см. После посева грядки желательно укрыть пленкой или агроволокном, натянутым на дуги, чтобы создать парниковый эффект и ускорить прорастание. Для защиты отдельных лунок удобно использовать обрезанные пластиковые бутылки.
Особенности выращивания огурцов в теплице
Благодаря биологическому обогреву (навозу) температура в зоне корней может быть очень высокой, что способствует быстрому прорастанию семян — всходы появляются уже через 3-5 дней. После их появления укрытие в теплые дни снимают для проветривания. Высокая температура почвы держится около месяца, затем постепенно падает. Очень важно следить за микроклиматом: в солнечные дни на "теплой грядке" сеянцы могут просто "сгореть". Необходимо регулярно измерять температуру воздуха и почвы. Оптимальный диапазон для роста и развития огурцов — от +18°C до +30°C.
Свежие статьи о саде и огороде
Нужно ли обрезать лук севок перед посадкой 
Облепиха: выращивание и уход 
Обработка рассады йодом
Правила полива огурцов в теплице
Режим полива зависит от многих факторов: конструкции теплицы, стадии роста растений, погодных условий и назначения сорта. После высадки рассады полив должен быть умеренным — около 4-5 литров на квадратный метр. Это предотвратит чрезмерный рост зеленой массы в ущерб плодоношению. Если листья все же начинают буйно расти, норму полива временно сокращают.
С началом цветения и формирования завязей потребность во влаге резко возрастает. Теперь растениям требуется 9-12 литров воды на квадратный метр каждые 2-3 дня. Такой же обильный полив сохраняется в период активного плодоношения и после сбора урожая.
Важные правила:
- Используйте только теплую воду (+20...+25°C). Холодная вода провоцирует стресс и болезни корней.
- Избегайте полива строго под корень, чтобы не размывать почву и не оголять корневую шейку. Если корни обнажились, их нужно сразу окучить.
- Идеальный метод — полив по заранее подготовленным бороздкам, чтобы стебель оставался сухим и снижался риск грибковых заболеваний.
Схемы подкормки огурцов в теплице
Сбалансированное питание — залог здоровья растений и обильного урожая. Главное — соблюдать график и не перекармливать огурцы.
Корневые подкормки:
- Первая подкормка проводится в фазе 3-4 настоящих листьев. В это время растениям необходим азот для роста. Идеально подойдет аммиачная селитра.
- Вторая подкормка — через 3 недели, в период цветения и начала завязывания плодов. Требуются калий и фосфор. Можно использовать раствор коровяка или куриного помета с добавлением золы.
- Третья и четвертая подкормки проводятся с интервалом в две недели раствором коровяка (2,5 ст. л. на 10 л воды). Эффективнее всего совмещать подкормки с поливом.
Внекорневые подкормки (опрыскивание по листу) — отличный способ быстро восполнить дефицит микроэлементов и повысить урожайность. Для этого используют как готовые комплексные удобрения, так и простые растворы (например, мочевины).
Формирование куста огурца в теплице
Для современных гибридов применяется особая схема формирования, которая позволяет получить максимальный урожай и продлить период плодоношения.
- Начальный этап ("ослепление"). В первых 4-5 пазухах (от земли до высоты 30-50 см) полностью удаляют все боковые побеги и завязи. Это нужно для укрепления корневой системы и хорошего проветривания основания куста.
- Формирование нижней зоны. На высоте от 0,5 до 1-1,3 м у боковых побегов оставляют только завязи, а сами побеги прищипывают после первого листа. В результате в каждом узле будет созревать 1-2 огурца.
- Формирование средней зоны. Выше (1,3-1,6 м) боковые побеги прищипывают после 2-3 листа, оставляя 2-3 завязи в узле.
- Верхушка растения. Когда главный стебель дорастает до шпалеры (проволоки), его аккуратно оборачивают вокруг опоры, привязывают и прищипывают точку роста. Боковые побеги, отросшие сверху, опускают вниз и прищипывают на расстоянии около 1 метра от земли.
Все манипуляции проводят очень осторожно, стараясь не переворачивать и не ломать листья и плети, иначе рост может остановиться.
Свежие статьи о саде и огороде
Почему не растет редиска на огороде 
Почему не растет укроп на огороде? 
Почему огурцы растут крючком
Распространенные болезни огурцов в теплице и их признаки
Знание врага в лицо — половина успеха в борьбе с ним. Вот основные заболевания, которые могут угрожать вашим тепличным посадкам.
Мучнистая роса
Листья выглядят так, будто их обсыпали белой мукой. Пораженные листья быстро засыхают, что приводит к остановке плодоношения.
Ложная мучнистая роса (пероноспороз)
В отличие от настоящей, на верхней стороне листа появляются желтые маслянистые пятна, а с нижней стороны образуется серо-фиолетовый налет.
Бурая пятнистость (кладоспориоз)
На всех надземных частях растения, включая плоды, появляются темные, подсыхающие пятна. Чаще всего болезнь проявляется в конце сезона при перепадах температуры и влажности.
Белая гниль (склеротиния)
Характерный признак — белый, ватообразный налет на стеблях и листьях, который со временем темнеет, а ткани под ним размягчаются и загнивают.
Серая гниль
Вызывается бактериями. На стеблях, листьях и плодах появляются быстро растущие водянистые пятна, покрытые серым пушистым налетом.
Корневая гниль
Первым симптомом является увядание листьев в жаркую погоду. Если подкопать корень, он будет рыжего или бурого цвета, трухлявый. Причина — нарушения в уходе: полив холодной водой, перегрев, глубокая посадка.
Антракноз
На листьях, стеблях и плодах образуются округлые бурые или желтоватые пятна. Листья засыхают, плоды покрываются язвами. Болезнь быстро прогрессирует при высокой влажности.